바다에서 좀 떨어져 있는 스캇스번(Scotsburn)으로 향했다. 인구 3,400명의 마을엔 볼만한 것이 거의 없지만 피츠패트릭 마운틴(Fitzpatrick Mountain) 기슭에 자리잡은 스톤햄 샬레(Stonehame Chalets)에 오르면 탁 트인 전망을 만난다. 노썸버랜드 해협(Northumberland Strait)의 시원한 풍경이 눈 아래 펼쳐지는 것이다. 모두 10개의 통나무 캐빈을 가지고 있는 스톤햄 샬레는 조용하고 평화로운 분위기를 풍겨 세상사 잊고 휴식을 취하기에 좋은 곳이란 생각이 들었다. 카리부 아일랜드(Caribou Island)를 찾았다. 이 지역에 서식했던 순록(Woodland Caribou)에서 이름을 땄는데, 19세기 여기 정착한 유럽인들이 사냥으로 멸종을 시킨 슬픈 역사를 지니고 있다. 비포장도로가 끝나는 지점에 하얀 등대와 여름에만 사용하는 커티지 몇 채가 쓸쓸하게 자리를 지키고 있었다 프린스 에드워드 아일랜드(PEI)로 가는 페리가 여기서 멀지 않은 카리부 하버에서 출발하기 때문에 가끔 페리가 지나가는 모습을 볼 수도 있다.

 

노바 스코샤 해변으론 첫째로 꼽는 멜머비 비치(Melmerby Beach)는 백사장이 길고 넓었다. 고운 모래사장을 거닐기에 좋아 언제 와도 괜찮은 곳이다. 멋진 구름을 머금은 하늘도 한 몫 한다. 그 때문에 주립공원으로 지정 받은 것이 아닐까 싶다. 좀 더 동쪽으로 달려 에어색(Arisaig) 등대를 찾았다. 앤티고니시 카운티(Antigonish County)에 속한 어촌 마을로 선라이즈 트레일(Sunrise Trail)이라 불리는 드라이브 코스 선상에 있다. 스코틀랜드 사람들이 가져온 이름이라 발음이 꽤 어려웠다. 바닷가에 앙증맞은 등대 하나가 세월을 낚고 있고, 약간 내륙에 자리잡은 스코틀랜드 식 교회도 둘러볼 만하다. 조그만 어촌 마을인 리빙스톤 코브(Livingston Cove)도 들렀는데, 마침 고기잡이에서 돌아온 조그만 배 한 척이 선착장에 접안하고 있었다. 넙치를 몇 박스나 잡았기에 무슨 용도냐고 물었더니 랍스터를 잡기 위한 미끼라는 대답이 돌아왔다.

 

케이프 조지 포인트(Cape George Point)와 발렌타인스 코브(Ballantynes Cove)는 서로 인접해 있다. 케이프 조지 포인트엔 높이 14m의 하얀 등대가 있는데, 1861년에 처음 세운 등대가 소실되고 난 후인 1968년에 다시 세워진 것이다. 그 아래로 일망무제의 대서양이 펼쳐져 가슴이 탁 트인다. 케이프 조지 아래 자리잡은 어촌 마을, 발렌타인스 코브에는 참치잡이를 소개하는 조그만 전시관이 하나 있다. 1979년에 이곳에서 679kg 나가는 블루핀 참치를 잡았다는 기록이 있었다. 새벽에 랍스터 잡이에 나섰다가 막 돌아온 어선이 있어 다가가보았다. 배에서 랍스터를 내리고 있었는데, 그 씨알이 엄청 굵었다. 인구 4,300명이 조금 넘는 앤티고니시(Antigonish)는 세인트 프랜시스 엑스애비어(Saint Francis Xavier)란 이름의 대학이 있는 도시다. 고풍스러운 건축물과 젊은이들의 열기가 섞인 묘한 분위기의 도시라 보면 된다.

 

 

100년이 넘게 노바 스코샤 낙농업을 대표하는 스캇스번에서 스톤햄 샬레로 올라 시원한 풍경을 만났다.

 

 

섬 동쪽 끝자락에 세워진 등대와 커티지 몇 채 외에는 인적이 드문 카리부 아일랜드

 

 

리틀 하버(Little Harbour)에 있는 멜머비 비치는 그 길이가 2km에 이르는 모래사장이 펼쳐져 노바 스코샤에선 꽤 유명하다.

 

 

스코틀랜드 이민자들에 의해 1785년에 세워진 에어색은 도시명도 스코틀랜드에서 따왔다.

 

 

바닷가에 조그만 선착장 하나 달랑 있는 리빙스톤 코브는 석양을 즐기기 좋은 곳이다.

 

 

등대가 세워진 케이프 조지 포인트에 서면 바다 너머 케이프 브레튼 섬과 프린스 에드워드 아일랜드(PEI)도 볼 수 있다.

 

 

가을철 참치잡이로 유명한 발렌타인스 코브는 봄철인 5, 6월에 랍스터도 잡는다.

 

 

 

 

1784년부터 유럽 정착민이 들어와 도시를 세운 안티고니시는 제법 역사가 깊은 도시에 속한다.

 

 

안티고니시를 대표하는 레스토랑, 가브리오스 비스트로(Gabrieau’s Bistro)에서 파스타로 식사를 했다.

 

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  1. 금돌 2020.09.28 14:23 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    세계 여러 소도시를 다니다보면 하나같이 다 특색이 있고 예뻐요. 우리가 살고있는 일상도 다른사람들이 보면 예쁘고 신기하겠죠! 좋은 글 잘보고갑니다. 구독 누르고 가요~

    • 보리올 2020.10.03 09:40 신고  댓글주소  수정/삭제

      파리나 로마, 런던 같은 유명한 대도시도 매력이 있지만 아담한 규모의 소도시도 괜찮은 곳이 많죠. 요즘엔 소도시에 더 시선이 갑니다.

  2. 연기햄 2020.09.28 15:52 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    좋은 포스팅 잘 보구 공감 누르고 갑니다~~♥

 

 

북미 대륙을 남북으로 가로지르는 로키 산맥 가운데 캐나다에 속한 부분을 캐나다 로키라 부른다. 미국의 로키 산맥에 비해 산세가 훨씬 장엄하고 드라마틱하다. 밴프 등 네 개의 국립공원을 캐나다 로키 산악공원(Canadian Rocky Mountain Parks)’으로 묶어 1984년 유네스코 세계자연유산으로 지정한 배경에는 그런 이유가 숨어 있다. 이 산악공원은 1990년 브리티시 컬럼비아 주에 속한 세 개의 주립공원을 추가해 확장을 하게 된다. 그 세 개 주립공원 가운데 하나가 우리가 찾은 마운트 아시니보인 주립공원이다. 아시니보인이란 말은 1884년 조지 도슨(George Dawson)이 원주민 부족들이 결성한 수(Sioux) 동맹에서 이름을 가져와 명명하였다고 한다. 본래 의미는 물 속에 뜨거운 돌을 넣어 요리를 하는 사람들이라고 하는데, 세상에 그런 요리법도 있었나 싶었다.

 

마곡 호수에서 하루 여유 시간을 가졌다. 마곡 호수 캠핑장으로 이동해 텐트를 설치하곤 가벼운 배낭을 챙겨 넙(The Nub)에 오르기로 했다. 넙에 오르기 전에 선버스트(Sunburst) 호수와 세루리안(Cerulean) 호수를 거쳐 엘리자베스(Elizabeth) 호수까지 다녀왔다. 과거엔 이 모두가 빙하로 덮였던 지역이라 아름다운 빙하호가 지천인 곳이 캐나다 로키다. 해발 2,390m의 넙 리지에서 바라보는 산악 풍경에 눈이 행복했다. 아시니보인과 그 주변을 둘러싼 봉우리들의 위풍당당함에 에머랄드 빛 호수까지 어우러진 풍광에 가슴이 탁 트이는 기분이었다. 실로 대단한 풍경이 아닐 수 없었다. 내친 김에 해발 2,748m의 넙 피크(Nub Peak)에도 다녀왔다. 넙에서 내려와 이른 저녁을 먹고는 산책삼아 캠핑장에서 아시니보인 바로 아래까지 접근해 보았다. 고개를 드니 날카로운 봉우리가 위압적으로 우릴 내려다보고 있었다.

 

 

 

네이셋 캐빈에서 마곡 호수 캠핑장으로 이동해 텐트를 설치했다. 여기도 취사용 쉘터가 있어 큰 불편함은 없었다.

 

 

넙 리지를 오르기 위해 이동하는 도중에 만난 야생화가 고운 자태를 자랑한다.

 

 

 

선버스트 호수와 세루리안 호수가 먼저 나타나 산과 호수가 어우러진 멋진 풍광을 보여주었다.

 

 

넙 리지로 가는 길을 알리는 이정표도, 넙 리지로 오르는 길도 정겹기만 했다.

 

 

 

 

넙 리지를 지나 넙 피크까지 오르면서 눈에 들어온 산악 풍경

 

 

 

저녁 식사 후에 아시니보인 산 아래까지 접근해 보았다.

 

캠핑장으로 돌아오니 석양녘 붉은 노을이 아시니보인 산을 덮었다.

 

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  1. 소소한 행복 : 소행 2019.09.01 09:52 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 그림 같네요 저런 곳에서 캠핑하면 정말 재밌을 것 같아요! 공기부터가 달라보이네요!

  2. 인에이 2019.09.01 21:27 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 멋진 곳이네요 잘 보고 갑니다^^

  3. 지후니74 2019.09.03 12:33 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    자연의 웅장함을 재대로 느낄 수 있는 곳이네요.

  4. 바다 2019.10.23 02:55  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    웅장한 자연의 자태는 끝이 없습니다. . 어느 것이 최고다 말할 수 없군요. ..

    • 보리올 2019.10.24 03:53 신고  댓글주소  수정/삭제

      자연을 무척이나 좋아하시는 분으로 느껴집니다. 사람의 취향에 따라 선호가 다를 수는 있겠지만, 자연을 우리의 잣대로 우열을 나누는 것은 온당치 않아 보입니다.

 

우리가 LA에서부터 타고 올라온 101번 도로는 캘리포니아에서 오레곤 주와 워싱턴 주까지 연결되는 장거리 해안 도로다. 도로에 인접한 캘리포니아 해안 풍경도 아름답지만 아무래도 오레곤 해안이 더 아름답다는 평판이 많다. 이 도로를 따라 수많은 주립공원과 유원지가 포진해 있는 것도 그 까닭이다. 장장 584km에 이르는 오레곤 코스트(Oregon Coast)를 차로 달리며 경치가 좋다는 몇 군데를 거쳐 밴쿠버로 올라왔다. 하루 종일 비가 내리는 날씨에도 굴하지 않고 말이다. 바닷가 산책까지 나서진 못 했지만 이런 궂은 날도 나름 낭만적이란 생각을 했으니 그리 나쁜 선택은 아니었던 것 같다. 더구나 초행길도 아니었으니 경치를 보지 못한 섭섭함도 그리 크진 않았다.

 

웨일헤드 전망대(Wahlehead Viewpoint)와 아치락 포인트(Arch Rock Point)를 지나 페이스 락(Face Rock)에서는 좀 오래 머물렀다. 우산을 폈지만 바람이 거세 쉽게 뒤집히곤 했다. 오레곤 듄스(Oregon Dunes)로 불리는 모래 언덕은 오랜 기간 바람과 태양, 그리고 물에 의해 침식된 고운 모래가 바닷가에 차곡차곡 쌓인 것인데 그 높이가 150m에 이르는 곳도 있다고 한다. 헤세타 헤드 등대(Heceta Head Lighthouse)가 멀리 보이는 지점에서 바다사자 무리를 보는 행운을 얻었다. 이 근방에 바다사자를 보기 위해 돈을 내고 입장하는 동굴이 있는 곳인데 우린 공짜로 구경할 수 있었던 것이다. 수 십미터 절벽 아래에 있던 바다사자 무리에게서 그 특유의 비린내가 풍겨왔다. 야키나 베이에서 날이 어두워졌다. 비가 좀 누그러진 틈을 타서 등대를 구경하고 바닷가로 잠시 내려섰다.

 

 

 

오레곤 주의 브루킹스(Brookings)란 곳에 여장을 풀고 저녁을 먹으러 나갔다.

현지인 추천으로 찾아간 식당, 헝그리 크램(The Hungry Clam)에서 브레드 볼(Bread Bowl)에 담아주는

차우더 수프를 시켰는데 맛도 좋았지만 빵 속을 파내고 그 안에 담아주는 방식이 무척 신기했다.

 

 

101번 도로를 달리는 동안 오레곤 코스트를 알리는 표지판을 자주 만났다.

유명 관광지임에도 표지판이 요란하지 않아 좋았다.

 

날씨만 좋았더라면 멋진 풍경을 선사했을 웨일헤드 전망대도 눈길 한 번 주고는 그냥 지나쳤다.

 

아치락 포인트엔 바위에 구멍이 뚫려 있어 마치 코끼리 모양을 한 바위가 있었다.

 

 

 

 

페이스 락에도 파도는 엄청 드셌다. 그 파도를 온몸으로 막아내는 바위들이 가상해 보였다.

 

 

 

쿠스 베이(Coos Bay)에서 프로렌스(Florence)까지 80km에 걸쳐 길게 형성된 오레곤 듄스에선

사람들이 ATV나 버기, 샌드레일 등을 즐긴다.

 

 

 

헤세타 헤드 등대에 도착하기 직전, 절벽 아래에 모여있던 바다사자 무리를 볼 수 있었다.

꽤 많은 바다사자가 비를 맞으며 바위에서 휴식을 취하고 있었다.

 

 

1871년에 세워진 야키나 베이 등대는 3년간 활동을 하곤 바로 퇴역하는 비운을 겪었으나 아직까지 잘 견뎌내고 있다.

 

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  1. justin 2016.07.28 16:38  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비오는 날씨도 운치가 있지만 날씨가 더 좋았으면 정말 멋있었을 것 같아요! 저도 한두번 들렀는데 항상 비가 왔었습니다.

 

캘리포니아를 벗어나기 전에 레드우드 국립공원(Redwood National Park)에 들렀다. 101번 도로를 타고 샌프란시스코를 지나 계속 북상한 이유는 사실 이 국립공원을 방문하기 위해서였다. 레드우드 국립공원은 그 인근에 있는 세 개의 주립공원과 함께 레드우드란 거목을 보호하고 있었다. 그래서 국립공원을 알리는 표지판에 주립공원의 로고도 함께 붙여 놓았던 것이었다. 하지만 날씨가 도와주질 않았다. 가는 날이 장날이라고 하늘에선 장대비가 쏟아졌고, 도로 일부가 침수되어 우회를 해야만 했다. 다행히 레드우드 국립공원 안으로 들어갈 수는 있었다. 하늘 높이 솟은 레드우드 때문에 숲 속은 어두컴컴했지만 그 사이를 누비는 도로엔 약간의 빛이 들어왔다. 비에 젖은 숲에서 나는 옅은 비린내가 코를 간질렀다. 굵은 빗줄기를 뚫고 감히 숲으로 들어갈 수는 없었다. 그저 레드우드 숲 속에 잠시 머물렀던 것에 만족해야만 했다.

 

이 지역엔 레드우드가 엄청 많이 자란다. 태평양에서 생성된 안개와 풍부한 강수량 덕분에 광활한 지역에 숲을 이루며 살아간다. 1851년부터 시작된 대규모 벌목으로 한 세기에 이르는 1965년까지 90% 이상의 레드우드가 사라졌다. 레드우드가 남벌되는 것을 걱정하던 사람들이 들고 일어나 1968년 국립공원이 지정되고 그 주변에 세 개의 주립공원까지 생겨 벌목에서 살아남은 레드우드를 보호하게 된 것이다. 레드우드는 본래 껍질이 두꺼워 웬만한 산불이나 곤충으로부터 스스로를 지켜낼 수 있어 오래 사는 수종에 속한다. 여기 서식 중인 나무들은 대략 500년에서 700년 수령으로 보고 있지만, 어떤 나무는 2000년을 버틴다고 한다. 캘리포니아 내륙에 있는 세쿼이아 국립공원(Sequoia National Park)의 세쿼이아는 세계에서 가장 덩치가 큰 나무라 불리고, 여기 레드우드는 세계에서 가장 키가 큰 나무란 명예를 얻었다. 이 세상에서 가장 크다는 나무는 키가 무려 112m가 넘고 줄기의 지름도 4m나 된다고 하니 좀처럼 믿어지지 않았다.

 

레드우드 국립공원을 알리는 표지판에 주립공원의 로고도 함께 붙어있다. 레드우드를 공동으로 보호하고 있기 때문이다.

 

 

 

레드우드 국립공원 방문자 센터에 들러 필요한 정보를 얻었다. 비가 내리고 있어 방문자를 찾기 어려웠다.

 

 

 

 

 

 

빗줄기를 개의치 않고 국립공원 안으로 들어섰으나 차에서 내리지도 못한 채 드라이브만 즐겼다.

 

 

 

 

며칠간 계속된 비로 도로 일부가 침수되어 다른 곳으로 우회해야 하는 상황이었다.

 

 

 

 

공원 북쪽에 있는 방문자 센터에서 잠시 쉬면서 비를 피했다. 여기서 엄청난 크기의 레드우드를 만나는 기회를 얻었다.

 

다시 길을 나서 101번 도로를 타고 오레곤으로 북상했다.

 

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  1. justin 2016.07.26 08:35  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 이곳을 지나쳤을때 비가 하도 많이 와서 제대로 구경도 못 해보고 지나쳤었습니다. 가족과 함께 구경오라는 뜻이 아닐까요?