북미 대륙을 남북으로 가로지르는 로키 산맥 가운데 캐나다에 속한 부분을 캐나다 로키라 부른다. 미국의 로키 산맥에 비해 산세가 훨씬 장엄하고 드라마틱하다. 밴프 등 네 개의 국립공원을 캐나다 로키 산악공원(Canadian Rocky Mountain Parks)’으로 묶어 1984년 유네스코 세계자연유산으로 지정한 배경에는 그런 이유가 숨어 있다. 이 산악공원은 1990년 브리티시 컬럼비아 주에 속한 세 개의 주립공원을 추가해 확장을 하게 된다. 그 세 개 주립공원 가운데 하나가 우리가 찾은 마운트 아시니보인 주립공원이다. 아시니보인이란 말은 1884년 조지 도슨(George Dawson)이 원주민 부족들이 결성한 수(Sioux) 동맹에서 이름을 가져와 명명하였다고 한다. 본래 의미는 물 속에 뜨거운 돌을 넣어 요리를 하는 사람들이라고 하는데, 세상에 그런 요리법도 있었나 싶었다.

 

마곡 호수에서 하루 여유 시간을 가졌다. 마곡 호수 캠핑장으로 이동해 텐트를 설치하곤 가벼운 배낭을 챙겨 넙(The Nub)에 오르기로 했다. 넙에 오르기 전에 선버스트(Sunburst) 호수와 세루리안(Cerulean) 호수를 거쳐 엘리자베스(Elizabeth) 호수까지 다녀왔다. 과거엔 이 모두가 빙하로 덮였던 지역이라 아름다운 빙하호가 지천인 곳이 캐나다 로키다. 해발 2,390m의 넙 리지에서 바라보는 산악 풍경에 눈이 행복했다. 아시니보인과 그 주변을 둘러싼 봉우리들의 위풍당당함에 에머랄드 빛 호수까지 어우러진 풍광에 가슴이 탁 트이는 기분이었다. 실로 대단한 풍경이 아닐 수 없었다. 내친 김에 해발 2,748m의 넙 피크(Nub Peak)에도 다녀왔다. 넙에서 내려와 이른 저녁을 먹고는 산책삼아 캠핑장에서 아시니보인 바로 아래까지 접근해 보았다. 고개를 드니 날카로운 봉우리가 위압적으로 우릴 내려다보고 있었다.

 

 

 

네이셋 캐빈에서 마곡 호수 캠핑장으로 이동해 텐트를 설치했다. 여기도 취사용 쉘터가 있어 큰 불편함은 없었다.

 

 

넙 리지를 오르기 위해 이동하는 도중에 만난 야생화가 고운 자태를 자랑한다.

 

 

 

선버스트 호수와 세루리안 호수가 먼저 나타나 산과 호수가 어우러진 멋진 풍광을 보여주었다.

 

 

넙 리지로 가는 길을 알리는 이정표도, 넙 리지로 오르는 길도 정겹기만 했다.

 

 

 

 

넙 리지를 지나 넙 피크까지 오르면서 눈에 들어온 산악 풍경

 

 

 

저녁 식사 후에 아시니보인 산 아래까지 접근해 보았다.

 

캠핑장으로 돌아오니 석양녘 붉은 노을이 아시니보인 산을 덮었다.

 

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  1. 소소한 행복 : 소행 2019.09.01 09:52 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 그림 같네요 저런 곳에서 캠핑하면 정말 재밌을 것 같아요! 공기부터가 달라보이네요!

  2. 인에이 2019.09.01 21:27 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 멋진 곳이네요 잘 보고 갑니다^^

  3. 지후니74 2019.09.03 12:33 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    자연의 웅장함을 재대로 느낄 수 있는 곳이네요.

  4. 바다 2019.10.23 02:55  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    웅장한 자연의 자태는 끝이 없습니다. . 어느 것이 최고다 말할 수 없군요. ..

    • 보리올 2019.10.24 03:53 신고  댓글주소  수정/삭제

      자연을 무척이나 좋아하시는 분으로 느껴집니다. 사람의 취향에 따라 선호가 다를 수는 있겠지만, 자연을 우리의 잣대로 우열을 나누는 것은 온당치 않아 보입니다.

 

산으로 둘러싸인 레벨스톡(Revelstoke)에서 이틀을 묵었다. 캐나다 로키에서 흘러내리는 컬럼비아 강이 마을을 지난다. 마을 뒤로 장벽처럼 우뚝 솟아 있는 산이 바로 마운트 레벨스톡(Mount Revelstoke, 1939m)이다. 1914년에 이 산을 중심으로 조그만 크기의 국립공원이 생겼다. BC주에 마운트 레벨스톡 국립공원이 탄생한 것이다. 사람들은 마운트 레벨스톡을 캐나다 로키에 속한다고 이야기를 하지만, 엄밀히 말하자면 이 산은 로키 산맥에 속하지 않는다. 로키 산맥에서 서쪽으로 한참 떨어진 설컥 산맥(Selkirk Mountains)에 있는 산이다. 산악 풍경이 장관이라는 생각은 들지 않았지만 여름철이면 정상부 인근에 야생화가 만발해 꽤 아름다운 장면을 연출한다. 게다가 메도우즈인더스카이 파크웨이(Meadows-in-the-Sky Parkway)라 불리는 공원도로를 타고 정상 부근까지 차를 가지고 오를 수 있다. 그 덕분에 정상부에서 출발하는 가벼운 트레킹을 즐기기엔 이만한 곳도 드물다.

 

이 하이킹 또한 BC주 관광청에서 주관한 팸투어의 일환이라 관광청에서 배정한 현지 산악 가이드가 붙었다. 레벨스톡에서 가이드 차량을 이용해 정상부로 올랐다. 먼저 파이어타워(Firetower) 트레일을 타고 1927년에 세웠다는 산불감시초소로 올랐다. 산불감시초소가 있는 곳은 사방으로 조망이 트이는지라 아름다운 산세를 눈에 담을 수 있었다. 에바 호수(Eva Lake)로 가는 트레일로 이동했다. 성긴 숲과 초원이 나타났고 돌사태가 난 너덜지대도 지났다. 그리 힘들이지 않고 편도 6km를 걸어 에바 호수에 닿았다. 호수 규모는 그리 크지 않았다. 산 속에 자리잡은 고즈넉한 호수에 비친 산봉우리와 줄지어 선 나무들이 인상적이었다. 호수 옆에 나무로 지은 캐빈이 하나 있었다. 그 안에 비치된 방명록에 이름도 적었다. 산행 기점으로 나오다 왼쪽 사이드 트레일을 타고 밀러 호수(Miller Lake)에 들렀다. 에바 호수와 같이 한적한 호수라는 점 외엔 특별한 느낌은 없었다.

 

공원도로 26km를 오르면 정상부 주차장에 닿는다. 차로 1,600m나 고도를 올린다.

 

 

 

파이어타워 트레일을 걸어 정상에 있는 산불감시초소로 올랐다.

 

 

에바 호수로 가는 트레일을 걸었다.

 

 

 

고산 초원지대와 돌사태가 만든 너덜지대도 지났다.

 

가던 길을 멈추고 잠시 뒤돌아보면 이런 멋진 산악 풍경도 만난다.

 

 

 

산 속에 호젓하게 자리잡은 에바 호수는 한없이 맑고 고요해서 좋았다.

 

에바 호수 건너편에 펼쳐진 산세가 제법 옹골차다.

 

 

한때 레인저가 사용했다는 캐빈 안에는 방명록이 비치되어 있었다.

 

 

 

트레일을 되돌아 나오다가 잠시 밀러 호수에도 들렀다.

 

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캐나다 로키를 여행하는 사람이라면 절대 빼놓아서는 되는 곳이 아이스필드 파크웨이다. 도로는 레이크 루이스(Lake Louise) 재스퍼(Jasper) 연결하는 93 하이웨이를 말한다. 아이스필드란 도로 이름을 얻게 데에는 밴프 국립공원과 재스퍼 국립공원의 경계 지점에 있는 컬럼비아 아이스필드(Columbia Icefield) 덕분이라 있다. 로키 산맥의 주봉들을 따라 달리는 아이스필드 파크웨이는 1930년대 경제대공황을 이겨내기 위한 시도로 착공이 되어 1940년에 완공되었다. 230km 이르는 구간이 빼어난 풍광을 가지고 있어 내셔널 지오그래픽이 도로를 세계에서 가장 아름다운 도로 가운데 하나로 꼽았다.

 

차창 밖으로 휙휙 스치며 지나치는 기기묘묘한 봉우리들을 보고 있자면 언제 시간이 흘렀는지도 모른다. 참으로 대단한 풍경이 우릴 맞는다. 이렇게 차를 타고 달리며 시시각각으로 변하는 캐나다 로키의 진면목을 있다니 얼마나 다행스런 일인가. 캐나다 로키를 찾는 사람에게 일정에 쫓기지 말고 여유롭게 길을 달려보라고 권한다. 두세 시간에 지나치지 말고 하루를 온전히 투자해도 좋다. 아이스필드 파크웨이를 달리면서 있는 곳이 의외로 많기 때문이다. 호수(Bow Lake) 페이토 호수(Peyto Lake), 컬럼비아 아이스필드, 애서배스카 폭포도 모두 아이스필드 파크웨이 선상에 있다. 도로에는 해발 2,000m 넘는 고개도 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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재스퍼 국립공원에서 밴프 국립공원으로 넘어가는 경계 지점에 컬럼비아 아이스필드가 있다. 얼음 두께 300m에 그 면적만 자그마치 325 평방 킬로미터. 우리나라 지리산 국립공원의 크기와 비슷하다. 로키산맥 주능선을 따라 대륙분수령(Continental Divide)이 형성되어 있어 그 동쪽으로 떨어진 물은 대서양으로, 서쪽으로 떨어진 물은 태평양으로 흘러드는데, 재미있게도 이 컬럼비아 아이스필드에 있는 스노 돔(Snow Dome)은 삼수령 역할을 해서 대서양과 태평양 외에도 북극해로 빙하수를 흘려 보낸다.

 

컬럼비아 아이스필드는 캐나다 로키의 대표적인 관광지다. 애서배스카 빙하(Athabasca Glacier) 중턱까지 스노코치(Snocoach)라 불리는 설상차를 타고 오를 수 있도록 해놓았기 때문이다. 일반인들이 접근하기 어려운 빙하를 대중적인 관광지로 바꾸어놓은 캐나다 사람들의 아이디어가 절묘하단 생각이 든다. 매표소 부근에서 빙하가 녹아 없어진 연도를 적어놓은 팻말을 발견할 수 있는데 빙하가 녹는 속도가 점점 빨라짐을 알 수 있다. 지구온난화로 인해 빙하의 면적이 점점 줄고 있어 앞으로 몇 십 년 뒤에는 빙하가 모두 녹아 없어질 것이라 말하는 사람도 있다.

 

주차장에서 버스를 타고 빙하 옆까지 가선 설상차로 갈아타야 한다. 빙하 위로는 바퀴가 엄청 큰 설상차만 올라갈 수 있기 때문이다. 애서배스카 빙하 중턱까지 올라서면 차에서 내려 빙하 위를 걸을 수 있다. 이건 빙산의 일각만 보여주는 격이지만 일반인들에겐 빙하 위를 두 발을 걸을 수 있는 귀중한 체험을 제공하는 것이다. 어떤 사람들은 빙하 녹은 물을 떠서 마시기도 하고, 몰래 숨겨온 위스키에 빙하 조각을 넣어 마시는 사람도 가끔 있다.

 

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 50불을 내고 스노코치를 타면 일반인들도 애서배스카 빙하에 올라 두 발로 걷는 특이한 경험을 할 수 있다. 처음 빙하에 올랐을 때는 대동강 물을 팔아 먹었다는 봉이 김선달이 자꾸 생각났던 곳이기도 하다.

 

 

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 애서배스카 빙하 하단부를 일반인에게 개방해 빙하를 직접 걸을 수 있도록 해놓았다. 비싼 설상차를 타는 대신 빙하를 체험할 수 있어 자주 찾았었다. 하지만 요즘은 일반인의 출입을 금하고 가이드가 안내하는 프로그램만 남아있는 것 같았다.

 

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  1. justin 2014.06.20 13:21  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저는 록키를 갈때마다 컬럼비아 아이스필드를 찾아가는데 설상차를 타본 적은 한번도 없네요. 빙하가 다 녹기전에 아마 현재의 가족과 미래의 가족과 모두 함께 갈 수 있겠죠?

    • 보리올 2014.06.20 14:15 신고  댓글주소  수정/삭제

      설상차를 타고 빙하에 오른 적이 한 번도 없다니 놀랍구나. 내가 너무 무심했던 모양이다. 다음에 함께 가면 꼭 태워주마. 미래의 가족이라 하니 내 귀엔 좀 낯설은 것 같다.

  2. 해인 2014.06.22 05:15  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    설상차 바퀴 크기가 어마어마합니다. 저도 한번도 타보지 못했지만.. 타게된다면 타는 내내 가슴을 졸일것같아요.. 많이 무서울 것 같아요...:),,, 제가 타서 빙판이 깨지는 날에는.. 허허호

  3. 내멋대로~ 2014.06.30 15:30 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    03년도에 갔었는데
    돈없는 학생시절이라....
    말씀하신 빙하 하단부를 무턱대로
    걸어서 올라갔던 기억이 납니다. ^^

    • 보리올 2014.06.30 16:01 신고  댓글주소  수정/삭제

      저도 설상차보다는 빙하를 걸어오르는 것을 좋아합니다만 요즘은 그마저도 금지를 시켰더군요. 빙하 위를 오르는 것은 위험하다는 명분이지만 돈벌이 때문이 아닌가 싶습니다.

  4. 박미영 2017.07.24 19:55  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    바보같은 글을 보냈다는 생각을 하게되었어요.
    천천히 찾아 꼼꼼히 글을 읽었다면 그런 질문을 드리지 않았을텐데....
    충분함을 넘어 훌륭한 안내서가 이렇게 있었네요.
    ㅋㅋ 열심히 공부해서 잘 다녀오겠습니다.

    • 보리올 2017.07.24 20:22 신고  댓글주소  수정/삭제

      보내주신 메일에 대한 답이 늦어 미안합니다. 지난 2주간 돌로미테 산장에 있다 보니 와이파이도 시원치 않았고, 스마트폰으로 장문의 답변을 쓰기가 내키지 않았습니다. 노트북 사용이 가능하면 천천히 답변을 드리죠.

 

그랜드 티톤(Grand Teton) 국립공원은 옐로스톤과 거의 붙어 있는 형상이다. 그래서 입장료를 합쳐 받는 모양이었다. 빼곡한 소나무 숲이 하늘을 모두 가렸다 생각했는데 도로를 따라 일직선으로 하늘이 조금 뚫려 있었다. 차량도 없어 도로는 한산했다. 도로 끝으로 하얀 눈을 이고 있는 봉우리들이 조금씩 보이더니 갑자기 우리 눈 앞에 티톤 레인지(Teton Range)가 모습을 드러냈다. 하늘로 치솟은 봉우리와 그 앞을 유유히 흐르는 스네이크(Snake) , 그리고 드넓은 잭슨(Jackson) 호수가 어울려 완연한 초가을 분위기를 연출하고 있었다.

 

그랜드 티톤 국립공원은 미국 로키 산맥에선 아마 가장 아름다운 산세를 자랑하지 않을까 싶다. 미국의 대표적 부호였던 록펠러(John Rockefeller)가 이곳 경치에 반해 땅을 구입했다가 연방 정부에 기증해 국립공원 탄생에 결정적 역할을 했다고 한다. 대평원이 펼쳐지는 지점에 4,000m 높이의 험준한 산악지형이 우뚝 서있으니 처음 이를 보는 사람은 얼마나 감격스러웠을까. 원래 티톤이란 말은 불어로 여성의 가슴을 의미한다고 한다. 산세가 봉긋하다는 의미로 1800년대 프랑스 모피상들에 의해 쓰였다던데 저렇게 톱날처럼 뾰족한 산봉우리에 왜 그런 이름을 붙였는지 이해가 되지 않는다.

 

 

 

이런 산세를 너무나 많이 보아온 나로선 여기보다는 캐나다 로키에 더 후한 점수를 줄 수밖에 없었다. 그랜드 티톤은 캐나다 로키의 아주 작은 부분을 가져다 놓은 것 같았다. 다른 사람들이 칭찬하는 만큼 나에겐 그런 큰 감흥이 없었다는 이야기다. 그렇다고 이곳에 온 것을 후회할 정도는 아니었다. 스네이크 강을 사이에 두고 그랜드 티톤의 아름다운 자태를 즐거운 마음으로 올려다 보았고 그것을 배경으로 사진도 찍었다. 짧은 트레일이라도 하나 정도는 직접 걷고 싶었지만 집사람 컨디션이 좋지 않아 다음 기회로 미뤘다.

 

티톤 레인지에서 가장 두드러져 보이는 산은 단연 그랜드 티톤이었다. 해발 4,199m에 이르는 험봉으로 이 산맥에서는 가장 높다. 그리 멀지 않은 곳에 있는 모런 산(Mt. Moran, 해발 3,842m)도 확연히 구분되는 봉우리 중 하나였다. 스네이크 강과 계곡, 그리고 그 뒤에 버티고 있는 봉우리들이 한 폭의 그림같은 풍경을 연출해 사람들의 사랑을 듬뿍 받는다. 혹시 1953년에 제작된 조지 스티븐스(George Stevens) 감독의 서부영화 <셰인(Shane)>을 기억하는 사람이 있을지 모르겠다. 앨런 래드(Alan Ladd)가 주연을 맡은 정통 서부극이었다. 영화 배경으로 빼어난 목가적 풍경을 묘사했는데 그 영화 로케이션이 바로 여기였다.

 

 

 

 

이 지역을 흔히 잭슨 홀(Jackson Hole)이라 부른다. 19세기 비버 사냥꾼였던 데이비드 에드워드 잭슨(David Edward Jackson)의 이름에서 따왔다. 여기에 있는 티톤 빌리지 리조트(Teton Village Resort)는 연간 강설량이 11.7m에 이르는 스키, 스노보드의 천국이라 하지만 그냥 지나치고 말았다. 정치인들의 정상회담도 자주 열린다 한다. 시그널 마운틴(Signal Mountain)은 높지 않은 봉우리 정상인데 잭슨 홀을 한 눈에 보기에 더없이 좋은 곳이었다. 차로 올라갈 수 있는 전망대라 쉽게 오르긴 했지만 마음은 그리 유쾌하지 않았다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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