애초 집사람과 단둘이 떠나기로 한 여행에 한 커플이 따라 나섰다. 우리가 가려고 하는 곳은 같은 나라에 있다곤 하지만 너무나 멀리 떨어져 있는 온타리오와 퀘벡이었다. 캐나다가 단풍국으로 소문났지만 우리가 사는 밴쿠버에선 붉디붉은 단풍을 구경하기가 쉽지 않다. 하늘 높은 줄 모르고 자라는 침엽수가 산악지역을 뒤덮고 있기 때문이다. 라치(Larch)라 불리는 낙엽송이 곳곳에 자라지만 그것을 단풍이라 하기엔 뭔가 부족한 감이 있었다. 그래서 진짜 단풍으로 유명한 온타리오와 퀘벡을 다녀오자 마음을 먹은 것이다. 난 전에 캐나다 동부의 단풍을 본 적은 있지만 이번 기회에 복습한다는 마음으로 대륙횡단에 나선 것이다. 마침 캐나다 수도인 오타와(Ottawa)에서 공부하고 있는 막내딸 얼굴도 보자는 명분도 좀 섞였다. 적어도 10,000km는 운전을 해야 하고 시간도 최소 15일은 소요되는 길이라 기름값이나 숙박비 또한 만만치 않았다.

 

밴쿠버를 출발해 트랜스 캐나다 하이웨이(Trans Canada Highway) 1번 하이웨이를 타고 동쪽으로 향했다. 캠루푸스(Kamloops)를 지나 새먼암(Salmon Arm)에서 잠시 쉬었다. 슈스왑 호수(Shuswap Lake)에 면해 있는 도시라 워터프론트를 찾아가 호수 속으로 깊이 들어간 나무 다리를 걸었다. 사실 새먼암은 캐나다 로키를 가면서 과일을 사기 위해 자주 멈추는 곳이다. 오카나간(Okanagan)에서 생산된 사과나 복숭아, 자두, 체리를 살 수 있기 때문이다. 사과와 복숭아가 싱싱하고 달콤해서 좋았다. 시카무스(Sicamous)는 하우스보트로 유명한 곳이다. 200여 척이 넘는 하우스보트를 지니고 있어 낚시나 선상 파티를 즐기는 사람들을 유인한다. 슈스왑 호수와 마라 호수(Mara Lake) 사이에 위치해 있어 호수로 접근하기가 좋은 위치다.

 

로저스 패스(Rogers Pass)와 골든(Golden)을 지나 요호(Yoho) 국립공원으로 들어섰다. 이제 본격적으로 캐나다 로키로 들어가는 것이다. 우람한 산세가 눈 앞에 나타나 절로 기분이 좋아졌다. 가장 먼저 찾아간 곳은 에머랄드 호수(Emerald Lake). 오하라 호수와 더불어 요호 국립공원을 대표하는 아름다운 호수라 늘 관광객으로 붐빈다. 솔직히 여길 다녀간 것이 수십 번도 넘지만 언제 보아도 아름답다는 생각이 떠나질 않는다. 요호 국립공원 안에 있는 마을인 필드(Field)에 들러 국립공원 방문자 센터를 먼저 둘러보곤 마을 구경에 나섰다. 인구라야 고작 170명인 작은 마을이지만 산을 배경으로 아름다운 주택이 자리잡고 있다. 주민들은 대부분 레스토랑이나 숙박업 등 관광업종에 종사하고 있는 듯 했다.




슈스왑 호수에 면해 있는 새먼암은 한적하고 평화로운 분위기를 풍겨 마음에 들었다.




캐나다 로키로 가는 길에 이 가게에서 늘 과일을 장만한다. 오카나간에서 생산된 싱싱한 과일을 살 수 있는 곳이다.



스스로를 캐나다의 하우스보트 캐피털이라 부르는 시카무스





에머랄드 물빛을 자랑하는 에머랄드 호수는 요호 국립공원의 백미 같은 곳이다.



요호 국립공원 방문자 센터에서 날씨나 위험경보, 트레일 상태 등 우리가 필요한 정보를 얻을 수 있다.






필드는 산 아래 있는 작은 마을이지만 국립공원 경내에 있는 몇 개 마을 가운데 하나다.





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  1. justin 2017.11.07 15:25  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 예전에 로드트립을 떠났었던 기억이 새록새록 생각납니다. 언제 저희 새로운 식구들까지 함께 로드트립을 떠날 그 날이 오기를 바랍니다!

    • 보리올 2017.11.07 16:59 신고  댓글주소  수정/삭제

      식구 모두가 오랜 시간이 필요한 장거리야 갈 수 있을까 싶다. 어디 가서 하룻밤이라도 묵고 올 수 있다면 그걸로 만족을 해야지.

 

요호(Yoho) 국립공원이 세상에 모습을 드러내게 것은 태평양 철도회사(CPR) 공이 크다고 하겠다. 1858 팰리저(Palliser) 탐사대의 제임스 헥터(James Hector) 이곳을 지날 때까지만 해도 요호 국립공원이 있는 지역은 오지 중의 오지였다. 이곳이 세상 사람들의 이목을 받으리라고 예측한 사람은 당시 아무도 없었을 것이다. 그러다가 철도 부설을 위한 측량이 실시되고 뒤를 이어 대륙횡단철도가 놓이게 되자, 지역은 서서히 세상에 모습을 드러내게 된다. 아름다운 오지의 진가를 재빨리 알아챈 곳은 캐나다 정부였다. 철도가 완공되고 다음 해인 1886 들어 캐나다 정부는 이곳을 밴프에 이어 캐나다의 번째 국립공원으로 지정하였다.  

 

밴프나 레이크 루이스에서 1 하이웨이를 타고 서쪽으로 달리다 보면 필드(Field) 불리는 조그만 마을이 나온다. 요호 국립공원에선 유일하게 사람이 사는 마을이다. 여기서 서쪽으로 조금 가면 우측으로 에머랄드 호수로 들어가는 도로가 나타난다. 에머랄드 호수는 캐나다 로키에서 꽤나 유명한 호수다. 규모도 크고 특유의 호수 색깔, 호수를 둘러싼 험봉들의 반영까지 하나 나무랄 것이 없다. 때문에 루이스 호수처럼 사시사철 관광객들로 붐빈다. 시간적인 여유가 있다면 평탄한 트레일을 따라 호숫가를 바퀴 돌라고 권하고 싶다. 에머랄드 호수를 둘러싸고 있는 봉우리 가운데 호수에 비치는 버지스 (Mt. Burgess, 2599m) 풍경이 단연 압권이  아닐까 싶다. 호수에 반영되는 육중한 산세에 절로 감탄사가 나온다.

 

요호 국립공원의 다른 자랑거리는 요호 밸리에 있는 타카카우 폭포라 있다. 까마득한 절벽을 타고 떨어지는 거대한 물줄기는 다른 지역에서는 찾아보기 힘들다. 폭포 아래까지 접근하면 254m 엄청난 낙차가 만들어내는 굉음 또한 대단하다. 여기에 살았던 원주민 부족인 크리(Cree) 언어로 장엄하다 의미를 가지고 있다는 폭포는 캐나다에서 번째로 크다고 한다. 요호 밸리 안에는 타카카우 폭포 외에도 트윈(Twin) 폭포 제법 규모가 폭포가 발달했다. 그만큼 빙하가 발달하고 산세도 험한 까닭이 아닐까 싶다

 

 

 

 

[사진 설명] 컨티넨탈 디바이드(Continental Divide)라 불리는 대륙분수령은 알버타 주와 브리티시 컬럼비아(BC) 주의 경계선이기도 하다. 여기를 지나 서쪽으로 좀더 달리면 필드(Field)라는 조그만 마을을 만난다. 요호 국립공원 안에서 유일하게 사람이 거주하는 지역이다.

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 오하라 호수와 더불어 요호 국립공원을 대표하는 호수다. 겨울엔 꽁꽁 얼었다가 봄이 되면 얼음이 녹아 에머랄드빛 물색이 나타난다. 빨간 카누 한 척이 한가롭게 호수를 떠도는 모습이 퍽이나 여유롭게 느껴진다. 호수에 비치는 험봉의 반영도 볼만 하다.

 

 

 

[사진 설명] 격류가 바위를 뚫어 만들었다는 자연 다리가 내추럴 브리지(Natural Bridge). 눈 녹은 물이 격류로 변해 바위 틈새로 콸콸 흘러내리고 있었다.

 

 

 

 

 

[사진 설명] 타카카우 폭포로 접근하는 내내 엄청난 낙차가 만들어내는 웅장한 포효 소리를 들을 수 있었다. 겨울에는 도로에 쌓인 눈을 치우지 않아 접근을 할 수가 없다. 폭포 주변에서 먹이를 찾는 엘크(Elk)와 꽃을 피운 웨스턴 아네모네, 씨앗을 날릴 준비에 바쁜 관목도 볼 수 있었다

 

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  1. 해인 2014.07.12 15:00  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    전 레이크 루이스 모레인 호수 에메랄드 호수 다 통틀어서 에메랄드 호수가 너무 좋더라구요. 로드트립할때 제일 기억에 남았던 장소! 물 색깔 보고 한번 더 깜짝 놀라고..... 진짜 이런 색깔이 있긴 하구나 느꼈어요. 사진 속 에메랄드 호수는 날씨가 흐려서인지 제 멋을 120% 발휘하진 못했네요 ㅠㅠ 흐려도 운치있지만!

    • 보리올 2014.07.12 23:17 신고  댓글주소  수정/삭제

      에머랄드 호수를 이리 좋아하는 사람도 있구나. 대부분 사람들은 루이스 호수나 모레인 호수가 더 좋다고 하는데 말야. 사실 우열을 가리긴 힘들지. 개인의 취향 차이에 따라 순위가 정해지지 않을까 싶다.

 

텐트 위로 빗방울 떨어지는 소리에 잠을 깼다. 빗방울이 굵지는 않았지만 비가 내리면 텐트 밖으로 나가기가 좀 귀찮아진다. 그렇다고 텐트 안에서 마냥 죽칠 수는 없는 일 아닌가. 오전에 키웨티녹(Kiwetinok) 패스를 다녀오기로 했다. 패스에 올랐다가 어차피 캠핑장으로 되돌아와야 하기 때문에 비에 젖은 텐트는 그냥 두고 가기로 했다. 배낭 무게에서 텐트만 빠져도 그게 어딘가.

 

어제 건넜던 리틀 요호 계곡의 다리를 다시 건너 첫 갈림길에서 오른쪽으로 빠진다. 빙하가 만든 모레인 지형을 꾸준히 거슬러 올랐다. 가끔 폭이 넓은 계류를 만나면 위, 아래를 뒤져 건너기 좋은 곳을 찾곤 했다. 캠핑장에서 키웨티녹 패스까지는 왕복 8km. 이 패스는 폴링거 산(Mt. Pollinger)과 커 산(Mt. Kerr) 사이에 있는 안부로 해발 2,450m 지점에 위치한다. 패스 동쪽으론 리틀 요호 밸리가 자리잡고 있고, 그 반대쪽으론 키웨티녹 밸리가 흘러내린다.

 

우리 왼쪽에 있는 봉우리 두 개의 이름이 좀 특이했다. 프레지던트 산(해발 3,138m)과 바이스 프레지던트 산(해발 3,066m). 우리 말로 하면 사장 산과 부사장 산이라 불리는데 무슨 까닭으로 그렇게 이름을 지었을까? 1906년 캐나다 산악회(ACC)가 처음으로 결성되었고, 그 해 여기에서 창립 캠프를 열었다. 그 기념으로 인근 산에 캐나다 횡단 철도 부설에 공이 컸던 캐나다 태평양 철도회사(CPR)의 사장과 부사장 이름을 붙여주었는데, 나중에 브리티시 컬럼비아(BC) 주에 그 이름을 붙인 산이 이미 존재한다는 것을 알게 되었다. 그래서 궁여지책으로 사람 이름 대신에 그들의 직책을 사용하게 된 것이다.

 

갑자기 하늘이 어두워지면서 굵은 빗줄기가 후두둑 떨어지기 시작했다. 구름을 보니 잠시 스쳐 지나가는 소나기다. 커다란 바위를 찾아 그 처마 밑에서 잠시 비를 피했다. 비가 그치자 다시 오르막 길로 들어섰다. 고도를 높일수록 시야가 트이며 시원한 풍경이 펼쳐진다. 패스 아래에 있는 호수에서 잠시 휴식을 취하곤 눈으로 덮힌 키웨티녹 패스로 올랐다. 젊은 친구들은 눈 위에서 달리고, 뒹굴고 난리다. 한여름인 7월 말에 이렇게 눈 위에서 뒹굴 수 있다는 사실이 좀처럼 믿기지 않는 모양이었다.

 

요호 국립공원은 밴프(Banff)나 재스퍼(Jasper)에 비해 그 유명세는 좀 떨어지지만 산세의 웅장함이나 아름다움은 결코 뒤지지 않는다. 필드(Field)라는 조그만 마을 외에는 공원 내 편의 시설도 없다. 알버타(Alberta)에 있는 국립공원과 비교하면 산길이 꽤나 한적한 편이다. 물론 타카카우 폭포나 에머랄드 호수의 유명세를 쫓아 차를 몰고 오는 관광객들은 제법 많다. 하지만 우리같이 백패킹에 나서면 관광객은 모두 사라지고 이렇게 청정무구한 대자연만이 우리 앞에 존재할 뿐이다.     

 

캠핑장으로 내려와 텐트를 거뒀다. 이젠 리틀 요호 밸리를 따라 내려선다. 트레일 주변에 여기저기 야생화가 피어 우리를 반긴다. 마폴(Marpole) 호수를 지나 트윈(Twin) 폭포로 향했다. 이 구간 3km는 대부분이 너덜지대였다. 무릎이 시큰거릴 정도로 엄청난 돌사태 지역이 우리를 기다리고 있었던 것이다. 트윈 폭포는 우리 시야에 들어오기도 전에 엄청난 천둥 소리와 물보라로 그 존재감를 표시하고 있었다. 물보라를 맞으며 그 앞에 서니 가슴까지 시원해진다. 이런 낙차를 가진 폭포가 산속에 숨어 있다니 그저 놀랍기만 했다.

 

트윈 폭포 캠핑장은 트윈 폭포에서 1.5km 떨어져 있다. 평탄한 내리막 길이라 큰 어려움없이 캠핑장에 닿았다. 젊은 친구들은 힘든 기색도 없이 팔팔하기만 했다. 벌써 백패킹에 몸이 적응을 한 모양이다. 운행 거리가 그리 길지 않아 일찍 도착했더니 여유가 많았다. 훼일백 리지(Whaleback Ridge)로 돌아왔으면 좀 더 걸었을텐데 날씨가 궂어 바로 내려온 때문이었다. 백패킹에선 오늘처럼 하루 15km 정도 운행하는 것이 적당한 것 같다. 일찌감치 텐트를 치고 계곡물에 발을 담갔다. 물이 너무 차서 오래 버틸 수가 없었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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