역시 대평원 지역에 속하는 사스캐처원으로 들어서 리자이너(Regina)에 도착했다. 사스캐처원의 주도인 리자이너는 프랑스어로 여왕이란 의미를 가지고 있다. 예전에는 와스카나(Wascana)라고 불리다가 1882년 대륙횡단철도가 이 도시를 지나면서 이름을 바꾸게 되었다. 당시 캐나다 총독 부인이었던 루이스 공주가 그녀의 어머니 빅토리아 여왕을 기려 도시명을 바꾼 것이다. 그 때문에 퀸시티란 별명을 얻었다. 리자이너에서 하루 묵고 아침에 숙소를 나서 와스카나 센터로 갔다. 인공 호수를 둘러싸고 공원을 조성해 놓은 곳인데, 호숫가를 따라 산책하기에 아주 좋았다. 호수 건너편으론 대리석으로 만들었다는 주의사당이 우아한 자태를 뽐냈다. 공원 한쪽에 있는 로얄 사스캐처원 박물관(Royal Saskatchewan Museum)은 안에 직원들이 근무하고 있음에도 아무런 안내도 없이 문을 열지 않았고, 어렵게 찾아간 왕립 기마경찰대 박물관(RCMP Centennial Museum)도 시간이 너무 이르다고 문이 닫혀 있었다.  

 

건물 외벽에 29개 벽화를 그려 놓은 무스 조(Moose Jaw)도 철도 개통으로 1882년에 세워진 도시다. 이 도시는 1920년대 미국에서 금주법이 시행되어 술을 만들 수 없자, 그 유명한 알 카포네(Al Capone)가 여기서 술을 만들어 시카고까지 밀수를 했다고 알려져 있다. 카포네의 이름을 딴 어느 모텔에는 1920년대 승용차를 전시하고 있었다. 11번 하이웨이를 타고 대평원을 가로질러 서쪽으로 달렸다. 사람들은 일자로 곧게 뻗은 하이웨이를 운전하는 것이 지루하다고 했지만, 난 그 지루한 풍경이 좋았다. 언제 이렇게 푸른 하늘과 누런 들판만 있는 곳을 달릴 수 있단 말인가. 절기가 맞지 않아 지평선 너머까지 펼쳐진 밀밭을 볼 수 없다는 것이 좀 아쉽긴 했다. 사스캐처원 최대 도시라 일컫는 사스카툰(Saskatoon)은 시내까진 들어가지 않고 외곽에 있는 와누스케윈 헤리티지 공원(Wanuskewin Heritage Park)을 여기저기 둘러보는 것으로 대신했다.


사스캐처원 주로 들어서며 주 경계선에 세워진 표지판을 카메라에 담았다.



인공 호수를 품고 있는 와스카나 센터는 도심에 위치하고 있음에도 그 규모가 엄청 컸다.


와스카나 호수 건너편으로 사스캐처원 주의사당이 모습을 드러냈다.


로얄 사스캐처원 박물관은 문을 열지 않아 안으론 들어가지 못 하고 입구만 찍었다.



왕립 기마경찰대 박물관 또한 너무 시간이 일러 입장할 수가 없었다.






시카고 유명한 갱이었던 알 카포네가 술을 밀수해 갔다는 무스 조는 요즘 벽화 마을로 각광을 받고 있다.


맥 더 무스(Mac the Moose)라 불리는 9.8m 높이의 무스 상이 하이웨이를 달리는 차량을 무심히 내려다보고 있다.



11번 하이웨이의 데이비드슨(Davidson)이란 마을엔 커다란 커피포트와 바이올린 키는 농부가 조각되어 있었다.




사스카툰 외곽에 있는 와누스케윈 헤리티지 공원은 대평원 북부 원주민의 생활상을 보여주는 곳이다.


 

대평원 지역에선 철도가 닿는 곳이면 이런 밀 저장창고, 즉 곡물 엘리베이터를 흔히 볼 수 있다.


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  1. justin 2017.12.19 15:10  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    대평원을 보면서 운전하는 것이 바닷가를 보면서 운전하는 것과 비슷하다고 생각합니다. 색깔만 다를뿐 끝없이 이어진 수평선에 위로는 하늘과 밑으로는 노란 바닷가가 펼쳐져있는 것이 아닐까요?

    • 보리올 2017.12.20 08:24 신고  댓글주소  수정/삭제

      어디에서 이런 광활한 지역을 운전해 보겠냐? 남들은 지루하다 하더구만 난 운전이 오히려 편하더라. 난 대평원 스타일인가??



이제부턴 중간에 어딜 들르지 않고 곧장 오타와로 가기로 했다. 우리 관심사인 캐나다 동부의 단풍 구경은 오타와에서 시작하기로 한 것이다. 사스캐처원과 매니토바를 지날 때도 커피나 식사를 위해 잠시 멈추었을 뿐, 구경은 모두 뒤로 미뤘다. 사스캐처원으로 들어와 메이플 크릭(Maple Creek)에 도착했더니 기름은 떨어졌는데 주유소가 문을 닫았다. 한 트럭 운전자에게 다음 주유소를 물었더니 한 시간 반은 더 가야 한다는 것이 아닌가. 부득이 그 옆에 있는 허름한 모텔에 투숙을 해야 했다. 캐나다에 살면서 시설이나 청결이 이렇게 엉망인 곳은 처음이었다. 바닥엔 바퀴벌레가 여기저기 기어다니고 심지어는 침대 시트에서도 바퀴벌레가 나왔다. 다른 곳으로 갈 수도 없는 상황이라 집사람 눈에 바퀴벌레가 띌까봐 노심초사하지 않을 수 없었다.  

 

매니토바를 지나 온타리오에 들어서니 호수와 구릉, 그리고 숲도 나타났다. 대평원 지역과는 달리 풍경에 가을 분위기가 물씬 풍기기 시작한다. 버밀리언 베이(Vermillion Bay)란 조그만 마을에서 캐빈을 얻어 하루 묵었다. 여긴 그런대로 시설이 좋아 본전 생각이 나진 않았다. 선더베이(Thunder Bay)를 지나 17번 하이웨이 좌우로 펼쳐진 노란 단풍에 넋이 나가 좀 과속을 했던 모양이다. 위장 경찰이 우리 차를 세웠다. 90km 구간을 114km로 달렸다고 딱지를 떼였다. 우리가 선뜻 잘못을 인정한 덕분인지 24km 초과를 16km로 깍아주고 그에 따른 벌금도 95불에서 55불로 낮춰주는 것이었다. 앞으로 한두 시간 더 가면 단풍이 멋진 구간이 나오니 즐거운 여행을 하라는 말도 잊지 않았다. 세상에, 이렇게 친절한 경찰을 만나다니 솔직히 벌금이 아깝지 않았다.

 

아가와 캐니언(Agawa Canyon)으로 가는 단풍 열차로 유명한 수생마리(Sault Ste. Marie)에서 하룻밤을 묵고는 오타와로 차를 몰았다. 어둠이 내려앉을 즈음에 오타와에 도착해 막내딸을 만났다. 딸의 안내로 오타와 시내로 나갔다. 오타와는 생각보다 큰 도시였다. 인구도 90만 명으로 캐나다에선 큰 편에 속한다. 토론토와 킹스턴, 몬트리올과 퀘벡시티 등 네 개 도시가 수도가 되기 위해 격렬히 대립하자, 당시 빅토리아 여왕은 그 가운데 한 도시를 택하지 않고 온타리오와 퀘벡 경계에 있는 오타와를 수도로 정했다고 한다. 도심으로 들어가 리도 운하와 국회의사당, 충혼탑을 대강 둘러보고는 타이 식당에서 저녁을 먹었다. 여기선 유명한 식당인지 현 트뤼도 연방수상을 비롯한 유명인사와 주인이 함께 찍은 사진을 걸어놓고 있었다.



 

사스캐처원 초입의 메이플 크릭에서 하루 묵은 모텔은 외양도 허름하지만 내부또한 지저분하기 짝이 없었다.



온타리오로 들어서 버밀리언 베이란 마을에서 캐빈을 구해 하루 묵었다.


매일 아침이면 가장 먼저 나타나는 마을에서 팀홀튼스 커피 한잔으로 하루 일과를 시작했다.

20분이 지난 커피는 버리고 새로 내린다는 광고 문구가 인상적이다.




선더베이를 지나 트랜스 캐나다 17번 하이웨이를 달리는데 도로 옆으로 노란색 단풍이 연이어 나타났다.


규정속도를 초과해 달렸다는 이유로 선더베이의 위장 경찰에게 딱지를 받았다.




오타와 도심의 야경도 제법 화려한 편이었다.


오타와 강과 온타리오 호수를 연결하는 리도 운하는 겨울철이면 그 일부가 아이스링크로 변한다.


페어몬트 샤토 로리에 호텔(Fairmont Chateau Laurier Hotel)


국회의사당 건물 앞에 설치된 캐나다 탄생 150주년 기념조형물


컨페더레이션 광장에 있는 충혼탑




저녁 식사를 한 로얄 타이 식당


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  1. justin 2017.11.13 15:53  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    어떻게 그런 모텔이 있을 수 있죠? 정말 놀랐습니다. 저도 경찰들한테 들은게 있는데 자기 죄를 순순히 인정하고 그에 대한 사과(?)를 하면 오히려 경찰들이 선처를 해준다고 했습니다~ 이런저런 일들이 많이 있으셨네요!

    • 보리올 2017.11.15 07:18 신고  댓글주소  수정/삭제

      글쎄 말이다. 나도 캐나다 살면서 이렇게 시설이 형편없는 곳은 처음 보았다. 기름이 떨어져 오갈데 없는 손님들 받으며 근근히 살아가는 것 같더구나.



가까운 지인 한 분이 얼마 전에 캠퍼밴을 구입하곤 내가 캐나다로 돌아오길 기다리고 있었다. 첫 시승이란 의미도 있었지만 어찌 보면 나에게 새 차를 자랑하고 운전도 맡길 요량으로 보였다. 새로 구입한 캠퍼밴 체험을 마다할 이유가 없어 시차 적응도 되지 않은 상태에서 밴쿠버 아일랜드(Vancouver Island)로 가는 BC 페리에 올랐다. 코목스(Comox)까지 올라가 차를 인수했다. 차량은 다임러 벤츠에서 만든 차체를 사스캐처원에 있는 플레저웨이(Pleasure-Way)란 업체에서 모터홈(Motorhome)으로 개조한 것이었다. 일반 승용차에 비해 차체가 높고 묵중해서 처음에는 운전에 좀 애를 먹었지만 금방 익숙해졌다. 포트 하디(Port Hardy)까지 올라가자고  마음을 먹고 출발했으나 졸음이 몰려와 캠벨 리버(Campbell River)에서 차를 세우고 하룻밤 묵을 캠핑장을 찾았다. 엘크 폴스(Elk Falls) 주립공원에 있는 캠프사이트는 널찍했고 옆자리와는 상당한 간격을 두고 있어 마음에 들었다. 레인저의 친절도 한 몫했다. 저녁을 지어 먹고 퀸삼 네이처 트레일(Quinsam Nature Trail)을 걷고는 캠프파이어 불을 지피다가 비가 쏟아져 차로 철수했다.

 

캠벨 리버에 있는 팀 홀튼스에서 모닝 커피 한 잔 하곤 차를 몰아 포트 하디로 향했다. 인포 센터에 들러 시내 지도부터 받았다. 포트 하디는 밴쿠버 아일랜드의 북동쪽 끝단에 위치한 인구 4,000명의 작은 도시다. 프린스 루퍼트(Prince Rupert)로 가는 페리가 여기서 출발해 교통의 요충지로 불린다. 이곳에선 매년 축제가 열리는데, 오늘날 포트 하디를 있게 한 주요 자원 세 가지, 즉 어업(Fishing)과 목재(Logging), 광물(Mine)에서 첫 마디를 따 피로미 데이즈(Filomi Days)라 부른다. 캐럿 공원(Carrot Park)에 세워진 표지판에도 그 세 가지가 나란히 적혀 있었다. 공원 이름에 걸맞게 나무를 깎아 만든 당근이 세워져 있었고, 그 옆엔 전몰장병 위령비가 있었다. 바닷가를 거닐며 맑은 공기 맘껏 들이키곤 현지인이 피시앤칩스(Fish & Chips)를 잘 한다고 추천한 식당을 찾아갔다. 캡틴 하디스( Captain Hardy’s)란 식당이었는데, 싱싱한 생선을 튀긴 바삭바삭함을 기대했건만 내 입맛에는 그리 맞지 않았다. 제대로 요리한 피시앤칩스를 찾기가 이리도 힘이 든다.




 캠벨 리버에서 멀지 않은 엘크 폴스 주립공원의 퀸삼 캠핑장에 들었다. 조용하고 공간이 널찍해 쾌적한 밤을 보낼 수 있었다.








퀸삼 캠핑장에서 출발해 퀸삼 강을 따라 걷는 퀸삼 네이처 트레일







캐럿 공원 인근을 돌며 포트 하디가 자랑하는 명소를 둘러 보았다.




피시앤칩스를 먹기 위해 찾아간 캡틴 하디스 식당은 사람들로 꽤 붐볐으나 음식은 좀 별로였다.



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아침에 모텔을 나서는데 눈이 내린다. 4월 말인데도 눈이 내리니 참으로 신기한 일이다. 조금 있으니 눈발이 비로 변했다. 변덕스런 날씨가 계속된다. 대평원 지역, 즉 프레리(Prairie)를 지나면서 참으로 심심한 풍경이 연이어 펼쳐졌다. 일망무제의 평지이거나 얕은 구릉이 펼쳐지고 그 위엔 누런 풀들이 자라고 있었다. 땅은 이상하게도 검은색을 띄고 있었다. 운전도 지루하긴 마찬가지였다. 크루즈 기능을 세팅하곤 그냥 달렸다. 핸들조차 돌릴 필요도 없었다. 똑바른 길이 끝도 없이 펼쳐져 있었기 때문이다. 그나마 풍경에 변화를 주는 것이라면 메뚜기처럼 열심히 방아찧기를 하며 기름을 캐는 그래스호퍼(Grasshopper)의 움직임이 전부라고나 할까.  

 

알버타 주 12번 도로를 타고 가다 갑자기 사스캐처원 주 51번 도로로 바뀌었다. 어느 새 주 경계선을 넘은 것이다. 풍경에는 전혀 달라진 것이 없었다. 사스캐처원으로 들어오니 도로 상태가 엉망이란 것을 금방 알 수 있었다. 아스팔트가 파여나간 곳을 자갈로 메운 곳도 여러 군데 있었다. 부유한 주와 가난한 주의 차이를 실감할 수 있었다. 317번 도로를 달리며 그것을 더 절실히 느낄 수 있었다. 포장을 하지 못한 것은 그렇다 하더라도 도로가 완전 진흙탕이라 차가 지그재그로 미끄러지기를 수 차례. 기름을 실어나르는 유조차가 지나가면 엄청난 흙탕물을 뿌려 순간적으로 시야를 가리기도 했다. 도로는 유정을 따라 거미줄처럼 얽혀 있는데 이정표도 없어 길을 찾는데 엄청 스트레스를 받아야 했다.

 

마렝고(Marengo)에 도착해 정신을 가다듬고 7번 도로로 들어서니 여긴 아스팔트 길이다. 메이플 크릭(maple Creek)을 지나 사이프러스 힐스 주립공원으로 들어섰다. 이 공원은 사실 알버타 주와 사스캐처원 주에 걸쳐 있다. 알버타에 있는 블럭은 다음에 보기로 하고 사스캐처원에 있는 중앙 블럭(Center Block)만 들렀다. 사이프러스 힐스는 과거 술 밀거래꾼들이 원주민 부락을 습격해 부녀자와 아이들을 학살한 곳으로 유명하다. 이 때문에 노스웨스트 기마경찰이 창설되었고, 이것이 오늘날 연방경찰(RCMP)로 발전한 것이다. 사람도 없고 공원내 시설도 대부분 닫혀 있었다. 공연히 왔다는 생각이 들었다. 해발 1,275m에 있는 전망대를 올랐건만 비구름에 모든 것이 가려버렸다. 한 마디로 완벽하게 헛걸음을 한 것이다.

 

공원을 빠져나오다 포트 월시(Fort Walsh)로 가는 221번 도로가 보여 들어섰다가 또 한번 수난을 겪어야 했다. 포장도로가 곧 임도 수준의 비포장으로 바뀌더니 겨우내 얼었던 도로가 비에 녹으면서 엄청 미끄러운 것이 아닌가. 여기서 되돌아설까 여러 번 망설였지만 차를 돌릴 공간도 없었다. 결국 차가 미끄러지며 앞바퀴가 길옆 수렁에 빠져 버렸다. 핸드폰도 불통 지역이었고 이 길은 차가 다닌 흔적조차 없었다. 꼼짝없이 오지에 갇히고 마는 것이 아닌가 하는 불길한 생각이 들었다. 시동을 끄고 먼저 마음을 가라앉혔다. 심호흡과 함께 다시 시동을 켜고 차를 조금씩 앞뒤로 움직이며 20여 분만에 간신히 수렁에서 빠져 나올 수 있었다. 차를 돌릴만한 공간이 없어 수백 미터를 후진해서 겨우 자갈길로 되돌아올 수 있었다.

 

원래는 사스캐처원에서 하룻밤을 묵을 예정이었지만 머릿속엔 빨리 사스캐처원을 떠나잔 생각밖에 없었다. 미끄러운 317번 도로에서 흙탕물을 몇 차례 뒤집어쓰고 221번 도로에서는 차가 수렁에 빠져 마음고생까지 하다 보니 사스캐처원에 대한 인상이 많이 흐려졌다. 시골 도로까지 모두 포장하는 것은 현실적으로 어렵긴 하겠지만 겨울이 끝나는 해빙기에는 무슨 대책이 필요하겠단 생각도 들었다. 메이플 크릭에서 주유를 하곤 1번 하이웨이로 올라탔다. 편도 2차선의 고속도로가 이렇게 편안할 수가 없었다. 알버타 주로 향하는 길에 다시 눈이 내리기 시작했다.

 

 

겨우내 얼었던 도로가 녹기 시작했다.몇 차례 진흙탕을 뒤집어쓰며 미끄러운 317번 도로를 달려야 했다.

 

 

 

 

 

 

 

사스캐처원의 시골 풍경. 프레리라 불리는 대평원 지역이 펼쳐져 퍽이나 단조로운 풍경이 계속되었다.

 

 

인구 450명을 가진 이토니아(Eatonia)란 마을을 지나치며 사스캐처원의 마을 하나를 스케치하였다.

농업이 주종인 조그만 마을 모습이 이색적이었다.

 

 

 

 

 

 

 

비구름이 가득한 가운데 사이프러스 힐스 주립공원에 닿았다. 중앙 블럭은 알버타에 있는 사이프러스 힐스나

사스캐처원의 웨스트 블럭에 비해선 무척 작은 지역이었지만 야외 활동을 즐기기엔 적당해 보였다.

 

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  1. 제시카 2014.06.04 07:52  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    이것이 캐나다 히스토리 교과서에서만 듣던 끝도 없이 펼쳐진 Canadian Prairies군요... 갑자기 고딩시절 소셜스터디 반이 기억이나네요...ㅎㅎ

 

알버타 주와 사스캐처원(Saskatchewan) 주의 경계 지역을 여행하다가 메디신 해트에서 하루를 묵게 되었다. 본래 의도하지 않았던 하룻밤 체류였지만 메디신 해트란 도시를 익히 알고 있었고 나로선 처음 가보는 곳이었기에 주저할 이유가 없었다. 사실 이 도시 이름을 처음 들었을 때 무슨 이유로 이런 독특한 이름을 갖게 되었을까 내심 궁금했었다. 자료를 찾아 보니 이 지역에 살았던 블랙푸트(Blackfoot) 원주민들이 독수리 꼬리를 매달아 썼던 주술사 모자를 지칭했던 사미스(Saamis)라는 말을 영어로 옮기다 보니 그렇게 불렸다는 설명이 있었다.

 

사우스 사스캐처원 강(South Saskatchewan River)이 흘러가는 지역에 자리잡은 메디신 해트는 인구 61,000명을 가진 꽤 큰 도시였다. 알버타 주에선 여섯 번째로 크다고 했다. 1883년 캐나다 태평양 철도회사(CPR)가 부설한 대륙횡단철도가 이곳을 지나면서 오늘날의 모습으로 발전을 하게 되었다. 캘거리 동남쪽으로 295km 떨어져 있는데, 1번 하이웨이인 트랜스 캐나다 하이웨이가 지나기 때문에 접근성은 아주 좋다. 예전부터 천연가스나 석탄 등 광물자원이 풍부했다고 한다. 한때 천연가스 생산으로 유명했던 까닭에 가스 시티(The Gas City)’라는 별명도 가지고 있다.

 

 

 

 

서부 시대를 연상시킬만한 건물들이 아직도 도심에는 산재해 있었다. 로얄 호텔의 벽면에 그려넣은 벽화에선

자유분방한 분위기를 느낄 수 있었다. 전반적으로 붉은 벽돌을 많이 사용해 고색창연하다는 느낌을 받았다.

 

 

 

사우스 사스캐처원 강가에 있는 리버사이드 베테랑 기념공원(Riverside Veteran’s Memorial Park). 메디신 해트 도심

한가운데 위치해 있다. 전몰자 위렵탑 외에도 벽돌로 만든 벽화, 예전에 운행했던 디젤 기관차가 전시되어 있었다.

 

 

 

 

성 패트릭 성당(St. Patrick’s Parish)은 도심에서 강을 건너 자리잡고 있었다. 그리 화려한 교회는 아니었지만

규모에 비해 외관은 퍽이나 아름다웠다. 1912년에 지어진 이후 메디신 해트의 랜드마크 역할을 하고 있다.

 

 

 

 

히스토릭 클레이 디스트릭트(Historic Clay District)라 불리는 이곳은 국가 역사 유적지이기도 하다. 메디신 해트에는

질이 좋은 점토가 많이 나와 도자기 생산이 활발했다고 한다. 메달타(Medalta)란 도자기 회사가 아직도 조업 중이라 했다.

 

 

 

스트라쓰코나 아일랜드 공원(Strarthcona Island Park)을 찾았다. 사우스 사스캐처원 강 남단에 조성된 공원으로

산책하기에 좋겠단 생각이 들었다. 하지만 비가 내리는 날씨에 바람도 세차 공원을 찾은 사람은 보이지 않았다.

 

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