우보천리; 소걸음으로 천리를 간다

바다에서 좀 떨어져 있는 스캇스번(Scotsburn)으로 향했다. 인구 3,400명의 마을엔 볼만한 것이 거의 없지만 피츠패트릭 마운틴(Fitzpatrick Mountain) 기슭에 자리잡은 스톤햄 샬레(Stonehame Chalets)에 오르면 탁 트인 전망을 만난다. 노썸버랜드 해협(Northumberland Strait)의 시원한 풍경이 눈 아래 펼쳐지는 것이다. 모두 10개의 통나무 캐빈을 가지고 있는 스톤햄 샬레는 조용하고 평화로운 분위기를 풍겨 세상사 잊고 휴식을 취하기에 좋은 곳이란 생각이 들었다. 카리부 아일랜드(Caribou Island)를 찾았다. 이 지역에 서식했던 순록(Woodland Caribou)에서 이름을 땄는데, 19세기 여기 정착한 유럽인들이 사냥으로 멸종을 시킨 슬픈 역사를 지니고 있다. 비포장도로가 끝나는 지점에 하얀 등대와 여름에만 사용하는 커티지 몇 채가 쓸쓸하게 자리를 지키고 있었다 프린스 에드워드 아일랜드(PEI)로 가는 페리가 여기서 멀지 않은 카리부 하버에서 출발하기 때문에 가끔 페리가 지나가는 모습을 볼 수도 있다.

노바 스코샤 해변으론 첫째로 꼽는 멜머비 비치(Melmerby Beach)는 백사장이 길고 넓었다. 고운 모래사장을 거닐기에 좋아 언제 와도 괜찮은 곳이다. 멋진 구름을 머금은 하늘도 한 몫 한다. 그 때문에 주립공원으로 지정 받은 것이 아닐까 싶다. 좀 더 동쪽으로 달려 에어색(Arisaig) 등대를 찾았다. 앤티고니시 카운티(Antigonish County)에 속한 어촌 마을로 선라이즈 트레일(Sunrise Trail)이라 불리는 드라이브 코스 선상에 있다. 스코틀랜드 사람들이 가져온 이름이라 발음이 꽤 어려웠다. 바닷가에 앙증맞은 등대 하나가 세월을 낚고 있고, 약간 내륙에 자리잡은 스코틀랜드 식 교회도 둘러볼 만하다. 조그만 어촌 마을인 리빙스톤 코브(Livingston Cove)도 들렀는데, 마침 고기잡이에서 돌아온 조그만 배 한 척이 선착장에 접안하고 있었다. 넙치를 몇 박스나 잡았기에 무슨 용도냐고 물었더니 랍스터를 잡기 위한 미끼라는 대답이 돌아왔다.

케이프 조지 포인트(Cape George Point)와 발렌타인스 코브(Ballantynes Cove)는 서로 인접해 있다. 케이프 조지 포인트엔 높이 14m의 하얀 등대가 있는데, 1861년에 처음 세운 등대가 소실되고 난 후인 1968년에 다시 세워진 것이다. 그 아래로 일망무제의 대서양이 펼쳐져 가슴이 탁 트인다. 케이프 조지 아래 자리잡은 어촌 마을, 발렌타인스 코브에는 참치잡이를 소개하는 조그만 전시관이 하나 있다. 1979년에 이곳에서 679kg 나가는 블루핀 참치를 잡았다는 기록이 있었다. 새벽에 랍스터 잡이에 나섰다가 막 돌아온 어선이 있어 다가가보았다. 배에서 랍스터를 내리고 있었는데, 그 씨알이 엄청 굵었다. 인구 4,300명이 조금 넘는 앤티고니시(Antigonish)는 세인트 프랜시스 엑스애비어(Saint Francis Xavier)란 이름의 대학이 있는 도시다. 고풍스러운 건축물과 젊은이들의 열기가 섞인 묘한 분위기의 도시라 보면 된다.

100년이 넘게 노바 스코샤 낙농업을 대표하는 스캇스번에서 스톤햄 샬레로 올라 시원한 풍경을 만났다.

섬 동쪽 끝자락에 세워진 등대와 커티지 몇 채 외에는 인적이 드문 카리부 아일랜드

리틀 하버(Little Harbour)에 있는 멜머비 비치는 그 길이가 2km에 이르는 모래사장이 펼쳐져 노바 스코샤에선 꽤 유명하다.

스코틀랜드 이민자들에 의해 1785년에 세워진 에어색은 도시명도 스코틀랜드에서 따왔다.

바닷가에 조그만 선착장 하나 달랑 있는 리빙스톤 코브는 석양을 즐기기 좋은 곳이다.

등대가 세워진 케이프 조지 포인트에 서면 바다 너머 케이프 브레튼 섬과 프린스 에드워드 아일랜드(PEI)도 볼 수 있다.

가을철 참치잡이로 유명한 발렌타인스 코브는 봄철인 5, 6월에 랍스터도 잡는다.

1784년부터 유럽 정착민이 들어와 도시를 세운 안티고니시는 제법 역사가 깊은 도시에 속한다.

안티고니시를 대표하는 레스토랑, 가브리오스 비스트로(Gabrieau’s Bistro)에서 파스타로 식사를 했다.

매년 7월이면 픽토에서 픽토 랍스터 카니발(Pictou Lobster Carnival)이 열린다. 6월 말로 랍스터 잡이가 끝나면 그것을 기념해 7월에 축제를 여는 것이다. 1934년부터 시작한 축제라니 그 역사가 꽤나 깊다 하겠다. 노바 스코샤는 생물 자원의 보호를 위해 랍스터를 잡는 시기가 지역별로 다르다. 대서양에 면해 있는 퀘벡, 뉴 브런스윅, 프린스 에드워드 아일랜드(PEI), 뉴 펀들랜드 주도 마찬가지다. 픽토가 속해 있는 26a 해역은 4월 30일부터 6월 30일까지 딱 두 달만 랍스터를 잡을 수 있다. 어부들 입장에선 연중조업을 원하겠지만 두 달 벌어서 1년을 버틸 수 있다면 그것도 괜찮은 방법이 아닐까 싶었다. 내가 만난 어부에게 직접 물어보니 그 정도로 돈을 벌지는 못 하기 때문에 그 외 기간엔 다른 물고기도 잡고 때론 참치 낚시에도 나선다고 한다. 어쨌든 하늘이 선사한 랍스터에 고마움을 표시하는 랍스터 카니발이라 그 취지에 공감이 갔다.

픽토 랍스터 카니발은 3일간 픽토 타운에서 열린다. 이 행사는 노바 스코샤에서도 꽤 유명한 편에 속했다. 음악 공연, 비어 가든, 불꽃놀이는 다른 지역의 행사와 비슷해 특별한 느낌은 없었다. 바다에서 벌어지는 랍스터 보트 경주가 좀 유별났지만 사람들 관심은 그리 크지 않았다. 아무래도 이 축제의 백미는 퍼레이드가 아닌가 싶다. 독특한 분장을 한 마르디 그라(Mardi Gras) 퍼레이드와 스코틀랜드 전통 의상을 입고 백파이프를 불며 행진하는 퍼레이드가 그래도 눈길을 끌었다. 백파이프 악대 10여 개가 참여해 규모도 대단했다. 앞뒤에 운전대가 있어 수시로 방향을 바꾸는 요상한 차량도 인상적이었다. 그 외에도 참전용사가 탑승한 차량, 클래식 카 등이 그 뒤를 이었다. 겨우 인구 3,200명의 소도시에서 지역 주민들과 단체들이 합심해 이런 행사를 치룬다는 사실에 솔직히 놀라기도 했다.

매년 7월이면 랍스터 축제를 준비하는 픽토 타운에 사람들이 몰려든다.

경찰차의 에스코트를 받으며 퍼레이드가 시작되었다. 기수단과 빨간 제복을 입은 연방경찰이 맨 앞에 섰다.

백파이프 악대를 위시해 다양한 팀들이 관람객 앞을 지났다. 그 행렬이 꽤나 길었다.

캐나다 동부 관문도시인 핼리팩스(Halifax)는 인구 40만 명을 가진, 아틀랜틱 캐나다(Atlantic Canada)에선 가장 큰 도시다. 인구가 만 명이 넘는 도시가 흔치 않은 지역이라 인구 40만이면 대단한 규모라 하지 않을 수 없다. 흔히 아틀랜틱 캐나다라고 하면 대서양을 면한 다섯 주 가운데 퀘벡을 제외한 네 개 주, 즉 뉴 브런스윅(New Brunswick)과 프린스 에드워드 아일랜드(Prince Edward Island), 노바 스코샤(Nova Scotia), 뉴 펀들랜드(Newfoundland)를 통칭하는 말이다. 노바 스코샤는 라틴어로 뉴 스코틀랜드(New Scotland)란 의미다. 면적은 남한의 절반 조금 넘는데, 캐나다에선 두 번째로 작은 주다. 인구 역시 92만 명으로 온타리오나 퀘벡과 비교하면 상대가 되지 않는다. 그래도 오랜 전통과 아름다운 자연 경관을 지니고 있어 여길 찾는 사람들이 의외로 많다. 그렇다고 뭔가 사람을 확 끌어들이는 특출난 관광 자원이나 컨텐츠가 있는 곳은 아니다.

사실 난 핼리팩스 외곽에 있는 도시에서 3년이란 시간을 살았던 적이 있다. 관광객처럼 핼리팩스란 도시를 열심히 돌아다니진 않았지만 그들보다 핼리팩스 구석구석을 돌아볼 기회는 많은 편이었다. 핼리팩스 도심은 걸어다녀도 좋을 정도로 크지가 않다. 1749년에 영국군 기지로 설립된 역사 도시라 그런지 도심에 있는 건물들은 꽤 고풍스럽다. 발길 닿는 대로 도심을 돌아다니다 보면 필시 워터프론트에 닿는다. 바닷가를 산책하기에 좋은 곳이다. 관광객뿐만 아니라 현지인들도 많이 찾는 곳인만큼 여름철에는 사람들로 꽤나 붐빈다. 천천히 걸어도 한두 시간이면 산책을 마칠 수 있다. 바닷가에 있는 펍(Pub)에서 생맥주 한 잔 즐기는 여유를 권하고 싶다. 특히 매리어트 하버프론트 호텔 옆에 있는 로워 데크(Lower Deck)의 야외 파티오에선 맥주 한 잔 마시며 라이브 음악과 춤을 즐길 수도 있다.

핼리팩스 도심을 알리는 멋진 표지판

아침 햇살을 받으며 핼리팩스가 서서히 잠에서 깨어나고 있다.

알렉산더 키스(Alexander Keith’s)란 맥주를 만드는 공장이 있어 유명한 핼리팩스 블루어리 파머스 마켓(Halifax Brewery Farmers’ Market)

로워 데크의 파티오에서 맥주를 마시며 라이브 음악과 춤을 즐기고 있는 사람들

핼리팩스의 자랑거리 가운데 하나인 워터프론트를 걷는 재미가 제법 쏠쏠하다.

워터프론트를 따라 걷다 보면 핼리팩스 항 가운데 떠있는 조지스 섬(Georges Island)도 눈에 들어온다.

다섯 어부란 의미의 파이브 피셔맨(Five Fishermen)에서 각종 음식에 따라 다른 와인이 서빙되는

프라이비트 다이닝(Private Dining)을 주정부로부터 대접받았다.

핼리팩스와 다트머스(Dartmouth)를 연결하는 맥도널드 다리(Macdonald Bridge)

핼리팩스에서 처음 묵었던 프린스 조지 호텔(Prince George Hotel). 한국과 캐나다 국기가 방에 비치되어 있었다.

차를 몰아 PEI 국립공원으로 향했다. 2번 하이웨이를 타고 동진하다가 6번 하이웨이를 만나 좌회전을 하였다. 걸프 쇼어 파크웨이(Gulf Shore Parkway)로 들어서면서 국립공원으로 진입했다. PEI에 있는 유일한 국립공원으로 40km에 이르는 북쪽 해안선을 따라 길게 형성되어 있는 특징을 가지고 있다. 특히 붉은 바위들이 바닷물에 침식되어 아름다운 해안선을 만들고 있어 자연 경관이 꽤 아름답다. 그 중간 쯤에 자리잡은 작은 어촌마을, 노스 러스티코(North Rustico)는 은근히 볼거리가 많아 예상보다 체류 시간이 많이 걸렸다.   

캐번디시는 <빨간머리 앤>의 배경이 되었던 곳이다. 1874년 캐번디시에서 태어난 루시 모드 몽고메리(Lucy Maud Montgomery)가 1908년에 쓴 소설, <Anne of Green Gables>는 캐번디시를 배경으로 한 이야기를 담고 있다. 몽고메리는 자신의 모습을 닮은 앤을 통해 PEI 시골의 삶을 묘사하려고 노력한 것이다. 그린 게이블스(Green Gables)라 불리는 초록색 지붕의 집은 2005년 캐나다 역사 유적지로 지정 받았다. 이 소설이 우리에겐 빨간머리 앤이란 제목으로 번역이 되어 소개가 되었다. 일본에서 만든 애니메이션 영화 때문에 더 인기를 끌은 면도 있다.

캐번디시의 해안가를 걸은 후에 PEI를 떠났다. PEI에서 돌아올 때는 컨페더레이션 다리를 이용했다. 뉴 브런스윅과 PEI를 연결하는 이 다리는 길이가 무려 12.9km나 된다, 지금은 그 자리를 내주긴 했지만 건립 당시에는 세계에서 가장 길었다고 한다. 이 다리는 유료 도로라 통행료를 내야 했다. 그 금액이 만만치 않았다. 뉴브런스윅에서 PEI로 들어갈 때는 통행료를 받지 않지만 나올 때는 왕복 요금을 내는 방식이다. 매년 9월이면 이 다리 위를 달리는 테리 팍스 런(Terry Fox Run)이 열리는데, 이 행사에 15,000명의 인파가 몰린다고 한다. 다리 위를 걷거나 뛸 수 있는 유일한 기회인 셈이다.

노스 러스티코는 구경삼아 산책하기에 좋았다. 고즈넉한 바닷가 풍경도 일품이었다.

카벤디시는 빨간머리 앤의 무대가 되었던 곳이다.

그린 게이블스라 불리는 녹색 지붕을 가진 집이 소설에서 앤이 살았던 집이라 그 분위기에 맞게 내부를 꾸며 놓았다.

PEI 국립공원 경내에 속하는 카벤디시 해변을 거닐었다.

해수욕장엔 인파가 넘쳐났고 바닷가를 산책하는 사람들도 많이 만났다.

카벤디시 해변을 벗어나면 사구가 쌓여 형성된 듄랜즈( Dunelands)가 나타난다.

모래 사장에 풀이 무성하게 자란 곳이다. 짧은 트레일을 따라 여유롭게 걸었다.

뉴 브런스윅과 PEI를 연결하는 컨페더레이션 다리.

1997년에 개통되었는데 20세기 캐나다가 자랑하는 토목공사 중 하나라 한다. 공사비 10억불을 들여 4년만에 완공되었다.

밴쿠버에서 공부를 하고 있는 아이들이 여름방학을 이용해 노바 스코샤로 건너왔다. 아이들을 데리고 하루 일정으로 PEI를 다녀오기로 했다. 오랜만에 온가족이 함께 여행을 떠나게 되어 출발 전부터 가슴이 좀 설레긴 했다. 아이들도 캐나다 서부와는 환경이 다른 동부 지역의 자연과 풍물에 대해 이야기를 나누며 나름대로 즐기고 있는 것 같았다. 얼마 전에 본사 직원들을 데리고 일차 PEI를 다녀왔기에 길찾는 어려움도 없었다. 이동 경로도 그대로 따랐다. 노바 스코샤 카리부에서 PEI 우드 아일랜즈로 가는 페리에 올랐다.

포인트 프림(Point Prim)에 있는 등대를 구경한 후 샬롯타운(Charlottetown)으로 향했다. 샬롯타운은 PEI 인구 절반에 해당하는 65,000명의 인구를 가진 PEI의 주도(州都)다. 영국 통치를 받던 식민지 시절이었던 1864년, 여기에서 캐나다 연방 구성에 대한 논의를 벌인 샬롯타운 회의(Charlottetown Conference)가 열렸었다. 현재도 주의사당으로 쓰고 있는 프로빈스 하우스가 바로 그 역사적 사건의 현장이다. 방문 시각을 잘 맞추면 건물 안을 무료로 구경할 수도 있어 우리도 안으로 들어섰다. 주의회라 해도 공간은 그리 크지 않았다. 하기사 주의원이라야 모두 27명밖에 되지 않는다니 공간이 그리 클 이유도 없을 것 같았다.   

이제 샬롯타운을 둘러볼 차례다. 샬롯타운의 볼거리는 주로 프로빈스 하우스 주변에 포진해 있다. 거의 모든 문화 행사가 여기에서 열린다고 해도 과언이 아니다. 우리도 천천히 걸어다니며 여유롭게 구경을 했다. 먼저 세인트 던스턴 대성당을 둘러보았다. 밖에선 마침 야외 공연이 열리고 있었다. 여름철이면 이렇게 밖에서 무료 공연이 열려 시민들을 즐겁게 한다. 우리도 길거리 공연에 정신이 팔려 갈길을 멈추고 잠시 다리쉼을 했다. 점심 식사도 지난 번에 들렀던 피시 앤드 칩스 식당에서 해결했다. 접시에 한 가득 담겨 나오는 생선 튀김에 아이들도 즐거운 비명을 지른다.

노바 스코샤를 출발한 페리가 우드 아일랜즈에 도착하고 있다.

포인트 프림 등대는 언제 보아도 기품이 당당해서 좋았다.

사실 이렇게 둥근 형태의 벽돌 등대는 캐나다에 흔치 않다. 1845년에 지어져 PEI에서는 가장 오래된 등대라고 한다.

샬롯타운의 프로빈스 하우스에 무료 입장하는 행운을 얻었다.

현재도 주의회가 사용하고 있다 하는데 그 내부는 그리 크지 않았다.

세인트 던스턴 대성당은 1916년에 지어진 석조 건물이다. 캐나다의 역사 유적지로 지정을 받기도 했다.

프로빈스 하우스 뒤에 있는 광장에서 마침 야외 공연이 열리고 있었다.

이런 무료 행사가 샬롯타운의 인상을 좋게 만드는 것 같았다.