여유롭게 일어나 텐트를 걷고 캠핑장을 나섰다. 빈트후크(Windhoek)로 이동해 거기서 하루 묵고는 그 다음 날 나미비아를 떠나기 때문이다. 차량 뒤로 뽀얀 먼지가 꼬리를 물 듯 계속해 따라왔다. 이미 보았던 풍경이라 시간을 지체할 이유도 없었다. 솔리테어(Solitaire)를 지나 월비스 베이(Walvis Bay)로 향하는 C14 도로를 타고 가다가 C26 도로로 우회전해 빈트후크로 달렸다. 얼마 지나지 않아 사막 지형을 벗어나 사바나 지역으로 들어섰다. 바닥에 푸릇푸릇 풀이 자라고 듬성듬성 나무도 나타났다. 키가 작은 관목들이 성기게 자라고 있어 벌거숭이를 겨우 면할 정도였다. 그래도 사막을 보던 눈에 푸르름이 들어왔고, 울퉁불퉁한 산악 지형도 덤으로 우리 눈 앞에 펼쳐졌다. 고도가 꽤 높은 고개까지 이어진 도로는 지그재그로 달리고 있었고, 푸른 하늘과 하얀 구름이 묘한 대조를 이뤄 기분도 상쾌한 드라이브였다. 나미비아에서 이런 풍경을 보다니 예상치 못한 보너스를 받은 느낌이었다. 정오 경에 빈트후크에 도착했다. 명색이 한 나라의 수도라고 도심은 차량과 인파로 꽤나 번잡했다.

 

빈트후크 도심에서 또 다른 해프닝이 있었다. 편도 3차선 도로에서 가운데 차선을 달리다가 붉은 신호등에 멈췄다. 앞뒤 좌우로 차량들이 가득했다. 우리 차량 뒤에서 두 친구가 양쪽으로 나눠 차 사이로 걸어오는 모습이 백미러에 비췄지만 대수롭게 생각하지 않았다. 그런데 이 두 녀석이 우리 차 뒷문을 열려고 동시에 손잡이를 잡아당기는 것이 아닌가. 다행스럽게 문은 자동으로 잠겨 있어서 물건을 도난당하진 않았지만 빈트후크에 대한 인상이 흐려지는 것을 막을 순 없었다. 시내 구경을 나설 생각이 싹 사라졌다. 일찍 숙소에 체크인을 하곤 오후 내내 맥주로 시간을 보냈다. 계획에도 없던 여유에 여행을 반추하는 기회가 생겼다. 누가 나미비아에 대한 내 인상을 묻는다면, 사막 풍경은 아름다웠지만 나미비아 역시 아프리카에 속한 나라였다고 답하고 싶다.

 

캠핑장의 아침 모습. 옆 사이트엔 버스로 개조한 트럭을 타고 여행하는 오버랜드 투어팀이 묵었다.

 

세스리엠을 출발해 빈트후크로 향하는 길에 다시 사막을 달렸다.

 

월비스 베이로 가는 C14 도로에서 벗어나 C26 도로를 타고 빈트후크로 향했다.

 

우리 앞으로 산악 지형이 나타나 풍경에 변화를 주었다. 풀과 나무가 자라는 사바나 지역이라 초록 색깔이 많았다.

 

나미브 사막에선 보기가 힘든 소나기가 내렸지만 오래 지속되진 않았다.

 

빈트후크에 있는 어느 레스토랑에서 태국식 팟타이(Pad Thai)로 점심을 해결했다. 

 

어반캠프(Urbancamp)에서 글램핑(Glamping)이란 텐트식 숙소에서 하루 묵었다.

 

어반캠프 안에 있는 바에서 맥주로 오후 시간을 보내며 나미비아 여행을 마무리했다.

 

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  1. 고메짱 2021.04.24 20:18 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    요즘 여행기만 보아도 힐링이 되는것 같습니다. 자유로이 맘편하게 여행할수있는 날이 오길 바랍니다.

    • 보리올 2021.04.26 14:14 신고  댓글주소  수정/삭제

      이제 코로나 백신 접종도 늘어나고 여행업 고사 위기도 탈피해야 하기 때문에 조만간 해외 여행이 가시화될 것이라 봅니다. 제한적이긴 하겠지만요. 조금만 더 참으세요.

 

 

한낮의 열기를 피해 캠핑장에서 빈둥대며 오후 시간을 보내야했다. 햇볕이 너무 뜨거워 어디를 구경하기도, 텐트나 차에서 낮잠을 청하기도 힘들었다. 늦은 오후가 되어 어느 정도 열기가 누그러지자, 차를 몰아 다시 소수스블레이(Sossusvlei)로 향했다. 어떤 특정 사구를 보겠단 생각보다는 그냥 드라이브나 하면서 낮게 깔린 햇살에 붉게 빛나는 사구를 눈에 담기 위함이었다. 60km에 이르는 포장도로를 달리는 동안 도로 양쪽으로 이름도 모르는 수많은 사구들이 휙휙 스쳐 지나갔다. 끝없이 도열한 사구를 우리가 마치 사열하는 듯한 느낌이 들었다. 풍광이 멋진 곳에선 차를 세우고 그 주변을 서성이며 시간을 보냈다. 붉은 모래언덕과 푸른 하늘의 강렬한 대비도 이 세상 어디서 쉽게 볼 수 있는 장면은 아니었다. 이 정도면 충분했다. 나미브 사막의 속살을 마음껏 볼 수 있었던 행운에 감사하기로 했다. 어둠이 깔린 도로를 달려 캠핑장으로 돌아왔다.

 

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  1. 온돌 바키 2021.04.19 20:34 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    문득 난 사막에 가볼수 있을까...
    라는 생각이 드네여....

    코로나 세상엔 이제 알수 없네여.

  2. 자유달성 2021.04.22 02:00 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    진짜 멋지네요.ㅎ
    나중에 꼭 저 도로를 달려보고 싶네요
    여행 좋아하는데 멋진 사진 많은 것 같네요. 종종 놀러올께요

    저도 4살, 2살 아이들과 함께 83일 미국여행 다녀온 것 정리하고 있어요.
    시간 되실 때 놀러오세요~

    • 보리올 2021.04.22 10:39 신고  댓글주소  수정/삭제

      어린 아이 둘을 데리고 83일간 미국 전역을 여행했다는 스토리에 놀라고 많이 부러웠습니다. 정말 좋은 추억을 쌓으셨네요. 댓글 고맙습니다.

 

 

데드블레이에서 빠져나와 그 반대편에 있는 소수스블레이(Sossusvlei)로 향했다. 빤히 눈에 들어오는 거리라 걸어가자고 했지만 땡볕이 너무 강해 금방 후회가 되었다. 하지만 어쩌랴. 우리가 걷고 있는 곳은 차가 다니는 길이 아니니 말이다. 차량 몇 대가 세워져 있는 주차장에서 그늘을 찾아 숨 먼저 돌려야 했다. 블레이란 말에서 알 수 있듯이 이곳 또한 사구로 둘러싸인 물웅덩이에서 물기가 모두 사라진 후 소금기와 점토질만 남아 있는 곳이었다. 데드블레이와 다른 점이 있다면 여긴 나무들이 살아있어 그늘을 만들어주고 붉은색 일색의 사막에 부분적이나마 푸른 색을 입혔다는 차이라고나 할까. 블레이를 더 잘 보기 위해 빅마마 듄(Big Mama Dune)으로 오르기 시작했다. 푹푹 빠지는 모래를 걸어 고도를 올리기가 생각보단 쉽지 않았다. 위에서 내려다보는 소수스블레이도 그리 감동적이진 않았다. 둥근 궤적을 그리는 빅마마의 유연한 몸매, 붉은 모래사막 속에 색깔이 약간 다른 미색이 숨어있는 것이 그래도 눈에 들어왔다. 뜨거운 사막 열기와 땡볕에 지쳤는지 몸이 힘들단 신호를 보낸다. 물도 모두 떨어졌다. 차를 몰아 캠핑장으로 철수했다. 아침엔 꽤 붐볐던 사구에도 오전 10시부터 오후 4시까진 사람 그림자를 찾기가 힘든 이유도 모두 그 때문일 것이다. 에어컨도 없는 캠핑장 레스토랑에서 맥주 한 잔 시켜 놓고 후덥지근한 날씨와 싸우며 또 몇 시간을 버텨야 했다.

 

데드블레이에서 나와 소수스블레이 주차장으로 이동하면서 주변 풍경을 눈에 담았다.

 

차량 네댓 대가 띄엄띄엄 서있던 소수스블레이 주차장엔 적막이 감돌았다.

 

남아프리카에 많이 서식하는 쇼셔블 위버(Sociable Weaver) 몇 마리가 사람들이 머물렀던 곳에서 먹이를 찾고 있었다.

 

소수스블레이 지역에서 꽤나 유명한 빅마마 듄으로 오르고 있다. 데드블레이 인근에 있는 빅대디 듄과 쌍벽을 이룬다.

 

소수스블레이란 이름을 선사한 물웅덩이에서 물이 모두 말라 프라이팬처럼 둥근 모양의 점토질만 남았다.

 

빅마마 듄에 올라 주변 풍경을 감상하는 시간을 가졌다.

 

땡볕에 빅마마 듄을 오르느라 땀을 많이 흘려 서둘러 사구에서 내려왔다.

 

따가운 땡볕과 사막의 열기를 피해 캠핑장으로 돌아와 점심으로 라면을 끓였다. 

 

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나미브 사막에서 가장 많이 알려진 곳이라면 듄45와 소수스블레이(Sossusvlei), 데드블레이(Deadvlei)라고 해도 과언이 아니다. 우리도 그에 따라 동선을 짰다. 블레이란 원래 아프리칸스(Afrikaans) 말로 비가 오거나 강이 범람하면 사구 사이에 물이 고여 일시적으로 생기는 물웅덩이를 말하는데, 사막화가 진행되면서 물이 모두 말라 바닥이 하얀 점토만 남게 되었다. 데드블레이 역시 그렇게 생겨났다. 높이 300~400m의 사구 사이에 형성된 블레이에 뿌리를 내렸던 낙타가시나무(Camelthorn Tree)가 말라죽은 채 남아 있는 곳이다. 데드블레이와 소수스블레이를 가려면 포장도로가 끝나는 지점에서 5km를 더 들어가야 한다. 4x4 차량이 아니면 출입이 통제된다. 우리 차량도 4x4인지라 직접 운전해 들어가려 했지만 모래가 워낙 깊어 오도가도 못 하는 상황을 만들 것 같아 중간에 되돌아서선 돈을 내고 공원 차량을 이용해야 했다. 차에서 내려 데드블레이로 가는 길은 사막을 걷고 사구를 올라야 했다. 뜨거운 땡볕 아래 사구를 오르는 게 쉬운 일은 아니었다. 데드블레이가 눈에 들어왔다. 모래언덕 아래 붉은 색상과 대비되는 하얀 점토가 길게 깔려 있었다. 그 위엔 바싹 말라 비틀어진 나무들이 마치 유령이 춤추는 듯한 비현실적인 풍경을 보여주고 있었다. 왜 많은 사진작가들이 이곳을 찾는지 그 이유를 금방 알 것 같았다.

 

포장도로가 끝나는 지점에서 공원 차량으로 갈아타고 데드블레이 입구까지 이동했다. 

 

데드블레이로 가는 길목에 블레이가 어떻게 생겼는지 직접 눈으로 확인할 수 있는 곳이 몇 군데 있었다.

 

굳이 사구를 오르지 않아도 데드블레이로 갈 수 있지만 우리는 사구를 오르는 고행길을 택했다.

 

사구에서 오른쪽으로 경사진 모래언덕을 내려오면 데드블레이에 닿는다.

 

붉은 모래사막에 둘러싸인 하얀 호수처럼 우리 눈 앞에 데드블레이가 펼쳐졌다.

 

데드블레이는 붉은 모래사막과 하얀 점토, 말라 죽은 나무들이 묘하게 어울려 비현실적인 아름다움을 선사하는 곳이다.

 

데드블레이를 둘러보곤 입구 쪽으로 걸어나왔다.

 

오릭스(Oryx) 한 마리가 홀로 사구 사이를 헤매고 있다.

 

사막에서 살아가는 도마뱀이 밖으로 나왔다가 우리 눈에 띄었다.

 

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아직 깜깜한 새벽임에도 캠핑장 여기저기서 차에 시동을 거는 소리가 들려왔다. 우리도 서둘러 준비를 마치곤 차를 몰아 두 번째 게이트로 갔다. 차단기가 내려진 게이트 앞에는 우리보다 동작이 빨랐던 차들이 일렬로 정차해 있었다. 이 게이트는 일출 한 시간 전에야 문을 연다. 시간이 되어 경비원이 차단기를 올리자, 마치 자동차 경주를 하듯 차들이 어둠 속으로 달려나갔다. 서서히 하늘이 밝아왔다. 사구들이 기지개를 켜며 잠에서 깨어나고 있는 모습도 우리에겐 꽤 큰 감동이었다. 45에 닿았다. 우리 앞에서 걷는 사람들 꽁무니를 따라 사구를 오르기 시작했다. 표고 170m의 듄45를 오르는 데는 30분 정도 소요된다. 그리 힘든 코스는 아니지만 행여 꼭대기에 닿기도 전에 해가 뜨면 어쩌나 싶어 마음이 조급했다. 정상엔 십여 명이 모래톱에 앉아 일출을 기다리고 있었다. 오래지 않아 산등성이 너머로 서서히 해가 모습을 드러냈다. 그런데 일출이 소문처럼 그리 대단하지도 않았고, 모래사막에 펼쳐지는 빛의 향연도 밋밋하기 짝이 없었다. 소문난 잔치에 먹을 것이 없다는 이야기가 바로 이 경우인 듯했다. 30여 분 정상에 머문 후에 하산했다. 국립공원 밖에서 묵은 사람들이 그제서야 주차장에 도착해 듄으로 오르기 시작한다. 국립공원으로 드는 첫 번째 게이트가 이런 시간차를 만든 것이다. 이들이 보지 못 한 일출을 우리는 보았으니 그것으로 만족해야만 했다.

 

듄45에서 일출을 보기 위해선 게이트가 열릴 때까지 그 앞에서 기다려야 했다. 

 

주차장에서 듄45 아래로 걸어가는 사람이 여명을 배경으로 카메라에 잡혔다.

 

어둠을 가로질러 듄45로 달려온 사람들이 일출을 보기 위해 열을 지어 정상으로 오르고 있다.

 

듄45 정상에 올라 해가 뜨기를 기다리고 있다. 

 

드라마틱한 일출을 기대했건만 듄45에서의 일출은 좀 밋밋하다는 느낌이 강했다.

 

한 쪽 사면으로 들어오는 아침 햇살에 사구가 빛의 향연을 펼치기 시작했다. 

 

국립공원 밖에서 출발한 사람들이 우리보다 한 시간 정도 늦게 도착해 듄45를 오르고 있다.

 

듄45를 빠져나오며 멀리서 그 모습을 담아 보았다. 

 

듄45에서 멀지 않은 곳에 있는 이웃 사구들

 

개과에 속하는 검은등 자칼(Black-backed Jackal) 한 마리가 사람을 무서워하지 않고 사구 주변을 어슬렁거렸다.

 

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