파스보로(Parrsboro)에서 다시 서쪽으로 이동했다. 이 지역은 일부러 찾지 않으면 정말 오기 힘든 곳이다. 펀디 만에 면해 있는 작은 마을 스펜서스 아일랜드(Spences Island)에 잠시 들렀다. 처음엔 지명을 보고 섬이라 생각했는데 실제는 섬이 아니었다. 펀디 만의 갯벌, 늪지 생태를 보여주는 에코투어로 유명한 곳이었다. 여기 바닷가에도 1904년에 세워졌다는 하얀 등대가 홀로 세월을 낚고 있었다. 파스보로 서쪽으로 45km 떨어진 케이프 도로(Cape d’Or)에 도착했다. 노바 스코샤에선 꽤 알려진 등대 하나가 바다로 뻗은 바위 위에 다소곳이 자리잡고 있었다. 1922년에 세워진 등대 옆에는 레스토랑과 게스트하우스가 있어 5월부터 10월까지는 여기서 숙식이 가능하다. 석양 무렵에 도착한 덕분에 부드러운 햇살을 배경으로 거친 바람과 거센 조류가 끝없이 밀려오는 모습을 감상할 수 있었다.

 

노바 스코샤 가장 북쪽에 자리잡은 앰허스트(Amherst)는 뉴 브런스윅(New Brunswick) 주와 경계를 맞대고 있는 관문도시로 컴버랜드 카운티(Cumberland County)에 속한다. 인구는 9,400명으로 노바 스코샤에선 꽤 큰 도시다. 1672년부터 프랑스계 아카디아인들이 정착을 시작했다가 영국군에 의해 추방당한 후, 1764년에 영국계가 정착하면서 도시를 형성했다. 그 뒤론 미국 독립전쟁에서 영국편에 섰다가 밀려난 로얄리스트(Loyalist)들이 가세해 도시 규모를 키웠다. 도심에 세워진 고색창연한 건물들이 그 역사를 대변하고 있었다. 앰허스트 동서로는 서로 다른 이름의 바다가 있다. 동쪽엔 노썸버랜드 해협(Northumberland Strait), 서쪽엔 펀디 만이 있어 바람이 무척 드센 곳이다. 최근 들어 풍력단지가 들어서는 이유다.

 

 

 

한때 조선업으로 성장을 했다는 스펜서스 아일랜드 어디에도 그 당시의 영화를 찾아보긴 어려웠다.

 

 

 

 

 

 

 

 

외롭게 바다를 지키는 케이프 도르 등대를 만났다. 바다 건너편으론 케이프 스프리트(Cape Split)와 아나폴리스 밸리가 눈에 들어왔다.

 

 

 

 

 

 

 

노바 스코샤와 뉴 브런스윅 경계 지점에 있는 앰허스트는 역사 도시에 걸맞게 도심에 고풍스러운 건물들이 남아 있었다.

 

 

앰허스트에 있는 던칸스 펍(Duncan’s Pub)에서 미국 루이지애나로 추방된 아카디아인들이 많이 먹었다는 잠발라야(Jambalaya)를 시켰다.

소시지와 고기, 새우가 들어간 볶음밥으로 스페인의 파에야(Paella)와 비슷했다.

 

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핼리팩스(Halifax)에서 야머스(Yarmouth)까지 노바 스코샤의 남해안을 따라 굽이치는 585km 시닉 드라이브 코스를 등대 루트(Lighthouse Route)라 부른다. 여러 개의 도로를 연결했지만 가장 주된 도로는 3번 도로(Trunk 3)라 보면 된다. 등대 루트 끝자락에 있는 배링턴(Barrington)에 닿았다. 꽤 넓은 지역에 어촌 마을 몇 개가 들어서 있는 도시로 인구는 7,000명이나 되어 규모가 제법 컸다. 해안선이 복잡해 바다가 무시로 육지를 드나든다. 이 지역에서 랍스터가 많이 잡히는지 그들 스스로 배링턴을 캐나다 랍스터 수도(Lobster Capital of Canada)라 부른다. 처음 듣는 소리였지만 랍스터가 정말 많이 잡히는 모양이었다. 마을을 벗어난 바닷가에 하얀 몸통과 빨간 지붕을 한 등대 하나가 홀로 바다를 지키고 있었다.

 

야머스(Yarmouth)를 들르지 않고 케이프 포추 등대(Cape Forchu Lightstation)로 바로 갔다. 304번 도로를 타고 끝까지 가면 된다. 노바 스코샤에선 페기스 코브 등대(Peggy’s Cove Lighthouse)와 더불어 유명세를 떨치는 곳이다. 특히 등대 사진 촬영지로 알려져 사진작가들의 발길이 잦다. 바닷가 바위 위에 가늘고 길게 솟은 등대는 다른 지역의 등대와는 그 형태가 사뭇 다르다. 케이프 포추 등대는 1840년부터 불을 밝히기 시작했지만, 원래 등대는 1961년 허물고 1962년에 이 등대를 새로 세웠다고 한다. 야머스로 돌아오면서 작은 어촌 마을인 야머스 바(Yarmouth Bar)를 잠시 들렀다. 크지 않은 어항엔 어선 몇 척과 랍스터 통발이 쌓여 있었다.

 

야머스는 1604년 사무엘 드 샹플렝(Samuel de Champlain)이 다녀간 역사적 도시다. 샹플렝은 캐나다 역사에서 아주 중요한 인물이다. 캐나다를 초기에 탐사한 사람으로 유럽 사람들의 발길을 잇게 만든 결정적인 역할을 했다. 케이프 포추도 그가 지은 이름이다. 야머스 역사를 살펴보면, 처음엔 프랑스계가 이 지역에 자리를 잡았는데, 1759년 매사추세츠의 야머스에서 로얄리스트(Loyalist)들이 건너와 1761년에 도시를 설립했다. 2011년에 도시 설립 250주년을 맞이했으니 캐나다에선 역사가 꽤 긴 편이다. 야머스란 이름도 그들이 살던 매사추세츠에서 가져왔다. 아카디아인과 로얄리스트가 섞여 살게 된 것이다. 인구는 6,700명으로 노바 스코샤에선 결코 작은 도시는 아니다. 한때는 미국 메인 주로 연결되는 페리가 있었으나 이용객이 적어 운항이 중지되었다. 도심으로 들어가 역사와 전통이 묻어나는 오래된 건물들을 구경하며 여유로운 산책을 즐겼다.

 

 

노바 스코샤 등대 루트를 달리다 보면 아직도 바닷가엔 많은 등대가 남아 바다를 지키고 있다.

 

 

 

 

 

랍스터가 많이 잡히는 배링턴은 한적한 시골 마을이지만 인구는 꽤 많은 편이었다.

 

 

 

 

특이한 형상을 지닌 등대로 유명한 케이프 포추는 페기스 코브와 더불어 노바 스코샤 등대를 대표하는 곳이다.

 

 

 

 

야머스와 케이프 포추 사이에 있는 야머스 바는 작은 어촌 마을이었다.

 

 

 

 

 

역사와 전통을 자랑하는 야머스는 프랑스계 아카디아인과 미국에서 건너온 로얄리스트가 공존하며 살아온 도시였다.

 

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  1. 2020.08.29 16:13  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

 

핼리팩스(Halifax) 남서쪽 해안의 대표적인 소도시 두 군데, 루넨버그와 페기스 코브는 앞에서 별도로 포스팅을 했으니 여기선 생략하도록 한다. 104번 하이웨이를 타고 루넨버그를 지나 리버풀(Liverpool)에 닿았다. 영국에 있는 리버풀과 이름이 같다. 퀸스 카운티(Queens County)에 속하는 리버풀은 인구 2,600명을 가진 중간 크기의 도시다. 17세기 프랑스계 아카디아인들이 개척한 곳이지만 영국계가 그들을 추방하고 도시를 건설했다. 미국 독립전쟁 당시 영국을 위해 싸운 충성파(Loyalist)가 이주해오면서 발전을 했다. 18~19세기엔 조선업으로 유명세를 얻기도 했다. 민간 소유지만 정부로부터 적국 선박을 공격해 나포할 권리를 인정받은 사나포선으로도 리버풀은 유명하다. 머지 강(Mersey River)을 따라 좀 걷고는 포트 포인트 등대(Fort Point Lighthouse)도 둘러보았다. 현지 주민의 추천을 받아 레인스 프라이버티어 인(Lane’s Privateer Inn)에 있는 식당에서 조갯살 요리로 식사를 했다. 노바 스코샤의 맛집(Taste of Nova Scotia) 가운데 하나였다.

 

남서쪽으로 차를 몰아 도착한 도시는 쉘번(Shelburne)이었다. 처음엔 포트 로즈웨이(Port Roseway)로 불리다가 17835천 명의 로얄리스트가 정착하면서 쉘번으로 이름을 바꾸었다. 당시엔 규모가 제법 있었으나 지금은 인구 2천 명의 소도시에 불과하다. 세월을 머금은 퇴락한 건물들을 통해 한때 조선업으로 번영을 구가했던 쉘번의 과거 영화를 유추할 수 있었다. 데미 무어가 주연한 영화, <주홍글씨>가 여기서 촬영되기도 했다. 그 로케이션이었던 도크 스트리트(Dock Street)는 오래된 건물들로 가득했고 나름 우아한 모습을 갖춘 옛 주택도 눈에 띄었다. 워터 스트리트(Water Street)의 로얄리스트 인이란 호텔에 있는 로즈 앤 그리폰(Rose & Griffon)을 찾았다. 여기도 노바 스코샤의 맛집이라 했다. 깔끔한 테이블 세팅이나 유리 장식, 목각으로 만든 여인상이 인상적이었다. 세인트 패트릭스 데이(St. Patrick’s Day)의 스페셜 메뉴인 아이리쉬 스튜(Irish Stew)를 시켰더니 부드러운 양고기가 스튜 형태로 요리되어 나왔다. 가격도 비싸지 않으면서 양도 적당했다.

 

리버풀을 관통해 대서양으로 흘러드는 강도 영국 리버풀의 머지 강 이름을 따서 동일한 이름으로 불린다.

 

 

 

 

 

리버풀 외곽에 있는 포트 포인트 등대는 1832년에 세워져 1954년까지 100년 넘게 사용하곤 현재는 박물관과 기념품점으로 사용하고 있다.

 

 

 

리버풀의 레인스 프라이버티어 인에 있는 로컬 식당에서 해산물로 점심을 해결했다.

 

 

 

 

 

 

 

로얄리스트에 의해 조선업으로 발전한 쉘번엔 당시의 영화를 보여주듯 아름다운 가옥들이 아직도 많이 남아있다.

 

 

 

쉘번에 있는 로얄리스트 인(Royalist Inn)의 로즈 앤 그리폰에서 아이리쉬 스튜를 주문했다.

 

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  1. 의군 2020.08.24 20:21 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    도시의 집들이 소소하게 색깔들도 예쁘내요.

    저런곳에서 느긋하게 하루하루 차한잔과 책을 보면서 지내고 싶내요.

 

노바 스코샤의 케이프 브레튼 섬(Cape Breton Island) 남단에 있는 루이스버그(Louisbourg)는 인구 1,000명 남짓한 작은 도시다. 이 도시가 유명한 이유는 캐나다 역사 유적지인 루이스버그 요새(Fortress of Louisbourg)가 여기에 자리잡고 있기 때문이다. 1713년 이곳을 발견한 프랑스 군대는 여기에 루이스 14세의 이름을 따서 요새를 지었다. 1720년에서 1740년 사이에 담장을 쌓으면서 공고한 요새를 구축한 것이다. 북미 지역에 건설된 당시 요새로는 꽤 규모가 컸다고 한다. 1745년 영국군의 공격으로 함락되었다가 1748년 프랑스에 반환되었지만, 1758년에 다시 영국군이 점령하여 요새를 허물고 정착촌을 없애 버렸다. 그 뒤 영국계 정착민이 루이스버그로 들어오고 1780년대 미국을 등진 로얄리스트(Loyalist)들이 가세함으로써 마을 규모가 커졌다. 1961년 들어 허물어진 요새를 부분적으로 복구해 살아있는 박물관으로 만들었다. 당시 복장을 한 사람들이 근무하며 18세기 프랑스 요새이자 무역 도시를 재현해내고 있다.

 

요새로 들어가기 전에 루이스버그 마을부터 간단히 둘러보았다. 크지 않은 마을이라 볼거리가 많지는 않았다. 1895년에 세워진 루이스버그 역사는 1968년까지 사용했다고 한다. 현재는 역사 유적지로 지정되어 보호를 받고 있다. 마을에서 좀 떨어져 있는 루이스버그 등대도 들렀다. 1734년에 세워진 등대는 캐나다 최초 등대로 불렸지만 1758년 영국군 공격으로 파손되어 더 이상 사용할 수 없었다. 우리가 찾아간 등대는 1923년에 다시 세워진 네 번째 등대로 아직까지 사용하고 있다. 루이스버그 요새 방문자 센터에서 입장권을 끊고 셔틀버스에 올랐다. 개별 차량을 이용해 요새까지 갈 수는 없다. 버스에서 내리면 데로시 하우스(Desroches House)를 먼저 만나는데, 이곳은 과거에 대구를 손질해 말리던 곳이었다. 정문에 해당하는 도팽 게이트(Dauphin Gate)로 향했다. 위병이 지키는 게이트를 지나 요새로 들어선다는 의미는 프랑스 식민지였던 1740년대로 돌아간다는 것을 의미했다. 석재를 사용한 우아한 건축물, 옛날 복장을 한 사람들이 도처에서 과거 생활상을 보여주고 있기 때문이다.

 

 

루이스버그에 도착해 루이스버그 역부터 찾아갔다. 시드니(Sydney)로 가는 열차가 다녔으나 1968년부터 운행을 중지했다.

 

캐나다 최초의 등대가 있던 자리에 다시 세워진 이 등대는 1923년부터 현재까지 이 자리를 지키고 있다.

 

방문자 센터 벽에 붙은 사진 자료를 통해 사전 정보를 얻을 수 있었다.

 

 

셔틀버스를 타고 루이스버그 요새로 이동하는 중에 저 멀리 요새가 시야에 들어왔다.

 

 

 

셔틀버스에서 내리면 과거 대구를 손질하고 말리던 데로시 하우스를 먼저 만난다.

 

 

 

루이스버그 요새에 있던 네 개 게이트 중에 가장 통행이 많았던 도팽 게이트는 위병이 지키고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

도팽 게이트를 통과해 루이스버그 요새 안으로 들어섰다. 18세기 풍의 아름다운 건물들이 방문객을 맞는다.

 

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  1. 질주하는호두 2020.05.31 17:09 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    좋은 여행 정보 감사합니다. 자주 들를게요 :)

  2. abatel 2020.05.31 20:06 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    좋은글 포스팅 감사합니다^^ 소통하며 지내요!^^

  3. MingSugar 2020.05.31 21:02 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    오늘도 포스팅 잘 보고갑니다.
    남은 주말 즐겁게 보내시고, 좋은밤 되세요 :D

  4. 휘게라이프 Gwho 2020.06.01 14:18 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    오늘도 휘게 출첵이요~ 도장 쿵쿵 !!~ :-)
    월요일도 힘차게 화잇띠잉~ ㅎㅎ

 

세인트 존은 뉴 브런스윅(New Brunswick) 주에서 가장 큰 도시다. 주도인 프레데릭톤(Fredericton)보다도 크다. 세인트 존 자체 인구는 7만 명이라 하지만 광역으로 치면 12만 명에 이른다. 이 정도 인구로 한 주에서 가장 큰 도시가 되다니 우리 개념으론 이해하기 힘들다. 세인트 존은 1785년 미국 독립전쟁에 반대한 국왕파(Loyalist)들이 대거 유입되면서 번영을 이뤘다. 그 해에만 모두 11,000명이 들어왔다고 하니 당시 인구로 따지면 엄청난 유입이다. 이 도시를 로얄리스트 시티라고 부르는 이유도, 당시 로얄리스트들의 이동 경로를 연결해 로얄리스트 트레일이라 부르는 것도 모두 이에 기인한다.

 

이 도시를 캐나다 가장 동쪽에 있는 뉴펀들랜드의 세인트 존스(Saint John’s)와 혼동하는 경우가 많다. 두 도시는 이름이 비슷할 뿐, 엄연히 다른 도시다. 그래서 세인트 존 시의회에서는 1925년 세인트 존스와 혼동을 막기 위해 ‘St. John’이라 축약해 쓰지 않고 ‘Saint John’이라 표기하기로 했다고 한다. 그렇게 해서 사람들 혼동을 얼마나 효과적으로 막았는지는 나도 잘 모르겠다. 

 

우리는 마켓 스퀘어(Market Square) 인근에서 대부분 시간을 보냈다. 이 지역엔 고풍스런 건물들이 많았고 길거리에 세워놓은 목조상도 많았다. 마켓 스퀘어에는 또한 현대적인 쇼핑몰과 레스토랑이 밀집되어 있어 과거와 현재가 공존하는 매력적인 공간이었다. 무스헤드(Moosehead)란 맥주가 생산되는 곳도 여기다. 가끔씩 마셨던 맥주가 여기서 생산된다니 반가운 마음도 들었다. 처음엔 핼리팩스에서 맥주를 만들다가 1917년 핼리팩스 대폭발 이후 세인트 존으로 장소를 옮겨 무스헤드란 브랜드를 생산하게 되었다고 한다.

 

트리니티 교회를 들렀다가 거기서 그리 멀지 않은 멕시코 식당을 찾았다. 타코 피카(Taco Pica)란 식당이었는데, 세인트 존에선 꽤나 유명한 모양이었다. 멕시코 스타일의 내부 장식이 먼저 눈에 띄었다. ‘Where to eat in Canada’에 소개된, 그리고 2008년 프로그레스(Progress) 지에 동부 지역 최고 식당으로 선정되었다는 식당치고는 너무 한산해 보였다. 잘못 찾아온 것이 아닌가 하는 생각이 순간적으로 들었다. 검정 콩이 들어간 타코를 시켰는데 맛있었다고는 말하기 힘들지만 그런대로 먹을만 했다.

 

 

세인트 존 도심에서 가장 먼저 눈에 띈 것은 빅 핑크(Big Pink)라 이름 붙인 핑크빛 2층 버스였다.

핑크빛 색상이 도시 분위기를 밝게 만드는 것 같았다.

 

 

사람이 끄는 인력거가 도심에 등장해 관광객들을 실어 나르고 있었다.

 

 

앙증맞은 등대 하나가 세워져 있는 워터프론트에선 마침 비치 발리볼 경기가 벌어지고 있었다.

 

 

마켓 스퀘어 주변엔 고풍스런 건물들이 즐비했다.

특히 바버스 제너럴 스토어(Barbour’s General Store)란 가게가 눈에 띄었다.

이 가게는 원래 여기서 북쪽으로 100km 떨어진 곳에 있던 건물을

1967년 캐나다 연방 탄생 100주년과 회사 설립 100주년을 기념해 이곳으로 옮겨다 놓았다 한다.

 

 

마켓 스퀘어에 있는 알 하우스와 세인트 존에서 생산되는 무스헤드 맥주

 

 

 

 

 

세인트 존에서 가장 인상적이었던 것이 바로 이 조각공원이었다.

약간은 해학적 분위기를 풍기는 조각상들이 도심을 장식하고 있었다. 이런 분위기가 너무나 맘에 들었다.

 

대화재로 소실된 트리니티 교회를 1880년에 새로 지었다고 한다. 문이 닫혀 있어 안으로 들어가진 못했다.

 

 

 

세인트 존에서 모처럼 멕시코 음식을 먹기 위해 찾아간 타코 피카.

 

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  1. 설록차 2014.04.16 16:03  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 두 도시를 착각했었어요...뉴 브런스윅과 뉴펀들랜드가 다른 주인지 몰랐었거든요...ㅜㅜ
    테잌어웨이도 아닌 식당이 종이컵을 쓰다니~품위없어 보이잖아요..
    한국 대도시 웬만한 동 인구도 10만이 넘을텐데요....^^

    • 보리올 2014.04.16 16:16 신고  댓글주소  수정/삭제

      두 도시의 이름이 워낙 비슷해서 여기 사람들도 혼동하는 경우가 많습니다. 캐나다에서 인구 10만이 넘는 도시는 그리 많지 않지요. 전부 50개 정도가 될 겁니다.