디디마 리조트를 나와 남쪽으로 방향을 잡았다. 레소토(Lesotho)로 들어가는 사니 패스(Sani Pass)에서 멀지 않은 로테니 리조트(Lotheni Resort)로 가는 길이다. 거리 상으론 200km 조금 넘는 곳인데, 비포장도로에 길도 설어 시간이 제법 많이 걸렸다. 로테니 리조트는 드라켄스버그 산맥 남쪽에 위치한 로테니 자연보호구역(Lotheni Nature Reserve) 안에 있다. 이 역시 콰줄루 나탈(KwaZulu-Natal) 주의 자연보호국(KZN Wildlife)에서 관리하고 있다. 숙소 형태는 샬레와 커티지, 캠핑장 등 세 종류가 있는데, 우리는 침대가 세 개 있는 샬레에서 3일간 묵기로 했다. 샬레는 벽돌로 지은 사각형 건물에 이엉으로 지붕을 엮어 놓았다. 디디마와 비교하면 전반적으로 시설이 많이 낙후되어 있었고, 전기나 전파 이용에도 불편함이 따랐다. 전기는 저녁에만 잠시 들어왔고 그것도 밤 10시 이후엔 전원을 끊었다. 와이파이는 없고 전파도 연결되지 않아 친구는 차를 몰고 2km 밖으로 나가서야 겨우 집에 전화 한 통 할 수 있었다. 그런 이유에선지 우리 외에는 손님이 없었고, 종업원도 모두 퇴근하는 저녁이 되면 한 마디로 적막강산이었다. 낮에 보이던 성장한 여인들과 아이들은 낮시간에 잠시 여기로 놀러온 방문객으로 보였다. 산악 풍경 역시 캐시드럴 피크 밸리에 비해선 웅장함이 많이 떨어졌지만, 난 번잡하지 않고 휴대폰도 터지지 않는 이곳이 오히려 마음에 들었다.

 

 

캐시드럴 피크 밸리를 빠져나오는 동안 차창을 스치며 지나치는 마을엔 남아공 전통 가옥인 론다벨이 눈에 띄었다.

 

 

 

노팅엄 로드(Nottingham Road)에 있는 카페 블룸(Café Bloom)에서 점심 식사를 했다. 소울 푸드를 추구하는 식당답게

심플하면서도 건강에 좋은 음식이 나왔다. 남아공에서 만든 소웨토(Soweto) 맥주도 맛이 괜찮았다.

 

 

로테니로 향하는 비포장 도로 상에서 현지 주민들과 그들이 거주하는 가옥이 시야에 들어왔다.

 

여기선 말을 방목해 키우는지 말 세 마리가 도로에 올라와 차가 다가가도 도망갈 생각을 않는다.

 

 

 

드라켄스버그 산자락에 자리잡은 로테니 리조트에 도착했다.

디디마에 비해서 훨씬 촌구석에 위치한 느낌이 들었고 직원 외에는 사람이 거의 없었다.

 

 

 

별채로 된 샬레를 배정받아 안으로 들어섰더니 유리창을 통해 멋진 산악 풍경이 들어온다.

 

 

 

리조트에 묵는 손님은 보이지 않았고 저녁이 되면 집으로 돌아가는 종업원과 방문객이 꽤 눈에 띄었다.

호로새(Helmeted Guineafowl) 한 쌍이 우리 샬레 인근에서 먹이를 찾고 있었다.

 

 

샬레 밖에 놓인 의지에 앉아 석양이 내려앉는 장면을 바라보며 망중한을 보냈다.

 

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  1. hani랑 2020.12.10 13:56 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    캬~엄청 멋있네요
    정성스런 포스팅 잘 보고가요!!
    코로나 조심하시고 행복한 하루 되세요.
    함께 소통하며 지내용><

  2. 길치여행가 주희핑거 2020.12.10 17:02 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    우와 ~ 이런 리조트 뭔가 자연친화적이고 멋진거 같아요
    여행할 수 있는 날이 빨리 왔으면 합니다
    오늘도 좋은글에 하트 쿵! 코로나 조심, 감기조심하는 건강한 하루되세요

    • 보리올 2020.12.11 16:57 신고  댓글주소  수정/삭제

      여행을 좋아하시는 분이 코로나 바이러스로 어딜 갈 수가 없으니 참으로 갑갑하겠습니다. 어수선한 시절에 건강 더 신경쓰시기 바랍니다.

 

우리가 가려는 투켈라 폭포(Thukela Falls)는 앰피씨어터 상단에서 투켈라 협곡으로 떨어진다. 낙차가 무려 948m로 베네수엘라의 앙헬 폭포(Angel Falls)에 이어 세계에서 두 번째로 낙차가 큰 폭포라 했다. 한 번에 떨어지는 것이 아니라 다섯 차례로 나눠 낙하한다. 숙소에서도 폭포의 물줄기가 희미하게 보였다. 눈으로 보이는 거리라 투켈라 폭포가 그리 멀지 않은 것 같아 구글 맵으로 확인했더니 직선 거리는 수 km밖에 되지 않지만 꽤 멀리 돌아가야만 했다. 산행 기점인 센티널 주차장(Sentinel Car Park)까지는 차로 두 시간이 넘게 걸렸다. 바수토 게이트(Basuto Gate)에서 입장료를 내고 안으로 들어섰다. 처음엔 블록을 깐 도로였지만 곧 비포장도로로 바뀌었고 사륜구동이 아니면 올라갈 수 없을 정도로 도로 상태가 엉망이었다. 주차장에 도착했더니 입산 허가란 명목으로 또 돈을 받는다.

 

센티널 주차장에서 산행을 시작했다. 왕복 12km 거리에 5~6시간이 소요되는 여정이 우릴 기다리고 있었다. 처음엔 완만한 지그재그 길을 걸었다. 공원 측에서 사람을 고용해 산길에 블록을 깔고 있었다. 우리 앞에 해발 3,165m의 센티널 봉(Sentinel Peak)이 위엄을 떨치며 서있었다. 숙소에서 앰피씨어터를 올려다볼 때 오른쪽에 가장 두드러졌던 봉우리였다. 고도를 높여 센티널 봉과 비콘 버트리스(Beacon Buttress, 3121m) 아래를 트래버스하는데, 앰피씨어터 너머에서 구름이 몰려와 봉우리를 가리기 시작했다. 그 멋진 봉우리와 벼랑들이 졸지에 우리 시야에서 사라지는 것이다. 그 아쉬움은 여기저기서 나타난 야생화로 대신 풀 수밖에 없었다. 드디어 이 트레일에서 마주치는 어려움 가운데 하나라는 체인 래더(Chain Ladder)에 도착했다. 2단으로 된 사다리 두 개가 벼랑을 따라 15m 정도 수직으로 놓여 있었다. 오래된 것을 교체하는 중으로 보였다. 고소공포증이 있거나 산행 초보자라면 겁을 먹을 수 있겠다는 생각이 들었다. 사다리를 타고 앰피씨어터 상부로 올랐다.

 

앰피씨어터 상부엔 푸른 초원이 넓게 펼쳐졌다. 소와 말, 양들이 평화롭게 풀을 뜯고 있었다. 전혀 예상치 못한 풍경이라 좀 의외였다. 레소토(Lesotho)에서 올라온 목동들이 우리를 반기며 먹을 것을 달라고 조른다. 여름철엔 이 고원에서 가축과 함께 생활한다고 했다. 남아공 친구가 점심으로 준비한 샌드위치를 반으로 잘라 건네 주었다. 수량이 그리 많지 않은 투켈라 강을 따라 폭포가 시작되는 지점으로 다가섰다. 수 십 미터의 폭포 상단만 겨우 시야에 들어왔고 나머진 모두 구름에 가렸다. 날씨가 좋지 않아 아쉬움이 많이 남았다. 폭포 주변을 서성이며 바람에 구름이 걷히길 기다렸지만 날씨는 끝내 우리 편이 아니었다. 가끔 구름 사이로 절벽 아래 풍경을 감질나게 보여주는 것이 전부였다. 그것으로 만족하자고 스스로를 다독이며 발걸음을 돌렸다.

 

센티널 주차장에 차를 세우고 산행을 시작했다.

 

우리 눈 앞에서 위엄을 떨치고 있는 센티널 봉 아래로 트레일이 굽이쳐 오르고 있다.

 

센티널 봉 하단부를 트래버스하며 센티널 봉의 수직에 가까운 벽을 올려다보았다.

 

능선 너머로 수려한 산악 풍경이 모습을 드러냈다.

 

 

 

꾸준히 고도를 올리고 있는데 앰피씨어터 너머에서 구름이 몰려와 봉우리들을 가리기 시작했다.

 

 

앰피씨어터의 고원에 오르려면 이 체인 래더를 올라야 한다. 오른쪽 사다리는 오래된 것이라 왼쪽 사다리로 올랐다.

 

 

해발 3,000m 가까운 앰피씨어터 상부엔 넓은 초원이 펼쳐져 평화로운 느낌을 주었다.

레소토 목동들이 돌보는 소들이 한가롭게 풀을 뜯고 있었다.

 

 

강폭이 크지 않은 투켈라 강을 따라 폭포가 시작되는 지점으로 이동했다.

 

낙차 948m를 가진 폭포라지만 우리가 본 물줄기는 이것이 전부였다.

 

 

 

끝내 구름은 걷히지 않았다. 이 정도 풍경을 선사한 것에 감사하기로 했다.

 

 

 

한층 여유로워진 하산길이라 산사면에 핀 야생화와 바위에서 휴식을 취하던 도마뱀도 눈에 들어왔다.

 

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  1. 매일검색 2020.11.07 12:07 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    포스팅 이쁘게 잘보고갑니다!
    공감꾸욱~
    괜찮으시면 제 블로그도 한번 놀러와주세요 ㅎㅎ

 

디디마 리조트(Didima Resort)를 출발해 드라켄스버그 산맥 남쪽에 위치한 로테니(Lotheni) 지역으로 향했다. 로테니 지역은 레소토(Lesotho)로 들어가는 사니 패스(Sani Pass)가 그리 멀지 않은 곳이라 꽤 남쪽에 속한다. 함께 산행에 나선 친구도 이 지역은 초행이라 했다. 이동 거리가 200km 밖에 되지 않음에도 길도 설고 도로 상태도 좋지 않아 시간이 꽤 걸렸다. 숙소로 잡은 로테니 리조트 샬레에서 세 밤을 잤다. 친구가 리조트에서 구입한 지도를 보며 산행 코스를 물색했다. 드라켄스버그 산맥 주능선에 있는 봉우리까진 너무 멀었고 접근도 쉽지 않아 애초부터 염두에 두지 않았고, 로테니 자연보전지구(Lotheni Nature Reserve) 안에 있는 쉬운 트레일 두 개를 골랐다.

 

첫날은 에마둔드위니 트레일(Emadundwini Trail)을 걸었다. 한 바퀴 돌아오는 루프 트레일로 거리는 11.5km, 6시간 걸린다고 했다. 빨리 걸으면 4시간도 가능해 보였지만 땡볕에 무리는 금물 아닌가. 로테니 강을 건너기 위해 그 위에 놓인 출렁다리를 건넜다. 쉐바스 브레스트(Sheba’s Breasts)를 다녀오겠다고 꽤 고도를 올렸는데 표지석도 사라지고 길도 희미해 에마둔드위니 트레일로 되돌아왔다. 사바나 초원을 지나고 테일러스 패스(Taylor’s Path)가 갈리는 분기점도 지났다. 산중턱을 가로질러 여유롭게 걸었다. 땡볕 외에는 큰 어려움은 없었다. 나무가 자라는 지역이 보이더니 영양의 일종인 일런드(Eland) 수십 마리가 우리 앞을 지나쳐갔다. 개울을 건너고 나무가 우거진 숲도 통과했다. 다른 곳과는 지형이 많이 달랐다. 모처럼 그늘에서 땀을 식히는 시간을 가졌다. 이 지점이 반환점이었다. 계곡 아래로 내려서 강을 따라 숙소로 돌아왔다. 전반적으로 풍경이 그리 다채롭지는 않았다.

 

 

산행을 나서기 전에 숙소에서 바라본 주변 풍경

 

숙소 바로 아래에 있는 로테니 강을 건넜다. 나무 판자로 된 출렁다리가 놓여있었다.

 

 

 

처음엔 쉐바스 브레스트 트레일을 타고 꽤 경사를 치고 올랐으나 트레일 상태가 좋지 않아 되돌아섰다.

 

 

 

에마둔드위니 트레일은 완만한 굴곡을 가진 초원지대를 지나고 있어 평온한 분위기를 풍겼다.

 

 

 

 

 

산중턱에 나무가 자라고 숲도 나타났다. 벌거숭이 초원에 숲이 나타나 휴식할 수 있는 공간을 제공했다.

 

일런드 수십 마리가 우리의 출현에 놀라 순식간에 다른 언덕으로 도망을 쳤다.

 

 

 

 

드라켄스버그 산맥 주능선 아래로 다가설수록 웅장한 산세가 눈에 들어왔다.

 

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  1. 농돌이 2020.10.21 17:14 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    포스팅 멋집니다
    오랫만에 안부 전합니다

    • 보리올 2020.10.22 15:00 신고  댓글주소  수정/삭제

      선생님도 그 동안 잘 지내셨습니까? 바쁜 일상에서도 여전히 산을 찾으시고요? 누구나 마찬가지겠지만 저 역시 코로나 사태로 인해 꼼짝 못 하고 집에 머물고 있습니다. 건강 잘 챙기시고 늘 건강하시길 기원합니다.

 

남아공에 사는 친구로부터 드라켄스버그(Drakensberg)로 산행을 가자는 연락을 받고 무릎 통증이 있음에도 1주일 여정으로 남아공으로 날아갔다. 평소 골프나 치던 친구가 최근 들어 산행에 재미를 붙인 듯 산을 찾는데 주저함이 없었다. 드라켄스버그 산맥은 남아공에서 가장 큰 산맥으로 용의 산이란 의미를 가지고 있다. 남아공 북단에서 레소토(Lesotho)와의 국경선을 따라 남으로 1,600km나 뻗어 있다. 최고봉은 해발 3,482m의 타바나 은트렌야나(Thabana Ntlenyana)로 레소토 안에 있다. 남아공의 콰줄루 나탈(KwaZulu-Natal) 주와 레소토가 접한 300km 구간을 줄루 어로 창의 벽이란 의미의 우카람바(uKhahlamba)라 부르기 때문에 우카람바-드라켄스버그 국립공원이 되었다. 여기에 레소토의 세라테베(Sehlathebe) 국립공원을 합쳐 말로티(Maloti)-드라켄스버그 공원이라 부르기도 한다. 이 말로티-드라켄스버그 공원이 2000년 유네스코에 의해 세계복합유산으로 지정된 바가 있다. 뛰어난 자연 경관에 부시맨(Bushman)으로 통하는 산(San) 족의 동굴 벽화가 역사적 가치를 인정받았기 때문이다.

 

흔히 조벅이라 부르는 요하네스버그(Johannesburg)를 출발해 차로 다섯 시간을 달려 디디마 리조트(Didima Resort)에 도착했다. 여기서 이틀을 묵었다. 이 지역은 남북으로 길게 뻗은 드라켄스버그 산맥에서 약간 북쪽에 해당한다. 캐시드럴 피크(Cathedral Peak, 3005m)가 워낙 유명한 봉우리라 이 지역을 캐시드럴 피크 밸리라 부른다. 점심 시각이 넘어 리조트에 도착했기 때문에 다음 날 산행을 위한 워밍업으로 해발 1,794m의 리본 폭포(Ribbon Falls)까지만 다녀오기로 했다. 디디마 리조트에서 아스팔트 길을 걸어 캐시드럴 피크 호텔로 향했다. 하이커스 파킹(Hiker’s Parking)에 있는 게이트에 신고를 했다. 엄밀히 말하면 호텔로 들어가는 허가를 취득하는 셈이다. 호텔 리셉션이 있는 건물을 통과하니 왼쪽으로 트레일 헤드가 나왔다.

 

산길은 내리막으로 시작했다. 도린 폭포(Doreen Falls)로 가는 길을 따라 걸었다. 1.3km 지점에서 도린 폭포는 오른쪽으로 빠지고 우린 계곡을 따라 직진을 했다. 오른쪽으로 장엄한 모습의 봉우리들이 시야에 들어왔다. 한 눈에 보기에도 산악 풍경이 범상치 않았다. 낙타 쌍봉 같은 두 개 봉우리는 아우터 혼(Outer Horn, 3005m)과 이너 혼(Inner Horn, 3005m)이었고, 그 북쪽에 이 지역의 맹주 격인 캐시드럴 피크가 그 웅장한 모습을 자랑하고 있었다. 본격적인 오르막이 나왔고 2km 정도를 더 걸었다. 계곡 아래로 내려서 커다란 바위를 타고 계곡을 건넜지만 도무지 길을 찾을 수가 없었다. 이정표도, 사람이 다닌 흔적도 없었다. 호텔에서 리본 폭포까지 왕복 3.5시간이 소요된다 하고 숙소에서 호텔까지 왕복 두 시간이 필요해 더 이상 머무를 시간이 없었다. 길을 잃은 것이 차라리 잘 되었다 싶어 그 자리에서 돌아섰다. 하산은 호텔을 경유하지 않고 구릉과 초원을 가로질러 숙소로 바로 돌아왔다.

 

숙소인 디디마 리조트에서 캐시드럴 피크 호텔까지 5km 가까운 아스팔트 길을 걸었다.

 

하이커스 주차장에 세워진 산행 안내 지도

 

 

 

캐시드럴 피크 호텔에서 산길로 들어서 남쪽에 우뚝 솟은 캐슬 버트리스(Castle Buttrest)쪽을 향해 걸었다.

 

 

 

 

 

산길에서 만난 바위와 나무들. 바위를 가르며 자라는 나무 한 그루가 꽤 인상적이었다.

 

 

 

남아공과 레소토의 국경을 이루는 드라켄스버그 산맥에서 웅장하다고 소문난 캐시드럴 피크와 아우터 혼,

이너 혼의 자태를 보느라 자주 발걸음을 멈춰야 했다.

 

 

트리미 힐(Tryme Hill)을 가로지르는 산길을 걸었다.

 

 

 

드라켄스버그 산맥에서 펼쳐진 해질녘 빛의 향연을 감상하느라 발걸음이 늦어졌다.

 

 

호텔을 경유하지 않고 구릉을 따라 숙소로 바로 내려왔다. 계곡 건너편으로 호텔 건물이 보였다.

 

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  1. 2020.10.10 23:48  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

  2. musical nomad 2020.10.11 08:36 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    습관이 되었나봐요..^^;

  3. musical nomad 2020.10.11 13:30 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    감사합니다~ 좋은 하루되시길요^^