인스턴트 미역국에 가는 면을 넣어 따끈한 수프를 끓였다. 산티아고 순례길에서 미역국으로 아침을 먹을 수 있다니 감격스럽기도 했지만 한편으론 너무 사치스럽단 느낌도 들었다. 하지만 바게트에 버터를 발라 먹는 것보단 속이 든든했고 돈도 적게 들었다. 알베르게를 나와 새로운 하루를 시작한다. 산티아고 성당 앞을 지나는데 이른 아침부터 문을 열어놓은 것이 아닌가. 성당 안으로 들어섰다. 제단 장식이 다른 성당과 확연히 다르다는 것이 눈에 들어왔다. 중앙 제단에 있는 산티아고 상은 그렇다 쳐도 그 아래에 대문 모양의 장식은 무엇이고, 왼쪽 제단에 있는 저 신기한 문양은 또 뭐란 말인가. 외계인이 만든 디자인이 이럴까 싶었다.

 

로그로뇨는 대도시답게 도심을 빠져나오는 데도 시간이 꽤 걸렸다. 외곽에 있는 공장지대를 지나는데 동녘에서 해가 떠오른다. 붉은 햇살이 공장 건물을 비추는 가운데 서서히 도시를 벗어났다. 커다란 저수지를 만났고 거기서 먹이를 찾아 이른 아침부터 밖으로 나온 청설모와 인사를 나눴다. 조금씩 고도를 높이는 순례길 주변엔 온통 포도밭 천지였다. 와인 산지에 들어섰음을 진즉에 알 수 있었다. 고가다리를 건너 나바레테(Navarrete)에 닿았다. 고대부터 도기를 만든 도시답게 아순시온(Asuncion) 성당 옆에는 도공 조각상이 세워져 있었다. 성당에서 11번의 종소리가 들려왔다. 성당 안에 들어가 내부를 살펴보았다. 화려한 제단 장식이 먼저 눈에 띄었다.

 

벤토사(Ventosa)에서 점심을 먹었다. 카페에 들러 보카딜료스(Bocadillos)를 시켰는데 엄청 큰 바게트 안에 하몽과 치즈가 들어 있었다. 너무 뻑뻑해 맥주가 없었더라면 먹는데 애를 먹었을 것이다. 포도밭은 계속되었다. 수확이 끝난 곳도 있었고 아직 포도송이를 주렁주렁 달고 있는 곳도 있었다. 와인을 담그려면 이미 수확을 마쳤어야 할텐데 아직 수확을 하지 않은 이유를 모르겠다. 설마 여기서 아이스 와인을 만들 생각은 아니겠지. 배고픈 순례자들이 포도밭에 손을 대는 것 같았다. 내 앞을 걷던 부부도 수시로 포도밭을 드나들었고, 어떤 사람은 비닐 봉지에 한 가득 포도를 따서는 손에 들고 가기도 했다. 달콤한 포도 과즙을 생각하면 입에 침이 고였지만 주인 허락이 없는 이상 포도밭에 들어갈 수는 없었다.

 

오후라 그런지 몸이 나른했다. 나헤라(Najera)까지 기껏 10km 남짓한 거린데 가도가도 끝이 없는 것 같았다. 햇볕은 따가운데 바람은 의외로 차다. 하루 종일 자켓을 벗을 수가 없었다. 나헤라로 내려서기 전에 멀리 데만다(Demanda) 산맥이 눈에 들어왔다. 해발 2,000m가 넘는 봉우리들이 도열해 있었다. 가장 높은 봉우리라는 해발 2,262m의 산 로렌쏘(San Lorenzo)는 구름에 가려 보이지 않았다. 나헤라는 꽤 현대화된 도시로 보였다. 산 밀란(San Millan)에 있는 수도원이 유네스코 세계문화유산이라 그곳으로 가는 대중교통이 있나 알아봤지만 버스편은 없었다. 그렇다고 택시로 다녀오기엔 부담이 컸다. 나헤라에서 하룻밤 묵을 계획을 바꿔 좀더 가기로 했다.

 

나헤리야(Najerilla) 강을 건너 절벽 아래 있는 마을로 향했다. 고풍스런 골목을 지나 산타 마리아 라 레알 수도원에 도착했다. 4유로의 입장료를 받는 것까진 좋은데 여기도 시에스타를 하는지 오후 4시에 다시 문을 연다고 적혀 있었다. 절벽에 있는 동굴과 연결된 수도원은 가르시아 3세를 비롯한 왕족들의 무덤이 있는 곳이라 했지만 오후 4시까지 기다릴 순 없었다. 거기서 6km를 더 가면 나온다는 아쏘프라(Azofra)까지도 꽤나 지루하게 걸었다. 오후 5시를 알리는 교회 종소리를 들으며 아쏘프라에 들어섰다.

 

아쏘프라는 그리 크진 않았지만 알베르게는 아주 훌륭했다. 2인실로 되어 있는 방도 좋았고, 깨끗한 시설도 마음에 들었다. 사람도 많지 않았다. 같은 방을 쓰는 스페인 친구 호르헤(Jorge)와 인사를 나눴다. 감기 기운이 있다고 침낭 안에 들어가 나오질 않는다. 와인을 반주 삼아 밥과 라면으로 저녁을 해결했다. 식당에서 한국인 부부를 만나 인사를 나눴다. 부부가 모두 대전에서 의사로 활동하고 있는데 큰 마음 먹고 휴가를 맞춰 함께 순례를 하고 있었다. 대전에서 병원을 하는 친구 이름을 댔더니 잘 알고 있다고 해서 세상 참 좁다 했다. 셋이 와인을 나눠 마시다가 식당으로 나온 호르헤와 일본인 요코까지 가세해 밤 늦게까지 이야기를 나눴다.

 

 

 

로그로뇨의 산티아고 성당이 아침 일찍 문을 열어 안으로 들어가 보았다.

 

로그로뇨 외곽 공장지대를 지나는데 해가 떠오르기 시작했다.

 

 

저수지 주변의 나무숲으로 청설모 한 마리가 먹이를 찾아 나섰다.

 

 

포도밭 사이로 난 길을 따라 나바레테로 들어섰다.

 

나바레테 초입에서 만난 돈 하코보(Don Jacobo) 와이너리 광고판에 산티아고가 576km 남았다는 문구가 적혀 있었다.

 

 

나바레테의 아순시온 성당. 제단 장식이 아주 훌륭했다.

 

 

나바레테를 벗어난 곳에 세워진 공동묘지.

13세기 로마네스크 양식의 정문은 나바레테 초입에 있던 순례자 병원에서 가져왔다고 한다.

 

 

벤토사 식당에서 샌드위치를 시켜 점심으로 먹었다.

 

벤토사를 빠져나오는데 순례자 석상을 올려놓은 특이한 이정표를 만났다.

 

지자체마다 이정표 관리가 제멋대로라 이정표 상의 거리 표시 또한 혼란스러웠다. 나바레테를 들어서면서 산티아고가

576km가 남았다는 표식을 보았는데 10km를 더 걸은 지점에서 이번엔 592km 남았다는 표식이 나왔다.

 

 

포도밭이 연이어 나타났고 가끔은 와이너리도 보였다.

 

포요 데 롤단(Poyo de Roldan)은 롤랑이 던진 돌이란 의미다.

이 지역에 살던 골리앗의 후손 페라구트(Ferragut)를 물리치기 위해 샤를마뉴 대제가 기사들을 보냈지만

번번히 실패한 끝에 롤랑(Roland)을 보내 페라구트를 죽였다는 전설이 어린 곳이다.

 

 

 

 

나헤리야 강을 건너 절벽 아래에 형성된 나헤라 구시가로 들어섰다.

 

 

 

산타 마리아 라 레알 수도원은 문을 닫아 바깥만 둘러보는 것으로 만족해야 했다.

 

 

포도밭에 물을 대기 위한 관개시설이 잘 되어 있는 아쏘프라에 도착했다.

 

Posted by 보리올

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  1. 농돌이 2015.11.26 16:54 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    얼마전 독일 지나는데 포도밭이 노랗게 물들었더니,,, 가을입니다
    여긴 첫눈이 폭설로 왔습니다
    엄지발그락 저녁에 많이 주물르면 피로회복이 빠릅니다
    할 수 있으면 물 따끈하게 데워서 복숭아뼈까기 채우고 알콜 조금 넣고 족탕?
    건승을 빕니다

    • 보리올 2015.11.26 17:46 신고  댓글주소  수정/삭제

      한국에 오늘 첫눈이 내렸다는 소식은 접했습니다. 폭설이 아니길 빕니다. 오래 걸은 발의 피로를 푸는 쉬운 요법이 있었군요. 다음에 꼭 시도를 해봐야겠네요.

  2. 스페니 2015.11.27 06:55  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    포스팅기다리며 잘 읽고있습니다
    여러분야에 해박하신것같아 부럽습니다~^^

    • 보리올 2015.11.27 07:53 신고  댓글주소  수정/삭제

      이렇게 격려의 말씀을 해주시니 몸둘 바를 모르겠습니다. 사람이 많이 찾지 않는 블로그를 찾아와 주시기만 해도 고마운데 말입니다. 해박한 것은 아니고 그저 여행을 좋아하는 사람입니다.

  3. Justin 2015.12.31 15:22  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    스페인에도 큰 산들이 많은가봅니다. 유럽에 알프스산맥 빼고는 아는 산들이 거의 전무해서 스페인에 그런 큰 산들이 있는줄 몰랐습니다.

    • 보리올 2015.12.31 16:05 신고  댓글주소  수정/삭제

      스페인과 프랑스 경계를 이루는 피레네 산맥엔 제법 높은 산이 많지. 최고봉은 3,400m가 넘고. 산티아고 순례길 중에 내가 걸은 프랑스 길은 산을 세 개 넘는데 가장 높은 지점은 1,500m 정도 되더구나. 경사도 그리 급하지 않고.

 

어제 파스타를 만들어준 젊은이에게 아침을 함께 하자고 했다. 팜플로나에서 산 신라면 두 개를 끓였다. 오랜만에 먹는 매콤한 라면이 입맛을 돋운다. 오전 8시 그 친구와 알베르게를 나섰다. 박재병이라고 자신을 소개한 그 친구는 학군장교 출신으로 중위로 전역한 뒤 지난 16개월간 세계여행을 하고 있었다. 돈이 떨어지면 여행지에서 일을 해 경비를 번다고 했다. 요리 솜씨가 뛰어난 것도 그와 무관하진 않았다. 그 친구의 장래 꿈을 들으며 길을 걸었다. 원대한 꿈을 가지고 있는 젊은이가 부럽기도 했고 한편으론 현실과의 괴리를 극복하려면 앞으로 어려움이 많겠구나 싶어 걱정도 되었다.

 

그 친구와 시간 가는 줄 모르고 이야기를 나누다 보니 눈 깜짝할 새에 7km나 떨어져 있다는 산솔(Sansol)에 도착했다. 내 딴에는 경험이 더 많다고 이런저런 조언을 했는데 행여 노파심이나 잔소리로 들리지는 않았을까 걱정이 되었다. 산솔에서 도로 하나만 건너면 토레스 델 리오(Torres del Rio)가 빤히 내려다 보였다. 너무 가까이 붙어 있어 처음엔 한 마을인줄 알았다. 토레스 델 리오에는 산토 세풀크로(Santo Sepulcro)라 불리는 팔각형 모양의 아담한 성당이 있었다. 어찌 보면 에우나테의 산타 마리아 성당과 비슷해 보였다. 성당 입구에서 입장료를 받고 있어 안으로 들어가진 않았다.

 

도로를 몇 번인가 횡단한 후에야 비아나(Viana)에 도착했다. 정오도 되지 않았다. 네 시간에 18km를 걸었으니 빨리 온 셈이다. 젊은이는 여기서 묵겠다고 해서 헤어지기 전에 점심이나 함께 하자고 했다. 엘 포르틸료(El Portillo)란 식당에서 참치와 미역, 하몽을 넣은 타파스 세 종류에 맥주 한 잔씩을 시켰다. 어느 것이든 맛은 훌륭했다. 한 입에 먹을 수 없을 정도로 큰 사이즈였는데 이것도 타파스라 불러야 하는지 모르겠다. 점심을 마치고 그 친구는 알베르게로 가고, 나는 비아나 도심을 둘러보기 위해 되돌아섰다. 시청사 앞에 있는 산타 마리아 성당은 문을 닫아 들어갈 수가 없었지만 거의 다 허물어진 산 페드로 성당은 입장이 가능했다. 한 귀퉁이 건물에 천장 벽화만 남아 옛날의 영광을 보여주고 있었다.

 

다시 홀로 걷는다. 어떤 사안에 생각을 집중할 수 있어 외롭단 느낌은 전혀 들지 않았다. 로그로뇨(Logrono)까진 12km를 더 가야 했다. 시커먼 구름이 몰려왔지만 빗방울은 떨어지지 않았다. 비아나를 벗어나자마자 벌처(Vulture)라 부르는 독수리 한 마리가 퇴비 위에 앉아 있는 것을 발견했다. 동물의 사체를 먹이로 한다는 녀석이다. 근데 이 녀석 배짱이 얼마나 두둑한지 내가 다가가도 거들떠 보지도 않는다. 로그로뇨를 4km 남겨놓고 나바라 주에서 라 리오하(La Rioja) 자치주로 들어섰다. 거기서 다시 얕은 언덕을 하나 넘어서야 로그로뇨에 도착했다. 어느 알베르게에서 사람이 나와 열심히 호객 행위를 한다. 적극적인 자세는 인상적이었지만 난 무니시팔로 가겠다 미리 못을 박았다. 에브로 강(Rio Ebro) 위에 놓인 피에드라(Piedra) 다리를 건너 도심으로 향했다.

 

이곳 알베르게에도 한국인들이 꽤 많았다. 침대에 시트를 깔고는 시내 구경부터 나섰다. 로그로뇨 대성당과 메르카도(Mercado) 광장, 산티아고 성당, 산 바르톨로메(San Bartolome) 성당을 찾아 다니며 이곳저곳 기웃거렸다. 성당 세 군데가 모두 문을 열지 않아 좀 실망했는데 저녁이 되어서야 대성당과 산 바르톨로메 성당이 문을 열어 안에도 들어가 보았다. 알베르게로 돌아왔더니 독일에서 왔다는 모리츠가 스파게티를 준비할 예정인데 함께 하겠냐고 물어왔다. 배낭 무게를 줄이기 위해서 내 식량부터 처치하고 싶어 정중히 사양을 했다. 냄비에 밥을 짓고 밥 위에 자반김을 뿌린 후에 고추장을 적절히 섞어 내 나름대로의 만찬을 즐겼다.

 

밤에 다시 밖으로 나섰다. 라우렐 거리를 구경하기 위해서다. 로그로뇨는 리오하 주의 주도인만큼 먹거리가 풍부했다. 특히 와인에 대한 자부심은 대단했다. 리오하가 세계 5대 와인 생산지 중 하나라니 그럴만도 했다. 라우렐 거리의 타파스 바(Tapas Bar) 또한 로그로뇨의 자랑거리였다. 타파스는 식사 전에 술과 함께 먹는 간단한 음식으로 통상 바게트 위에 고기나 새우, 멸치, 버섯, , 치즈 등을 얹어 만든다. 여기 리오하에선 와인과 함께 먹는 안주라 보면 될 것 같았다. 가게마다 타파스를 개성있게 만들기 때문에 여러 곳을 돌아다니며 맛을 보는 것이 좋다. 나도 여기저길 돌아다녔다. 사람들로 붐비는 골목을 헤집고 다니며 다양한 타파스가 준비되어 있는 바에서 와인 한잔에 타파스 한 조각 입에 무는 것은 정말 행복한 일이었다.

 

 

로스 아르고스를 출발해 처음 만난 마을이 산솔이었다.

 

처음에 토레스 델 리오 마을을 보곤 산솔의 일부인줄 알았다.

마을 중앙에 별도의 성당이 있는 것을 보고 다른 마을이란 것을 알 수 있었다.

 

토레스 델 리오를 벗어나면 순례길 한 옆에 각종 메모들을 돌로 눌러놓은 곳을 지난다. 한글 메모도 많이 보였다.

 

어제 파스타를 요리해준 젊은이와 비아나까지 함께 걸었다.

원대한 꿈을 키우며 세계여행을 하고 있는 젊음이 마냥 부러웠다.

 

프랑스 르푸이를 출발해 산티아고를 찍고는 다시 르푸이로 돌아가고 있는 프랭키를 만났다.

왕복 3,400km의 장거리를 순례에 나선 것이다.

 

 

비아나로 들어서 시청사 앞에 있는 광장에서 잠시 휴식을 취했다.

 

 

비아나에서 헤어지기 전에 젊은이에게 점심을 샀다. 참치와 미역, 하몽이 들어간 세 가지 타파스를 맛보았다.

 

 

외관이 이름다운 산타 마리아 성당은 문이 닫혀 밖에서 올려다만 보았다.

 

 

건물 대부분이 허물어진 산 페드로 성당은 정문과 성당 한 귀퉁이만 남아 있었다.

 

도로 아래를 지나는 지하 통로 벽면에 순례자들을 격려하는 문구가 적혀 있었다.

 

동물의 사체를 먹고 산다는 벌처를 가까이에서 카메라에 담을 수 있었다.

 

라 리오하 자치주로 들어섰음을 알리는 이정표가 길가에 서있다.

 

로그로뇨는 산티아고 순례길 표식을 특이하게 만들어 길에 박아 놓았다.

 

11세기 후반에 지어진 피에드라 다리.

산토 도밍고(Santo Domingo)와 그의 제자 산 후안 데 오르테가(San Juan de Ortega)가 보수했다고 전해진다.

 

 

 

 

산타 마리아 라 레돈다(Santa Maria la Redonda)라고 불리는 로그로뇨 대성당.

성당 입구는 고딕 양식이지만 쌍둥이 탑은 바로크 양식으로 지어졌다.

 

 

고딕 양식의 산티아고 성당은 문을 열지 않아 안으로 들어갈 수가 없었다.

정문 위에 산티아고 마타모로스(Santiago Matamoros)라 불리는 전사 산티아고의 기마상이 자리잡고 있었다.

 

 

산 바르톨로메(San Bartolome) 성당의 아치 정문에는 화려한 조각들이 가득했다.

 

 

와인과 타파스 바로 유명한 라우렐 거리. 타파스 바에는 맛과 색깔, 모양이 서로 다른 타파스가 진열되어 있었다.

Posted by 보리올

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  1. 2015.11.25 02:15  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

    • 보리올 2015.11.25 03:13 신고  댓글주소  수정/삭제

      저도 걷는 것을 무척 좋아합니다. 선생님도 그러시군요. 산티아고 순례길은 오래 전부터 가려고 했지만 이제사 다녀올 수 있었습니다. 종교적인 의미가 없었기에 전반적으로 제 기대에는 못 미치더군요. 만약 다음에 다시 가게 된다면 북쪽길을 걷고 싶습니다. 포르투갈 길도 좋을 것 같고요. 댓글 남겨주셔서 정말 고맙습니다.

  2. Justin 2015.12.23 14:48  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    혹시 그 젊은이가 아버지를 형님으로 모시는 저보다 더 어린 그분입니까? 저도 아버지 친구분들을 형님으로 모시면 반응이 어떨까요?

    • 보리올 2015.12.23 15:32 신고  댓글주소  수정/삭제

      그래, 그 청년이 맞다. 둘 사이를 형, 아우로 부르는 것에 나이가 무슨 상관이 있을까마는 제 3자가 결부되면 문제가 될 수도 있겠지. 그래서 그 친구에게 다른 호칭이 좋겠다 했더니 바로 선생님이라 부르더구나.