크레이터스 오브 더 문 안에 있는 인페르노 콘(Inferno Cone)은 참으로 묘한 분위기를 연출했다. 용암을 분출했던 분화구도 아니면서 조그만 산 모양을 하고 있었다. 화산 지대에 화산재로 만들어진 이런 산이 있으리라곤 상상도 못 했다. 우리 눈 앞에 검은 언덕 하나가 놓여 있었다. 그런데 불타는 지옥이나 아수라장을 의미하는 인페르노라는 단어를 왜 여기에 썼을까가 궁금해졌다. 검은 색 화산재가 쌓여 있는 언덕 위로 올라갔다. 경사가 심하지 않아 그리 힘들지는 않았다. 거리도 왕복으로 1km도 채 되지 않았다. 해발 1,884m의 꼭대기에 오르니 사방으로 조망이 트였다. 여기에서도 강인한 생명력을 자랑하는 식물들이 서식하고 있었고, 어떤 종류는 척박한 환경에서 꽃까지 피우고 있었다. 여기저기 죽어 넘어진 나무 옆에는 열심히 삶을 유지하는 나무도 있었다.

 

스패터 콘스(Spatter Cones)는 크지 않은 돌무덤 속에 우물처럼 구멍이 파인 곳을 일컬었다. 과거에 그 안에서 용암이 폭발하듯이 공중으로 솟구쳤다는 곳이다. 일반적으로 용암이 분화구에서 줄줄 흘러내리는 것과는 형태가 좀 달랐다. 아스팔트 길을 걸어 바위 위로 올랐다. 우물같이 생긴 벤트를 들여다 보았지만 별다른 특징은 보이지 않았다. 공원을 한 바퀴 도는 루프 드라이브를 달려 캠핑장으로 돌아오다가 마멋(Marmot)과 여우를 만나는 행운을 가졌다. 마멋이야 산행을 하면서 자주 보는 동물이지만 여우는 사실 보기가 쉽지 않다. 이런 화산 지역에서 먹잇감이나 있는지 모르겠다.


 




검은 화산재가 쌓여 이뤄진 인페르노 콘은 특이한 화산 지형을 보여 주었다.



정상부는 제법 해발 고도가 있어 사방으로 트인 조망을 감상하기 좋았다.




정상부를 뒤덮고 있는 드워프 벅위트(Dwarf Buckwheat)가 마침 꽃을 피우고 있었다.



인페르노 콘을 내려와 그 옆에 있는 스패터스 콘스로 가면서 비현실적인 풍경을 보여주는

인페르노 콘의 사면을 유심히 쳐다 보았다.






마치 바위 속에 있는 우물처럼 생긴 스패터 콘스.



7마일에 이르는 루프 드라이브에서 몇 종의 야생동물을 만났다. 여기서 마멋외에도 여우까지 볼 수 있었다.


크레이터스 오브 더 문 공원 안에 위치한 캠핑장에서 하루 묵었다.



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폭스 빙하 빌리지에서 하룻밤을 묵었다. 호텔과 식당, 관광업으로 꾸려가는 조그만 마을이었다. 아침에 일어나 식사도 않고 바로 마티슨 호수(Lake Matheson)부터 찾았다. 빗방울이 오락가락하는 날씨라 제티 전망대(Jetty Viewpoint)까지만 다녀오기로 했다. 왕복 2.4km에 한 시간 가량 걸렸다. 뉴질랜드 최고봉인 마운트 쿡(Mt. Cook, 3,755m)과 그 옆에 자리잡은 마운트 타스만(Mt. Tasman, 3,498m)의 반영이 호수에 담기기 때문에 사진작가들이 많이 찾는다. 하지만 산자락에 구름이 잔뜩 끼어 그 꼭대기는 자세히 볼 수가 없었다.

 

웨스트랜드 국립공원의 자랑거리인 폭스 빙하(Fox Glacier)는 폭스 빙하 빌리지에서 약 5km 떨어져 있었다. 주차장에서 폭스 빙하 전망대까지 30분이 소요되었다. 힘들지 않게 전망대에 올라 빙하를 올려다 보았다. 빙하 끝단만 눈에 들어와 폭스 빙하의 장엄함을 느끼긴 좀 어려웠다. 폭스 빙하는 13km를 흐르며 2,600m의 고도를 낮춰 그 끝단이 해발 300m 지점에 위치한다. 이는 프란츠 조셉 빙하와 비슷했다. 폭스란 이름이 여우에서 왔을까, 아니면 사람 이름일까 궁금했는데 나중에 알고 보니 뉴질랜드 초기 총리였던 윌리엄 폭스(William Fox)의 이름에서 따왔다고 한다.

 

 

폭스 빙하 빌리지에서 5분 거리에 있는 마티슨 호수의 들머리에 섰다.

 

 

 

 

하늘에 구름이 가득했지만 남알프스의 아름다움을 모두 가리진 못했다.

 

 

마티슨 호수 초입에 있는 카페에서 샌드위치와 커피로 아침 식사를 했다.

유리창을 통해 보이는 남알프스 풍경이 무척 아름다웠다.

 

폭스 빙하로 들어가기 위해 초입에 잠시 멈추었다.

 

여기도 몇 개의 폭포가 시원하게 물줄기를 아래로 뿌리고 있었다.

 

 

 

구름을 머금은 남알프스의 산세가 마치 산수화를 보는 듯한 느낌이 들었다.

 

 

전망대가 가까워질수록 폭스 빙하가 눈에 들어오기 시작했다.

 

 

 

폭스 빙하 전망대에서 빙하를 가까이 올려다 보았다.

 

전망대에 오르자 우리 뒤로 아름다운 계곡이 펼쳐져 있었다.

 

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  1. Justin 2016.05.18 11:41  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    마운트 쿡이 안 보여서 아쉽습니다. 폭스 빙하도 끝자락막 보고 오신거죠? 사스케츄완 빙하같이 한눈에 스펙타클하게 보이는 곳이 있으면 좋았을텐데말이죠 ~

 

샬롯타운을 빠져나와 우리가 향한 곳은 PEI 국립공원이었다. 북쪽 해안지역에 자리잡은 이 국립공원은 40km에 이르는 해안선을 따라 형성되었다. 빨간색 절벽과 하얀 사구가 어우러져 아주 독특한 풍경을 연출한다. 그렇다 하더라도 캐나다의 다른 국립공원에 비해선 아무래도 격이 좀 떨어지지 않나 싶었다. 주마간산으로 너무 빨리 지나가서 그랬는지도 모른다. 국립공원 경계 밖에 위치한 노스 러스티코(North Rustico)도 지나쳤다. 아름다운 어촌 마을이 이제는 관광지로 변모한 것 같았다. 하얀 등대와 창고, 카페, 선물가게도 마을 분위기와 잘 어울렸다.

 

오후 늦게서야 PEI 국립공원의 서쪽 끝을 이루는 카벤디시(Cavendish)에 도착했다. 우리에겐 빨간머리 앤으로 유명한 곳이다. 루시 몽고메리(Lucy Montgomery) 1908년에 펴낸 <Anne of Green Gables>가 우리에겐 빨간머리 앤으로 번역이 되어 소개가 되었다. 그 소설 속 배경이 되었던 집, 그린 게이블스를 아직도 보존하고 있었다. PEI는 이 빨간머리 앤이란 콘텐츠로 엄청난 관광 수입을 올리는 것 같았다. 오죽하면 여기서 결혼식 올리는 것을 소원으로 여기는 일본 젊은이들이 많다고 하지 않는가. 유명한 소설가 한 명 배출한 덕분에 PEI는 두고두고 우려먹을 수 있는 컨텐츠를 확보한 셈이다. 부러울 뿐이다. 

 

그린 게이블스를 나와 PEI 국립공원 서쪽 끝에 있는 비치로 가면서 운좋게도 한 무리의 여우를 만날 수가 있었다. 쉽게 접할 수 없는 녀석들인데 이 지역엔 자주 출몰하는 모양이었다. 사람들과의 만남이 낯설지 않은지 사람을 겁내는 기색은 없었다. 비치로 들어섰다. 아직 수온이 차서 해수욕을 즐기는 사람은 없었다. 비치를 산책하는 사람들 몇 명이 전부였다. 여기서도 푸른 하늘과 파란 바다, 붉은 절벽이 대조를 이루는 해안 풍경에 눈이 즐거웠다. 이제 노바 스코샤로 돌아갈 시각이 되었다. PEI를 빠져 나올 때는 컨페더레이션 다리(Confederation Bridge)를 타기로 했다. 끝없이 이어진 다리 위에서 바다 위로 떨어지는 석양을 감상하는 것으로 하루 여행을 마감했다.

 

 

PEI 국립공원 경내로 들어섰다. 붉은 색을 띤 절벽과 모래사장이 푸른 하늘과 묘한 대조를 이뤘다.

확트인 대서양에 가슴을 뻥 뚫리는 기분이 들었다.

 

 

 

 

국립공원과 경계를 이룬 조그만 어촌마을 노스 러스티코에 들렀다. 관광객이 많이 몰리는 곳이기도 하다.

 

 

빨간머리 앤으로 우리에게 잘 알려진 그린 게이블스. 루시 몽고메리의 소설 속 배경이 된 곳이라 연중 관광객으로 붐빈다.

 

 

카벤디시에 있는 비치를 가기 위해 국립공원 경내로 들어섰다가 여우 몇 마리를 만났다.

이 녀석들은 사람을 무서워하기보단 오히려 지나가는 우리를 구경하는 것 같았다.

 

 

 

 

카벤디시 비치에서 만난 PEI 국립공원의 대표적인 풍경을 담아 보았다.

붉은색의 절벽이 단연 압도적이었고, 붉은 바위에는 둥글게 뚫린 구멍이 많았다.

 

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  1. 설록차 2014.04.07 15:08  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    국립공원 타이틀을 지니기엔 높은 산과 맑은 호수가 없어서 격이 떨어진다~하시는것 같은데요...ㅋ
    소설을 읽고 상상한 집과 좀 다르게 생겼어요...
    작가 일대기를 읽어보면 옛 사람은 사랑도 만만디로 진행했더군요...오래 익혀서 깊이가 더했을 것 같습니다...^^
    왜 바위가 붉은 색인지요...철분같은 광물이 포함되어서 그런지~

    • 보리올 2014.04.07 17:41 신고  댓글주소  수정/삭제

      빨간머리 앤의 저자 몽고메리의 결혼 생활이 그리 행복하진 않았다 들었습니다. 부군이 무척 완고한 목사라고 들었습니다. 맞는지 모르겠지만요. 해안 풍경만 있는 국립공원이라 그리 장엄하단 느낌이 없었습니다. 바닷가 바위가 주로 형암으로 구성되어 있어 붉은 색을 많이 띄죠.

  2. roue 2017.02.16 16:21 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    여우가 공격하지 않나요 가까이가면