아침에 야곱에게 한국 라면을 끓여 줄까 물었더니 사양을 한다. 라면을 끓여 혼자 먹어야 했다. 야곱이 먼저 출발하고 나는 나중에 알베르게를 나섰다. 하늘엔 구름이 가득한 때문인지 날은 밝았지만 해는 보이지 않았다. 일출도 없었다. 아침부터 빗방울이 떨어져 배낭 커버를 씌웠더니 바로 그친다. 가끔 구름 사이로 햇살이 나타나기 시작했다. 자동차 도로를 따라 산 마틴 델 카미노(San Martin del Camino)를 지났다. 도로 폭이 꽤 넓었고 우주선 같이 생긴 저수조가 세워져 있었다는 것 외에는 별다른 특징은 없었다. 줄곧 도로를 따라 걷다가 가끔 터널같이 생긴 숲길로 들어서기도 했다. 오스피탈 데 오르비고(Hospital de Orbigo)에 닿기 전에도 무슨 탑처럼 생긴 건물이 세워져 있는데 이것의 용도는 무엇인지 모르겠다.

 

오스피탈 데 오르비고엔 오르비고 강을 건너는 아주 긴 다리가 있다. 산티아고 순례길에서 가장 길다는 푸엔테 데 오르비고(Puente de Orbigo)13세기에 지어졌는데, 이 다리에 돈 수에로(Don Suero)에 대한 이야기가 전해져 내려온다. 사랑을 얻기 위해 수에로는 이 다리에서 유럽의 내노라하는 기사들과 결투를 벌여 300개의 창을 부러뜨리겠다고 맹세를 했다. 수에로는 1434년 이 목표를 성공적으로 이룬 후 순례를 떠나 자기 목걸이를 산티아고 상에 걸었다고 한다. 이 이야기는 세르반테스의 소설, 돈키호테(Don Quixote)에도 영감을 주었다. 요즘도 매년 6월이면 다리 옆에서 창으로 하는 시합이 열린다. 마을은 다리 양쪽으로 나뉘어져 있는데 다리 건너편이 중심인 것 같았다. 산 후안 성당은 문을 열지 않아 밖에서만 올려다 보았다.

 

오스피탈 데 오르비고를 벗어나자 길이 두 갈래로 갈라진다. 오른쪽 길로 들어섰다. 이 길은 비야레스 데 오르비고(Villares de Orbigo)로 향하는데, 1km를 더 돌아가지만 풍광이 좋다고 해서 택한 것이다. 밭에서 일을 마치고 마을로 돌아가는 농부의 자전거를 따라 마을로 들어섰다. 마을 가운데 있는 성당에 들렀다가 벤치에 앉아 빵과 과일로 점심을 먹었다. 할아버지 한 분이 다가오더니 스페인어로 뭐라 묻는다. 내 추측으론 배낭 무게가 얼마나 되냐고 묻는 것 같은데 나도 정확히 몰라 그냥 웃어주고 말았다. 메세타가 끝을 보이는지 마을을 벗어나 구릉으로 올랐다. 산티바녜쓰(Santibanez) 마을은 농사 준비로 바빠 보였다. 추수가 끝난 들판에 새로 씨앗을 뿌리기 위해 밭을 갈아엎기도 하고 어떤 트랙터는 씨앗을 가득 싣고 밭으로 가고 있었다. 늦가을에 심으면 아마 보리일 가능성이 높아 보였다.

 

산티바녜쓰에서 아스토르가(Astorga)까진 11km 거린데 의외로 오래 결렸다. 오늘 걷는 거리는 28km로 다른 날보단 짧은데 피로도는 더 했다. 오른쪽 발가락의 티눈은 여전히 신경이 쓰였다. 오후가 되면 통증이 심해져 다리를 딛기도 어려울 때가 있었다. 꾸준히 오르막길이 이어졌다. 도네이션제 매점도 나타났지만 그냥 통과했다. 돌로 만든 성 토르비오 십자가(Cruceiro de Santo Toribio)가 세워진 고개에 섰다. 산 후스토(San Justo)와 아스토르가가 시야에 들어왔다. 그 뒤에 버티고 선 칸타브리카(Cantabrica) 산맥도 보였다. 눈에 들어오면 다 온 것이라 생각했는데 산 후스토에서 아스토르가까지 3km 거리가 꽤 멀었다. 아스토르가는 세비야(Sevilla)에서 올라오는 순례길, 즉 은의 길(via de la plata)을 만나는 곳이었다. 여기서 메세타 지역과 작별을 했다.

 

아스토르가 초입에 있는 알베르게에 들었다. 한국인도 몇 명 보였다. 침대 정리를 마치고 밖으로 나갔다. 알베르게 바로 앞에서 무슨 유적 발굴 작업을 하고 있었는데 스페인어 설명만 있어 뭔지는 모르겠다. 시청 앞 에스파냐 광장을 지나 대성당으로 갔다. 대성당은 규모가 꽤 컸지만 아쉽게도 문이 닫혀 있었다. 그 옆에 있는 에피스코팔 궁전(Palacio Episcopal)도 문이 닫혔다. 이 궁전은 안토니 가우디(Antoni Gaudi)가 설계한 것으로 가우디가 카탈로니아 밖에 지은 건축물 세 개 중의 하나라 했다. 1889년에 착공해 1913년에 완공했다. 원래는 주교의 거처로 지어졌으나 한때는 팔랑헤라는 프랑코 시대의 정당 사무실로 쓰였고 지금은 순례 박물관(Museo de los Caminos)으로 사용하고 있었다. 대성당이나 궁전 모두 겉모습을 보는 것으로 만족해야 했다.

 

수퍼마켓에 들러 시장을 봤다. 엄청 다양한 물품들이 있어 무엇을 해먹을지 머릿속이 분주했다. 빵과 과일에 캔으로 된 생선, 그리고 맥주와 와인을 샀다. 캔맥주는 하나에 35센트, 와인은 한 병에 2유로도 되지 않았다. 마음 같아선 사재기를 하고 싶었지만 배낭에 지고 갈 수는 없는 일 아닌가. 다음에 도착하는 마을에도 대형 수퍼마켓이 있기를 바랄 뿐이었다. 모처럼 냄비에 밥을 해서 배불리 먹었다. 서울에서 온 이두열 선생, 이영호 선생을 식당에서 만나 와인을 같이 나누어 마셨다. 며칠 전에 길에서 만났던 권영익 선생도 합류를 했다. 이 양반은 이번이 여섯 번째 산티아고 순례라 했다. 순례길에 관한 이야기를 많이 들을 수 있었다. 얼마 전에 전역을 하고 순례에 나선 젊은이 둘과도 이야기를 나눴는데, 입대일자와 제대일자가 같은 동기생을 여기서 만났다고 신기해 했다.

 

 

구름이 잔뜩 낀 날씨 탓에 일출도 대충 넘어가고 말았다.

 

이른 시각에 산 마틴 델 카미노를 지나쳤다.

 

 

오스피탈 데 오르비고로 향하는 아스팔트 도로를 따라 걷다가 가끔 숲길로 들어서기도 했다.

 

 

 

 

 

오스피탈 데 오르비고는 중세 시대에 놓여진 멋진 다리 양쪽에 도시를 형성하고 있었다.

 

 

 

 

비야레스 데 오르비고에 도착해 마을에 있는 성당에도 들렀다.

 

 

들판에 씨앗을 뿌리기 위해 분주했던 산티바녜쓰 마을

 

허물어진 흙담 옆에 도네이션제 매점을 차려 놓았지만 그냥 지나치고 말았다.

 

십자가가 세워진 고개 위에선 산 후스토와 아스트로가가 내려다 보였다.

 

산 후스토는 별다른 특징은 없었으나 초입에 순례자 상이 세워져 있었다.

 

 

 

멀리서 보이는 대성당 첨탑을 따라 아스토르가로 들어섰다. 여기도 순례자 상이 있었다.

 

바로크 양식으로 지은 아스토르가 시청사는 세 개의 타워를 가지고 있었다.

 

 

가우디가 설계한 에피스코팔 궁전. 가우디는 이 건물 신축에 이견이 많았던것으로 보인다.

 

 

 

 

아스토르가의 산타 마리아 대성당은 로마네스크, 고딕, 바로크 양식이 혼재되어 있는 걸작품이었다.

 

Posted by 보리올

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  1. Justin 2016.02.15 19:54  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    예전 역사, 미술시간에 배웠던 고딕, 바로크 양식이 생각이 나질 않습니다. 그때는 시험 잘 보기 위해 열심히 외웠는데 정말 그때 그 순간인것 같습니다.

    • 보리올 2016.02.16 01:21 신고  댓글주소  수정/삭제

      어찌 배웠다고 그 모든 것을 다 알겠냐. 그런 것을 배웠다는 것을 기억하는 것만 해도 대단하지. 살아가면서 그게 궁금한 경우가 생겨 다시 책을 보면 그땐 확실히 기억을 하게 될 거다.

 

골목길 탐방이 은근히 사람을 지치게 만든다. 부실한 아침에 배도 고프고 해서 아무런 망설임도 없이 이달고(Hidalgo) 시장부터 찾았다. 금강산도 식후경이라 하지 않았던가. 이 안에 있는 먹자 골목에 대해선 익히 들은 적이 있었다. 시장은 사람들로 넘쳐 흘렀다. 전통 복장을 갖춰 입은 아이들이 많이 눈에 띄었다. 남자 아이들은 예외없이 얼굴에 수염을 그려 넣기도 했다. 오늘이 무슨 축제일인가? 그러고 보니 아까 무슨 퍼레이드가 지나가는 듯한 소리를 들었다. 말이 통하지 않으니 누구에게 물어볼 수도 없어 갑갑증이 이는 것은 어쩔 수 없었다.

 

 

 

   

관광 안내소에서 지도 한 장을 구해 본격적으로 과나후아토 구경에 나섰다. 우선 눈에 보이는 성당이란 성당은 모두 들어가 보았다. 카톨릭 국가답게 성당의 문턱이 높지 않아 좋았다. 유럽에서 보았던 성당보다 화려하다 말하긴 어려웠지만 멕시코 특유의 편안한 분위기를 느낄 수 있었다. 바로크 양식으로 노랗게 칠을 한 성모 마리아 대성당이 그래도 볼만 했다. 여기에 안치된 성모상은 1557년 스페인 국왕 카를로스 1세와 그의 아들 펠리페 2세가 은을 생산해 공급해준 보답으로 과나후아토에 선물한 것이란다.

 

 

 

 

지도에 적힌 번호를 따라 관광지를 두루 돌아 보았다. 많은 길거리 동상과 조각품, 광장을 지나쳤다. 돈키호테 동상 외에는 딱히 그 이름도 기억나지 않는다. 멕시코의 대표적인 화가 디에고 리베라가 태어났다는 박물관(Casa Diego Rivera)은 꼭 보고 싶었지만 아쉽게도 문을 열지 않았다. 발길 닿는대로 후아레스 극장(Thatro Juarez)과 우니온 정원(Jardin de la Union)도 지났다. 시민과 관광객이 엉켜 한가롭게 따사로운 햇살을 즐기고 있었다. 라 파스 광장(Plaza de la Paz)은 시내 중심에 있다 보니 몇 번을 지나친다.

 

 

 

 

 

 

 

과나후아토 대학(Universidad de Guanajuato) 앞은 엄청난 인파로 붐볐다. 무슨 일이 생겼나 싶었다. 그런데 이곳은 아침에 길을 잘못 들어 이미 지나갔던 곳이 아닌가. 아침에 본 것은 새벽 시장이 아니라 무슨 행사를 준비하고 있었던 것이었다. 길가에 상인들이 먹거리와 기념품을 팔고 있었고, 카메라를 들고 기념 사진을 찍어주는 곳도 많았다. 멕시코 전통 의상을 입은 아이들이 부모의 손을 잡고 언덕 위에 있는 과달루페(Guadalupe) 성당으로 향하고 있는 것이 아닌가. 손에는 신에게 바칠 과일 바구니를 들고 있었다. 어떤 사람은 계란을 넣어 오기도 했다. 성당 안으로 향하는 인파를 따라 갔다. 줄이 너무 길고 사람이 많아 한 발짝 앞으로 가는데 몇 분이 걸렸다. 순례에 동참해 성당을 한바퀴 돌아 나오는데 한 시간도 더 걸렸다.

 

 

 

 

 

 

 

과나후아토에서 키스의 골목은 꼭 보라 했건만 난 그리 흥미가 없었다. 가난한 젊은 광부와 딸이 키스하는 장면을 목격한 아버지가 딸을 죽였다는 전설이 전해오는 곳이다. 연인들은 빨간 칠을 한 세 번째 계단에서 키스를 하지 않으면 불행한 일을 당한다고 한다. 오후 3시가 넘자 시내 구경을 서둘러 마감했다. 멕시코 시티로 돌아가기로 했다. 터미널 가는 낡은 버스를 탔다. 요금은 5페소. 여기선 보안 검색을 하지 않는다. 5시간을 달려 멕시코 시티에 닿았다. 소칼로에서 멀지 않은 곳에 있는 아미고(Amigo)란 호스텔에 묵었다. 3인실을 이용했는데 하룻밤에 1인당 210페소를 주었다. 시설도 깨끗하고 이 가격에 아침, 저녁이 포함되어 있었다.

 

 

Posted by 보리올

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  1. 해인 2013.08.03 15:41  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    꼭 베니스의 부라노섬이 연상되는 마을이에요! 형형색색 칼라풀한 집들이 시선을 확 끄는군요!!!!!! 오늘 밤 베니스에서의 여정을 추억하며 잠들어야 할 듯 해요..

  2. 보리올 2013.08.03 17:01 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    베니스는 몇 번 다녀왔지만 부라노 섬은 갔던 기억이 없구나. 예전에 베니스 앞바다의 무슨 유리 공예품 만드는 섬에 갔었는데 거기가 부라노 섬인가???