밴프를 벗어나 미네완카 호수(Lake Minnewanka)로 가는 길에 엘크 떼를 만났다. 길가에 차들이 몇 대 세워져 있어 금방 뭔가가 있다는 것을 눈치챌 수 있었다. 눈이 많이 쌓이는 겨울에는 먹이를 구하기가 쉽지 않을텐데도 코로 눈 속을 헤치며 먹이를 찾는다. 튼튼한 놈들이야 설사 먹이가 부족해도 그런대로 버티겠지만 병들고 연약한 녀석들은 한겨울을 나는 것도 버겁지 않을까 싶었다. 이 지역에 살던 스토니(Stoney) 원주민 부족의 말로 영혼의 물이란 의미를 가지고 있는 미네완카 호수에 닿았다. 인공 댐에 의해 형성된 호수로 그 길이가 자그마치 28km에 이른다. 끝없이 펼쳐진 호수엔 흰 눈만 가득해 허전한 느낌도 들었다. 하얀 눈과 검은 산괴가 섞인 흑백 풍경 속에 고요한 정적만 흘렀다. 여름철이면 사람을 가득 실은 유람선이 들고 났을 선착장도 얼음 위에서 가만히 숨을 죽이고 있었다.

 

미네완카 호수와 물길로 연결되어 있는 투잭 호수(Two Jack Lake)로 이동했다. 스노슈잉(Snowshoeing)으로 호수 위를 걸으며 밴프의 진산이라 부를만한 런들 산(Mt. Rundle)과 케스케이드 산(Cascade Mountain)의 위용을 가까이에서 즐길 생각이었다. 날씨는 영하 12도로 그리 춥지는 않았다. 하늘이 쾌청해서 우리 마음 또한 가벼웠다. 여름이면 호수에 비친 런들의 반영이 무척 아름다운 곳인데, 겨울엔 그런 반영 대신에 눈을 뒤집어쓴 설산을 감상할 수 있었다. 온통 하얀 눈옷을 걸친 호수 뒤로 층층이 검은 바위결을 드러낸 런들과 케스케이드가 눈에 들어왔다. 진산의 겨울 자태 또한 일품이었다. 미네완카 호수에 비해선 규모가 작다곤 하지만, 스노슈즈를 신고 눈 위를 걷는 우리에겐 끝이 보이지 않을 정도로 크고 넓었다.





미네완카 호수로 가다가 마주친 엘크 무리들. 눈 속에서 먹이를 찾느라 애를 먹고 있었다.





미네완카 호수를 둘러싼 산자락과 하얀 호수 위로는 태고의 정적만 흘렀다.












투잭 호수 위에 쌓인 눈을 밟으며 호수를 걷는 것은 우리에게 새로운 각도의 조망을 선사한다.

어디에서나 런들 산과 케스케이드 산이 모습을 달리한 채 우리를 맞아주었다.



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  1. justin 2018.02.02 15:48 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    먼 발치에서 바라봐야만하는 호수 위를 원없이 걸으셨겠어요! 일상 생활에 억눌러져있던 마음이 저 풍경과 함께 탁 트일 것 같습니다! 겨울 록키와 스노우 슈잉의 매력인 것 같습니다!

    • 보리올 2018.02.02 16:42 신고  댓글주소  수정/삭제

      두 발로 걸을 수 없었던 곳을 걷는 즐거움도 좋고 새로운 각도에서 감상하는 산악 풍경도 매력적이지. 난 겨울철 로키의 스노슈잉이 꽤 마음에 들더라.



16번 하이웨이를 타고 알버타로 들어와 버밀리언(Vermillion)에 있는 히든 호수(Hidden Lake)에서 멋진 석양을 맞았다. 원래는 에드먼튼(Edmonton)까지 내처 달릴까 하다가 히든 레이크 캠핑장에서 하루를 마감하고 야영을 한 것이다. 장기간 운전에서 온 피곤이 몰려온 탓이리라. 아침 일찍 에드먼튼으로 가는 길에 엘크 아일랜드 국립공원(Elk Island National Park)부터 들렀다. 1913년에 야생동물을 보호하기 위해 지정된 국립공원답게 우리가 버펄로라고 부르는 바이슨(Bison)이 여기저기서 평화롭게 풀을 뜯고 있었다. 어느 녀석은 아스팔트 길을 가로막고 비켜주질 않았다. 가끔 엘크도 눈에 띄었다. 공원 안에 산재한 호수에서 카누를 즐기고 숲길을 따라 하이킹도 할 수 있다지만 시즌이 끝난 공원은 정적 속에 한산하기 짝이 없었다.

 

그리 오래지 않아 알버타의 주도인 에드먼튼에 닿았다. 난 이미 몇 차례 다녀간 곳이지만 일행들은 초행이라 주의사당과 웨스트 에드먼튼 몰(West Edmonton Mall)만 잠시 들르기로 했다. 1912년에 그리스 양식으로 지어진 주의사당은 에드먼튼의 상징이라 해도 과언이 아니다. 너무 이른 시각이라 무료 내부 투어를 신청할 수가 없었다. 주의사당을 한 바퀴 돌며 그 모습을 몇 장 찍고는 웨스트 에드먼튼 몰로 향했다. 이 쇼핑몰은 북미에서 가장 큰 실내 쇼핑몰이라 한다. 엄청난 면적에 800개의 상점과 100개가 넘는 레스토랑이 입점해 있다. 그것만이면 그리 놀랍지 않았을 것이다. 영화관과 호텔, 골프장, 워터파크, 아이스링크 외에도 놀이동산까지 실내에 갖추고 있어 눈이 휘둥그레진다. 심지어는 콜럼부스가 미 대륙을 발견할 당시 탔던 산타마리아호 모형도 물 위에 떠있다. 그 때문인지 연간 3,000만 명이 찾는 명소가 되었다.



버밀리언에 있는 히든 호수에서 아름다운 석양을 맞았다.







규모가 그리 크지 않지만 야생동물 보호에 앞장서는 엘크 아일랜드 국립공원에서 바이슨을 만났다.





에드먼튼의 상징으로 통하는 알버타 주의사당








페르시아 전통 바자르에서 착상을 얻었다는 에드먼튼 쇼핑몰에는 상점뿐만 아니라

레스토랑이나 호텔 외에도 각종 놀이시설을 가지고 있다.


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  1. wondersuy 2017.12.12 19:34 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    잘 보고 갑니다 :)

  2. justin 2017.12.21 15:51 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    에드몬톤도 캘거리만큼 살기 좋은 도시인 것 같아요~! 저는 예전에 상상하기를 캐나다에서 살게 되면 캔모어, 캘거리, 또는 에드몬톤에서 살고 싶어했습니다~

    • 보리올 2017.12.22 14:11 신고  댓글주소  수정/삭제

      글쎄다. 사람마다 다 다르겠지만 난 에드먼튼이 그리 마음에 들진 않더라. 재스퍼도 네 시간 거리에 있고. 캔모어는 느낌이 아주 좋았는데...

 

레드우드 코스트(Redwood Coast)는 캘리포니아의 북서부 해안지역을 일컬는다. 해안선이 거친 곳이 많고 파도가 드세 자연이 살아 숨쉰다는 느낌을 받았다. 이 지역의 중심지로 불리는 유레카(Eureka)부터 들렀다. 캘리포니아 북서부 지역에선 가장 큰 항구도시인 유레카는 원래 연어잡이와 포경으로 이름을 떨쳤다. 유레카란 ‘찾았다’는 의미의 그리스 말 유리카에서 왔다고 하는데, 캘리포니아 골드러시 당시 금을 발견한 사람들이 소리치던 말이었다고 한다. 우리나라 심마니들이 산삼을 발견하면 ‘심봤다’라고 소리치던 것과 비슷한 의미로 보인다. 유레카 올드타운은 빅토리아 시대의 저택들이 늘어서 있어 옛 정취를 느낄 수 있었다. 그런데 아침부터 날이 궂어 수시로 비가 쏟아진다. 빗줄기가 가늘어지면 잠시 밖으로 나가 사진 한 장 찍곤 차로 돌아오곤 했다. 워터프론트와 올드타운을 차를 타고 한 바퀴 돌아보았다.

 

유레카에서 북으로 30km 떨어진 곳에 있는 트리니다드(Trinidad)4백명이 사는 조그만 마을이었다. 앙증맞게 생긴 하얀 등대 하나가 바다를 내려다 보고 있었다. 바다에 검은 바위들이 포진해 있는 해안선이 인상적이었다. 트리니다드를 빠져 나오다 그 남쪽에 있는 루펜홀츠 비치(Luffenholtz Beach)를 찾아갔다. 해안을 따라 달리는 소로엔 차들이 거의 다니지 않았다. 루펜홀츠 크릭이란 간판을 보고 포인트 트레일로 들어섰더니 바로 바다가 나온다. 넘실대는 파도의 기세가 너무 드세 바다로 내려갈 엄두를 내지 못 하고 그냥 전망대에 머물렀다. 다시 101번 도로를 타고 북상을 했다. 빅 라군 카운티 공원(Big Lagoon County Park)에서 해변을 잠시 거닐었고, 훔볼트 라군스 주립공원(Humboldt Lagoons State Park)의 드라이 라군에선 엘크 떼를 만날 수 있었다. 비가 내리는 날씨라 모든 곳을 주만간산으로 지나쳤다.

 

 

 

캘리포니아 북서부 지역의 중심지로 통하는 유레카는 빅토리아 시대의 고풍스런 저택들이 많아 옛 정취가 물씬 풍겼다.

 

 

 

바닷가에 세워진 하얀 등대와 파도에 넘실대는 검은 바위가 인상적이었던 트리니다드

 

 

트리니다드에 있는 시골 카페에서 커피 한 잔을 했다.

비치코머(Beachcomber)란 이름을 가진 카페였는데 사람들이 의외로 많았다.

 

 

 

 

엄청난 파도를 위에서 볼 수 있었던 루펜홀츠 비치. 검은색 바위를 타고 흘러내리는 하얀 포말이 볼만 했다.

 

LA부터 이어진 101번 도로가 오레곤 방향으로 북상하고 있다.

 

 

 

빅 라군 카운티 공원엔 상당히 길고 넓은 해변이 있었다. 여기도 밀려오는 파도가 장난이 아니었다.

 

 

드라이 라군에선 엘크 떼가 비를 맞으며 한가롭게 풀을 뜯고 있었다.

바닷가에서 엘크를 만날 것이란 생각을 전혀 하지 못 했다.

 

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  1. justin 2016.07.22 08:26 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비록 날씨가 좋지 않았지만 첫번째 사진은 느낌이 다릅니다. 흡사 Rememberance Day 광고의 한 장면같습니다.

    • 보리올 2016.07.23 12:43 신고  댓글주소  수정/삭제

      하긴 나도 이 사진을 찍을 때 누군가 벼랑에 꽂아놓은 장미 한 송이가 눈길을 끌긴 했지. 무슨 의미가 있을 것 같더구나.

 

요호(Yoho) 국립공원이 세상에 모습을 드러내게 것은 태평양 철도회사(CPR) 공이 크다고 하겠다. 1858 팰리저(Palliser) 탐사대의 제임스 헥터(James Hector) 이곳을 지날 때까지만 해도 요호 국립공원이 있는 지역은 오지 중의 오지였다. 이곳이 세상 사람들의 이목을 받으리라고 예측한 사람은 당시 아무도 없었을 것이다. 그러다가 철도 부설을 위한 측량이 실시되고 뒤를 이어 대륙횡단철도가 놓이게 되자, 지역은 서서히 세상에 모습을 드러내게 된다. 아름다운 오지의 진가를 재빨리 알아챈 곳은 캐나다 정부였다. 철도가 완공되고 다음 해인 1886 들어 캐나다 정부는 이곳을 밴프에 이어 캐나다의 번째 국립공원으로 지정하였다.  

 

밴프나 레이크 루이스에서 1 하이웨이를 타고 서쪽으로 달리다 보면 필드(Field) 불리는 조그만 마을이 나온다. 요호 국립공원에선 유일하게 사람이 사는 마을이다. 여기서 서쪽으로 조금 가면 우측으로 에머랄드 호수로 들어가는 도로가 나타난다. 에머랄드 호수는 캐나다 로키에서 꽤나 유명한 호수다. 규모도 크고 특유의 호수 색깔, 호수를 둘러싼 험봉들의 반영까지 하나 나무랄 것이 없다. 때문에 루이스 호수처럼 사시사철 관광객들로 붐빈다. 시간적인 여유가 있다면 평탄한 트레일을 따라 호숫가를 바퀴 돌라고 권하고 싶다. 에머랄드 호수를 둘러싸고 있는 봉우리 가운데 호수에 비치는 버지스 (Mt. Burgess, 2599m) 풍경이 단연 압권이  아닐까 싶다. 호수에 반영되는 육중한 산세에 절로 감탄사가 나온다.

 

요호 국립공원의 다른 자랑거리는 요호 밸리에 있는 타카카우 폭포라 있다. 까마득한 절벽을 타고 떨어지는 거대한 물줄기는 다른 지역에서는 찾아보기 힘들다. 폭포 아래까지 접근하면 254m 엄청난 낙차가 만들어내는 굉음 또한 대단하다. 여기에 살았던 원주민 부족인 크리(Cree) 언어로 장엄하다 의미를 가지고 있다는 폭포는 캐나다에서 번째로 크다고 한다. 요호 밸리 안에는 타카카우 폭포 외에도 트윈(Twin) 폭포 제법 규모가 폭포가 발달했다. 그만큼 빙하가 발달하고 산세도 험한 까닭이 아닐까 싶다

 

 

 

 

[사진 설명] 컨티넨탈 디바이드(Continental Divide)라 불리는 대륙분수령은 알버타 주와 브리티시 컬럼비아(BC) 주의 경계선이기도 하다. 여기를 지나 서쪽으로 좀더 달리면 필드(Field)라는 조그만 마을을 만난다. 요호 국립공원 안에서 유일하게 사람이 거주하는 지역이다.

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 오하라 호수와 더불어 요호 국립공원을 대표하는 호수다. 겨울엔 꽁꽁 얼었다가 봄이 되면 얼음이 녹아 에머랄드빛 물색이 나타난다. 빨간 카누 한 척이 한가롭게 호수를 떠도는 모습이 퍽이나 여유롭게 느껴진다. 호수에 비치는 험봉의 반영도 볼만 하다.

 

 

 

[사진 설명] 격류가 바위를 뚫어 만들었다는 자연 다리가 내추럴 브리지(Natural Bridge). 눈 녹은 물이 격류로 변해 바위 틈새로 콸콸 흘러내리고 있었다.

 

 

 

 

 

[사진 설명] 타카카우 폭포로 접근하는 내내 엄청난 낙차가 만들어내는 웅장한 포효 소리를 들을 수 있었다. 겨울에는 도로에 쌓인 눈을 치우지 않아 접근을 할 수가 없다. 폭포 주변에서 먹이를 찾는 엘크(Elk)와 꽃을 피운 웨스턴 아네모네, 씨앗을 날릴 준비에 바쁜 관목도 볼 수 있었다

 

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  1. 해인 2014.07.12 15:00 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    전 레이크 루이스 모레인 호수 에메랄드 호수 다 통틀어서 에메랄드 호수가 너무 좋더라구요. 로드트립할때 제일 기억에 남았던 장소! 물 색깔 보고 한번 더 깜짝 놀라고..... 진짜 이런 색깔이 있긴 하구나 느꼈어요. 사진 속 에메랄드 호수는 날씨가 흐려서인지 제 멋을 120% 발휘하진 못했네요 ㅠㅠ 흐려도 운치있지만!

    • 보리올 2014.07.12 23:17 신고  댓글주소  수정/삭제

      에머랄드 호수를 이리 좋아하는 사람도 있구나. 대부분 사람들은 루이스 호수나 모레인 호수가 더 좋다고 하는데 말야. 사실 우열을 가리긴 힘들지. 개인의 취향 차이에 따라 순위가 정해지지 않을까 싶다.

 

칠리왁(Chilliwack)에 있는 해발 1,630m의 써스톤 산(1630m). 써스톤에 오르면 케스케이드(Cascade) 산맥에 속하는 봉우리들이 캐나다와 미국 국경선 상에 넓게 포진하고 있는 것을 볼 수 있으며, 그것들이 펼치는 파노라마 풍경에 덤으로 하얀 빙하까지 한 눈에 볼 수가 있다. 밴쿠버 인근에선 파노라마 풍경을 즐길 수 있는 유명 산행지 중 하나다. 써스톤은 엘크 산(Elk Mountain) 정상을 지나서 가야 한다. 물론 엘크만 올라도 아름다운 풍경이 시야에 들어오지만, 웬만하면 조금 더 힘을 내 써스톤까지 다녀오길 권한다. 아름다운 파노라마를 각도를 바꿔가며 오래 즐기라는 의미다. 써스톤까진 왕복 15km에 약 7시간이 소요된다. 등반고도도 1,030m로 그리 낮은 편은 아니다.

 

처음에는 숲길을 따라 한 동안 걷는다. 경사가 장난이 아닌 구간이라 숨이 턱턱 막힌다. 흘러내리는 땀을 몇 번이나 훔쳐낸 뒤에야 시야가 확 트이는 바위 전망대에 닿는다. 칠리왁과 프레이저 밸리(Fraser Valley), 그 뒤로 스카이라인을 형성하며 늘어선 해안산맥의 준봉들이 눈앞에 펼쳐진다. 고개를 남쪽으로 돌리면 컬터스(Cultus) 호수와 베더 산(Vedder Mountain)이 자리를 잡고 있다. 여기서 사람을 도통 무서워하지 않는 새들을 만나는 것도 또 하나의 즐거움이다. 손바닥에 빵이나 땅콩 조각을 올려 놓으면 어디선가 날아와 냉큼 물어가 버린다.

 

엘크에 오르면 남쪽으로 칠리왁 강이 흐르는 깊은 계곡이 있고, 그 건너편으론 날카로운 봉우리와 빙하를 마주하게 된다. 이 정도면 땀 흘려 올라온 보람을 느끼기엔 충분하지 않은가.  베이커 산(Mt. Baker)과 토미호이 봉(Tomyhoi Peak), 보더 봉(Border Peaks), 슬레시 산(Mt. Slesse), 렉스포드 산(Mt. Rexford) 등을 눈으로 헤아릴 수 있다는 자체가 얼마나 큰 행운인지 모르겠다. 보더 봉은 국경을 사이에 두고 미국 보더 봉과 캐나다 보더 봉이 따로 있어 복수형 s를 붙였다.

 

엘크에서 써스튼으로 이어지는 능선 길은  8월경에 찾는 것이 시기적으론 가장 좋다. 산상 초원을 덮은 야생화 군락이 합창을 하듯 일제히 꽃을 피워 올리고 산들바람에 춤을 추는 곳이 바로 여기다. 별유천지 꽃밭을 산책하는 기분을 뭐라 표현할 수 있을까. 야생화뿐만 아니라  땅바닥에 낮게 깔려 자라는 산딸기를 따먹을 수 있는 즐거움도 있다. 엘크에서 써스튼까지는 1시간 이상 발품을 팔아야 한다. 하지만 아름다운 풍경에 정신이 팔려 시간 가는 줄 모르고 걷다가 써스톤 정상에 세워진 작은 돌탑을 보고서야 제 정신으로 돌아왔다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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