16번 하이웨이를 타고 알버타로 들어와 버밀리언(Vermillion)에 있는 히든 호수(Hidden Lake)에서 멋진 석양을 맞았다. 원래는 에드먼튼(Edmonton)까지 내처 달릴까 하다가 히든 레이크 캠핑장에서 하루를 마감하고 야영을 한 것이다. 장기간 운전에서 온 피곤이 몰려온 탓이리라. 아침 일찍 에드먼튼으로 가는 길에 엘크 아일랜드 국립공원(Elk Island National Park)부터 들렀다. 1913년에 야생동물을 보호하기 위해 지정된 국립공원답게 우리가 버펄로라고 부르는 바이슨(Bison)이 여기저기서 평화롭게 풀을 뜯고 있었다. 어느 녀석은 아스팔트 길을 가로막고 비켜주질 않았다. 가끔 엘크도 눈에 띄었다. 공원 안에 산재한 호수에서 카누를 즐기고 숲길을 따라 하이킹도 할 수 있다지만 시즌이 끝난 공원은 정적 속에 한산하기 짝이 없었다.

 

그리 오래지 않아 알버타의 주도인 에드먼튼에 닿았다. 난 이미 몇 차례 다녀간 곳이지만 일행들은 초행이라 주의사당과 웨스트 에드먼튼 몰(West Edmonton Mall)만 잠시 들르기로 했다. 1912년에 그리스 양식으로 지어진 주의사당은 에드먼튼의 상징이라 해도 과언이 아니다. 너무 이른 시각이라 무료 내부 투어를 신청할 수가 없었다. 주의사당을 한 바퀴 돌며 그 모습을 몇 장 찍고는 웨스트 에드먼튼 몰로 향했다. 이 쇼핑몰은 북미에서 가장 큰 실내 쇼핑몰이라 한다. 엄청난 면적에 800개의 상점과 100개가 넘는 레스토랑이 입점해 있다. 그것만이면 그리 놀랍지 않았을 것이다. 영화관과 호텔, 골프장, 워터파크, 아이스링크 외에도 놀이동산까지 실내에 갖추고 있어 눈이 휘둥그레진다. 심지어는 콜럼부스가 미 대륙을 발견할 당시 탔던 산타마리아호 모형도 물 위에 떠있다. 그 때문인지 연간 3,000만 명이 찾는 명소가 되었다.



버밀리언에 있는 히든 호수에서 아름다운 석양을 맞았다.







규모가 그리 크지 않지만 야생동물 보호에 앞장서는 엘크 아일랜드 국립공원에서 바이슨을 만났다.





에드먼튼의 상징으로 통하는 알버타 주의사당








페르시아 전통 바자르에서 착상을 얻었다는 에드먼튼 쇼핑몰에는 상점뿐만 아니라

레스토랑이나 호텔 외에도 각종 놀이시설을 가지고 있다.


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  1. wondersuy 2017.12.12 19:34 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    잘 보고 갑니다 :)

  2. justin 2017.12.21 15:51  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    에드몬톤도 캘거리만큼 살기 좋은 도시인 것 같아요~! 저는 예전에 상상하기를 캐나다에서 살게 되면 캔모어, 캘거리, 또는 에드몬톤에서 살고 싶어했습니다~

    • 보리올 2017.12.22 14:11 신고  댓글주소  수정/삭제

      글쎄다. 사람마다 다 다르겠지만 난 에드먼튼이 그리 마음에 들진 않더라. 재스퍼도 네 시간 거리에 있고. 캔모어는 느낌이 아주 좋았는데...

 

옐로스톤에도 그랜드 캐니언(Grand Canyon)이 있다고 해서 기대를 했다. 애리조나에 있는 그랜드 캐니언보다야 규모는 형편없겠지만 그래도 무척이나 아름다운 계곡이었다. 옐로스톤 강이 만든 두 개 폭포, 즉 어퍼(Upper) 폭포와 로워(Lower) 폭포를 중심으로 깍아지른 절벽과 다채로운 색깔이 어울려 뛰어난 자연미를 재현하고 있었다. 집사람도 세상에!”란 감탄사 한 마디 외엔 할 말을 잊은 듯 했다.

 

먼저 로워 폭포 상부지점까지 걸어 내려갔다. 엄청난 수량이 일구는 물보라를 보니 정신이 아득해졌다. 난간에 기대 폭포를 내려다 보느라 갈길을 잊었다. 차를 몰고 나오면서 몇 군데 전망대에서 로워 폭포와 그랜드 캐니언 계곡을 두루 감상할 수 있었다. 참으로 아름다운 풍경이었다. 어퍼 폭포는 입구가 달라 차로 이동해서야 볼 수가 있었다. 하지만 전체적인 느낌으론 로워 폭포보다는 감동이 덜했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

옐로스톤 호수로 내려가면서 헤이든(Hayden) 계곡을 지나쳤다. 낮게 깔린 햇살에 옐로스톤 강을 따라 넓은 초원이 펼쳐져 있었다. 그런데 여기도 망원경을 설치해 놓고 열심히 들여다 보는 사람들이 있어 차를 세웠다. 잠깐 망원경을 들여다 봤더니 아무 것도 보이지 않았다. 그러자 망원경 주인이 나타나 저 앞에 두 마리의 늑대가 있다고 한다. 풀밭에 하얀 늑대 한 마리와 검은 늑대 한 마리가 좀 떨어져 누워 있다는데, 육안으로는 도저히 식별 불가능했다. 주인이 망원경을 고정해 보여줄 때에야 그 존재를 확인할 수 있었다. 작은 점같은 동물을 찾아내는 이 사람들의 집념이 부러웠다. 도로에서 예상치 못한 교통체증을 만났다. 버펄로 떼가 길을 건너며 오고가는 차량을 모두 세워 수십 대가 10여 분을 기다리는 상황이었다. 아무도 짜증을 내지 않는 즐거운 기다림이었다.

 

 

 

 

 

진흙이 부글부글 끓고 있는 머드 볼캐노(Mud Volcano)를 둘러본 후 옐로스톤 호숫가에 자리잡은 브리지 베이(Bridge Bay) 캠핑장으로 이동했다. 모처럼 마그마 위에서 하룻밤 야영을 할 작정이었다. 캠핑장은 호숫가에 있었지만 해발 고도가 높은 지역이라 밤에는 고산처럼 추웠다. 기온이 영하까지는 아니더라도 그 근처까지 내려가지 않았나 싶다. 집사람은 밤새 엄청난 추위에 떨었던 모양인지 컨디션이 그리 좋아 보이지 않는다.

 

 

 

 

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데블스 타워를 떠나 옐로스톤(Yellowstone)으로 향했다. 90번 하이웨이를 타고 질레트(Gillette)을 거쳐 버펄로(Buffalo)에 도착해 16번 하이웨이로 바꿔 타고는 코디(Cody)로 향했다. 하루 종일 운전만 한 날이었다. 햇살은 뜨거운데 공기는 서늘했다. 운전을 하면서 바라본 와이이밍은 광대한 대평원이었다. 지평선을 경계로 두 가지 색이 뚜렷이 대비가 되었다. 이 세상에 오직 푸른 하늘과 누런 들판만 있는 듯 했다. 낮은 구릉 사이를 똑바로 뚫린 고속도로가 지난다. 가끔 목장만 하나씩 나타나 이곳도 사람이 사는 곳이란 냄새를 풍겼다. 무척 심심한 풍경인데 나름 묘한 매력이 있었다.

 

 

 

옐로스톤에 가까이 다가가서야 눈 덮인 산봉우리도, 굽이치는 강물도 나타나고 코디같은 제법 큰 도시도 나타났다. 코디는 서부 개척 시대의 전설적 인물 빌 코디의 이름에서 따온 것이다. 역사가 있는 도시였지만 그냥 지나쳤다. 치프 조셉 시닉 하이웨이(Chief Joseph Scenic Highway)라는 도로를 타고 주 경계선을 넘어 몬태나(Montana) 주로 들어갔다. 쿡 시티(Cooke City)란 작은 마을의 모텔에 들었다. 모텔과 식당, 주유소만 있는 산속 마을인데 빈방을 구하기 힘들었다.

 

 

 

 

아침 일찍 길을 나서 옐로스톤 국립공원으로 진입했다. 그랜드 티톤(Grand Teton) 국립공원과 묶어서 입장료 25불을 받는다. 그랜드 티톤을 가지 않는 사람은 좀 억울할 것 같다는 느낌이 들었다. 제주도 5배 크기인 9천 평방킬로미터 면적의 옐로스톤 국립공원은 대부분 와이오밍 주에 있지만 그 일부가 몬태나 주와 아이다호 주에도 걸쳐 있다.

 

옐로스톤으로 들어서 가장 먼저 마주친 동물은 그라우스(Grouse) 새끼들이었다. 우리는 그라우스를 산닭이라 부른다. 어찌 보면 꿩하고 비슷하게 생겼다. 그런데 이 녀석들은 어미도 없이 아스팔트 길을 용감하게 건너고 있었다. 강을 따라 난 길을 운전하는데 야생동물을 관찰하는 사람들이 무리를 지어 뭔가를 열심히 지켜보고 있었다. 우리 눈에는 아무 것도 보이지 않아 처음에는 영화를 촬영하는줄 알았다. 그들이 설치해놓은 망원경이나 촬영장비가 대단했다.

 

강가에서 한가롭게 풀을 뜯는 버펄로 떼가 나타났다. 그 뒤로 버펄로 떼는 심심치 않게 볼 수가 있었다. 무리를 지어 한가로이 풀을 뜯는 모습에서 평화가 느껴졌다. 수세기 전만 해도 6천만 마리의 버펄로가 북미 대륙 들판을 누볐지만 19세기 들어 사람들의 마구잡이 총질에 거의 전멸하다시피 했다. 이제는 멸종 위기에 처한 동물이 된 것이다. 그래서 국가가 나서 정책적으로 보존하려는 노력을 보였다. 재미있는 사실은 공원 당국에서 버펄로 떼를 건강하게 키우려고 천적인 늑대를 캐나다에서 수입해 뿌려놓은 것이다. 늑대 공격에 열심히 도망을 다녀야 버펄로가 건강해진다는 자연의 논리에 따른 것이다. 대단히 현명한 처사였다고 박수를 보내고 싶다.

 

 

 

 

 

타워 폭포를 먼저 들렀다. 기대를 하고 갔건만 전망대에서 나무 사이로 쳐다본 폭포가 전부였다. 가까이 다가갈 수도 없었다. 낙차가 크거나 수량이 엄청나지도 않았다. 이런 평범한 폭포보다는 옐로스톤 강이 만든 계곡에 더 관심이 갔다. 집사람을 폭포 전망대에 두고 뛰듯이 강가로 내려갔다. 강물에 손을 담갔다. 뜨거운 온천수가 흐르지 않을까 생각했지만 여느 계곡물처럼 맑고 차가웠다. 오랜 세월 강물에 침식된 계곡이 아름다웠다.

 

 

 

 

매머스 온천(Mammoth Hot Springs)은 우리에게 처음으로 옐로스톤의 화산 활동을 보여주었다. 온천에 함유된 유황이 오랜 세월 바위에 덧칠을 해서 노란색을 띠는 계단식 테라스를 이뤘다. 테라스는 생김도 다양했고 색깔 또한 다채로웠다. 노란색만 있다고 했다간 큰코 다칠 일이었다. 판자길을 따라 한 바퀴 돌면서 벌써부터 자연의 경이에 입이 벌어졌다. 특히, 소금처럼 생긴 하얀 석회암 결정 위에 나무 몇 그루가 뿌리를 내리고 있는 모습은 실로 경탄할만 했다. 비록 죽은 나무처럼 생기는 없었지만 말이다. 코를 자극하는 유황 냄새는 그런대로 참을만 했다.

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 마가진 2013.06.07 09:50 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    한국의 아기자기한 자연이 멋있고 풍치가 있듯이 미국이나 러시아의 엄청난 스케일의 대자연을 볼 때에도 자연의 위대한 색다른 모습에 감탄하게 됩니다.
    근데, 글 중에도 적어주셨지만 내셔널지오그래픽같은데서 옐로스톤 국립공원 전체가 거대한 화산이란 프로를 보고 옐로스톤에 대한 이야기를 들을 때마다 아름다움에 대한 경탄과 함께 살짝 쫄기도(?) 합니다. ㅎㅎ
    일반 화산은 그냥 폭죽수준... ㅎㄷㄷ

    미국의 자연에 관련된 블로그를 볼 때 마다 영화 <살인의 추억>의 송강호님의 대사 " 땅덩어리가 어마어마하거든!"이 항상 생각납니다.
    올려주신 글 잘 보았습니다.

    여행을 좋아하신다니, 또 이렇게 다니시니 부럽습니다. ^^

  2. 보리올 2013.06.07 14:38 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    마가진님도 여행을 좋아하시는 분인 모양입니다. 한국은 한국대로 아름답고 수려한 반면, 땅덩이가 큰 나라는 그 나름대로 볼거리가 많더군요. 옐로스톤의 변화무쌍한 화산 지형은 꽤나 인상적이었습니다. 꼭 한번 다녀가실 기회가 있길 바랍니다.

 

다음 행선지는 커스터 주립공원 남쪽에 있는 윈드 케이브(Wind Cave) 국립공원. 이 국립공원도 1903년에 지정됐으니 다른 곳에 비해선 역사가 꽤 깊은 편이다. 1881년 사슴을 잡으러 나왔던 형제가 이상한 바람소리에 동굴 입구를 발견했다. 조그만 동굴에서 불어온 바람에 모자가 벗겨져 날아가더니 다음에는 모자가 동굴로 빨려 들어가는 신기한 현상이 발생했단다. 그래서 공원 이름에 윈드가 들어간 것 같았다.

 

윈드 케이브는 공원 입장료를 따로 받진 않았지만 레인저가 안내하는 동굴 탐사 프로그램인 내추럴 투어(Natural Tour)1인당 9불씩 내고 등록을 해야 했다. 동굴은 좁고 길었다. 1시간 가량 레인저를 따라 동굴을 걸었다. 가끔 머리가 돌에 부딪혀 몹시 아팠다. 300여 계단을 걸어 내려갔다가 동굴 구경을 마치고는 엘리베이터를 타고 올라왔다.

 

 

 

 

 

아직 동굴 전체에 대한 탐사가 이루어진 것은 아니다. 극히 일부분만 이루어진 탓에 전체 길이를 정확히 알지 못한다. 그저 미루어 짐작할 뿐이다. 솔직히 동굴 자체는 이렇다 할 특이점은 없었다. 다른 석회석 동굴에서 흔히 발견되는 종유석도 없었다. 동굴 안 온도는 연중 섭씨 11도를 유지하고 있다, 1평방마일의 단위 면적 안에서는 가장 긴 동굴을 가지고 있다, 나무 상자처럼 생긴 네모 모양의 박스워크(Boxwork)는 여기서 90% 이상 발견된다 등의 일련의 레인저 설명에 고개를 끄덕였을 뿐이다. 예전에 동굴을 탐사할 때 썼던 촛불을 담은 등을 보여주었고 진짜 암흑을 체험한다고 동굴 속의 모든 등을 끄기도 했다.  

 

우리 가족은 오래 전에, 그러니까 슬로베니아가 옛 유고슬라비아 연방에서 독립하기 전인 20여 년전에, 슬로베니아에 있는 포스토니아 동굴을 다녀온 적이 있다. 솔직히 그 이후로는 다른 동굴들은 별로 눈에 들어오지 않았다. 석회 동굴로는 세계에서 두 번째로 길다는 그 동굴은 길이가 20km에 이른다고 했다. 입구에서 궤도 열차를 타고 2km를 들어가 한 시간 이상 동굴 속 종유석을 구경했던 기억이 난다. 신기한 모양의 종유석들이 즐비했었다. 음악회를 개최할 정도로 넓은 광장도 있었다. 그에 비해선 윈드 케이브 동굴은 너무 좁고 볼거리도 적었다.

 


 


 



 

공원을 빠져 나오다 몇 무리의 버펄로 떼와 조우를 했다. 야생 상태에서 살아가는 버펄로는 처음 보는 것이다. 떼를 지어 풀을 뜯고 있었다. 한두 마리는 무리를 벗어나 홀로 쉬고 있었다. 공원 당국에서는 버펄로에게 다가가지 말라고 경고를 준다. 사람이 다가가면 공격할 수도 있다는 이야기다. 체중이 1톤이나 나가는 녀석이 시속 50km의 속도로 달려오면서 공격을 한다면 상상하기도 싫은 결과를 초래할 것이다. 길가에 차를 세우고 멀리서 버펄로 떼를 카메라에 담았다.

 

 

 

 


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  1. 해인 2013.06.10 15:54  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    버팔로가 저렇게 생겼었구나.. 버팔로 버팔로 참 많이도 들어봤지만 정확히 어떻게 생겼는지는 가물 가물 했었는데.. 저것이 버팔로였구나!!

  2. 보리올 2013.06.10 23:07 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    사진으로 현장 학습을 했구만. 그래, 미국과 캐나다 대평원 지역에서 살던 버팔로가 맞지. 지금은 거의 멸종을 했지만 말야. 이젠 캐나다보단 미국에 더 많을 걸. 버팔로라고 불리기도 하지만 바이슨(Bison)이 더 정확한 표현일 거야.

 

래피드 시티를 벗어나 16번 하이웨이를 타고 남쪽으로 향했다. 마운트 러시모어(Mount Rushmore)로 가는 길이다. 차로 30분이면 닿는 거리에 있었다. 마운트 러시모어는 어릴 때 배웠던 <큰바위 얼굴>의 무대인지라 나름 감회가 깊었다. 연간 300만 명이 넘는 관광객이 찾아올 정도로 유명한 곳으로 꼽혀 아침 시각임에도 사람들로 붐볐다. 미국의 역대 대통령 네 명의 얼굴을 커다란 바위에 사람 손으로 조각해 놓았다. 조지 워싱턴(George Washington)과 토마스 제퍼슨(Thomas Jefferson), 테오도어 루스벨트(Theodore Roosevelt), 그리고 애브러햄 링컨(Abraham Lincoln)이 바로 그 주인공들.

 

 

 

 

 

 

이 조각상은 조각가 거트존 보그럼(Gutzon Borglum) 1927년부터 1941년에 걸쳐 공사한 끝에 완공을 했다. 400명의 인부가 14년간 엄청난 다이나마이트를 사용해 공사를 했음에도 한 명도 죽지 않았다고 한다. 먼저 공사 과정을 담은 14분짜리 필름을 감상한 후 1km도 되지 않는 프레지덴셜 트레일(Presidential Trail)을 돌았다. 여러 각도에서 조각상을 볼 수 있었다. 얼굴 크기만 18m에 달하지만 아래에서 올려다 보아서 그런지 그리 크게 느껴지지 않았다. 영화를 좋아하는 사람이라면 이곳이 캐리 그랜트가 출연했던 북북서로 진로를 돌려라의 로케이션이었다는 것을 기억할 수 있을 것이다.

 

 

 

 

 

 

 

그 다음 방문지는 커스터(Custer) 인근에 있는 크레이지 호스(Crazy Horse) 조각상. 이 역시 산을 깍아 수(Sioux) 족이 배출한 걸출한 전사 크레이지 호스를 기념하는 조각상을 만들고 있는 현장이다. 1948년에 공사를 시작해 현재도 작업을 하고 있다. 공정으로 보면 20%나 제대로 완성되었을까? 하지만 이 공사가 완공이 되면 폭 195m, 높이 172m를 가진 이 세상에서 가장 큰 조각상이 탄생할 것이란다. 현재 모습을 드러낸 얼굴 크기만 27m에 이른다.

 

 

 

 

이 공사 시작은 수 족의 염원에서 출발했다. 그들은 자기들의 땅, 블랙 힐스(Black Hills)에 미국 대통령 네 명의 얼굴을 새긴 미국 정부에 항의하는 의미로 그 인근에 크레이지 호스 기마상을 세우기로 하고 마운트 러시모어 공사에 참여했던 코작 지올코브스키(Korczak Ziolkowski)라는 폴란드계 조각가에게 부탁을 한다. 단돈 174달러로 시작한 공사는 자원봉사자들의 도움으로 조금씩 진전을 이뤘다. 얼굴이 형체를 드러내자 미국 정부에서 지원을 하겠다고 했으나 원주민 염원 사업에 그 돈을 받을 수 없다고 거절했다고 한다. 통큰 결정이었다.

 

공사 과정을 담은 비디오를 통해 재원 마련에 어려움이 많다는 이야기를 들었다. 이 프로젝트는 코작의 가족과 자원봉사자, 기부자의 재정적 지원에 전적으로 의존하고 있다고 했다. 진척이 엄청 느린 이유도 거기에 있었다. 그래서 1인당 입장료 10불이 처음엔 비싸다는 느낌을 받았으나 공사에 필요한 재원을 마련하려면 그럴 수밖에 없겠단 생각이 들었다. 입장료를 내고 들어가 공사 현장으로 접근하는 버스를 타는데도 따로 돈을 받는다.

 

 

 

 

서부시대 건물로 치장한 커스터 시티를 지나 커스터 주립공원으로 향했다. 야생으로 살아가는 버펄로를 보고 싶어서 일부러 경유지로 넣은 것이다. 하지만 주립공원 입장료로 또 15불을 받으려 해서 그냥 지나치고 말았다. 버펄로 보는데 15불이면 적은 금액은 아니란 생각이 들었다. 솔직히 시간도 부족했지만 말이다. 

 

 

 

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