레벨스톡에서 그리 멀지 않은 글레이셔 국립공원(Glacier National Park)으로 향했다. 트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 동쪽으로 30여 분 달렸다. BC주 관광청에서 주선한 산악 가이드와 함께 애보트 리지 트레일(Abbott Ridge Trail)을 걷기 위해 가는 길이다. 글레이셔 국립공원은 BC주에 있는 7개 국립공원 가운데 하나로, 밴프 국립공원과 요호 국립공원에 이어 1886년에 국립공원으로 지정되었으니 그 역사가 무척 긴 편이다. 북미 마운티니어링의 탄생지로 불린다. 이 국립공원 또한 캐나다 로키에 속한다고 이야기하는 사람이 있지만, 사실은 로키 산맥이 아니라 컬럼비아 산맥(Columbia Mountains)을 이루는 설컥 산맥(Selkirk Mountains)에 속한다. 캐나다 로키와는 130km 이상 떨어져 있다. 참고로 캐나다와 국경을 접한 몬태나 주, 다시 말해 미국 로키 산맥에도 이와 이름이 같은 국립공원이 있으니 혼동이 없었으면 한다.

 

애보트 리지까지 거리는 편도 6.8km라고 하지만 경사가 심하고 등반고도도 1,035m에 달해 소요시간이 7시간 걸렸다. 산행은 일러실러워트(Illecillewaet) 캠핑장에서 시작한다. 곧 바로 글레이셔 하우스(Glacier House)가 폐허로 변한 공터를 지났다. 철도가 놓인 후 밀려오는 관광객을 수용했던 고급 호텔이 1925년 화재로 그 영광을 모두 잃고 말았다. 트레일 옆에 돌로 만든 기념비만 남아 있었다. 꽤 경사가 급한 숲길을 걸었다. 트레일 중간 지점에 있는 마리온 호수(Marion Lake)에 닿았다. 산 속에 숨어 있는 고즈넉한 호수였다. 어느 정도 고도를 올려 리지 아래에 이르면 시야가 탁 트이며 대단한 풍경이 눈 앞에 펼쳐진다. 계곡 건너편으로 마터호른을 닮은 마운트 써 도널드(Mount Sir Donald, 3284m)가 시종 시야에서 벗어나지 않는다. 그 위용이 실로 대단했다. 빙하도 여기저기 흩어져 있었다. 해발 2,290m 높이에 있는 애보트 리지로 올랐다. 360도 조망이 아주 훌륭했다. 대자연의 파노라마에 절로 외경심이 일었다.

 

 

줄곧 가파른 경사의 숲길을 걸어 산 속에 숨어있는 마리온 호수에 도착했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

숲을 벗어나 고산 초원지대로 오르자, 시야가 탁 트이며 범상치 않은 산악 풍경이 눈 앞에 펼쳐진다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

애보트 리지에 올라 글레이셔 국립공원이 자랑하는 장쾌한 산악 풍경에 시간 가는 줄 몰랐다.

 

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  1. 글쓰는 엔지니어 2018.11.29 10:58 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    멋진 경험이였겠어요 ㅎㅎ 한번다녀오면 잊혀이
    지지 않을거같네요 ㅎㅎ

  2. Beautiful_hui 2018.11.29 15:07 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 경치가 엄청 좋네요...

  3. ddoddok 2018.11.29 20:55 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 사진이 뭐라 말하기가 힘들 정도로 장대하네요. 경외스러울 정도에요~



전혀 생각치도 못 했던 캐나다 겨울 여행을 떠나게 되었다. 그것도 한겨울에 날씨가 춥기로 소문난 캐나다 로키와 유콘 준주 접경지점까지 다녀오는 장거리 여행을 말이다. 그 까닭은 이랬다. 밴쿠버 산악계의 원로 한 분이 어느 날 커피 한 잔 하자며 불러내선 한국에서 지인 부부가 오는데 내가 직접 데리고 여행을 갈 수 있느냐고 묻는 것이 아닌가. 캐나다 로키도 둘러보길 원하지만 이번 방문의 목적은 오로라라고 분명히 이야길 했다. 눈길을 헤쳐가야 하는 1월에, 그것도 차로 이동하는 여행이라 선뜻 내키지는 않았다. 그런데도 결국 따라 나서기로 했다. 캐나다 온 지가 10년이 넘었지만 아직도 오로라를 본 적이 없었기 때문이었다. 오로라를 보겠다고 멀리서 일부러 오기도 하는데 이런 기회가 자주 있는 것도 아니고, 캐나다 북부의 혹한을 직접 체험해 보고 싶기도 했다. 그렇게 넷이서 장도에 올랐다.  

 

트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 캐나다 로키로 향했다. 밴쿠버에서 레이크 루이스(Lake Louise)나 밴프(Banff)까지 차로 보통 하루에 가는데 한겨울의 주행이라 시간이 더 걸렸다. 도로 위 눈은 대부분 치웠다 하더라도 하얀 눈길을 마음대로 달릴 수는 없었다. 프레이저 밸리(Fraser Valley)를 벗어나 코퀴할라 하이웨이에서 처음으로 눈길을 만난 이후 열흘 내내 하얀 눈길을 달려야 했다. 골든(Golden)을 지나 차를 세운 곳은 요호 국립공원(Yoho National Park)의 에머랄드 호수(Emerald Lake). 여러 번 다녀간 적이 있지만 꽁꽁 언 얼음 위에 수북히 눈이 쌓여 있는 호수는 흔히 볼 수 있는 풍경은 아니었다. 순백의 설원과 검은 산자락이 뚜렷한 대비를 이뤘다. 에머랄드 빛 호수와 호수에 반영되는 봉우리는 볼 수 없었지만 겨울 호수는 그 나름대로 운치가 있었다.

 

알버타(Alberta) 주로 들어서 밴프로 직행했다. 내 나름대로 밴프의 명소 몇 군데를 골랐다. 설퍼 산자락에 위치한 케이브 앤 베이슨(Cave & Basin)을 먼저 찾았다. 오늘날 밴프를 있게 만든 유황 온천이 처음 발견된 곳이다. 보 폭포(Bow Falls)도 들렀다. 낙차가 크지 않은 물길이라 얼음이 얼었고 그 위를 눈이 덮고 있었다. 버밀리언 호수(Vermillion Lakes)는 밴프를 찾는 경우 빠지지 않고 들르는 곳이다. 해가 지면서 마지막 한 줌의 빛이 런들 산(Mt. Rundle) 꼭대기에 내려앉는 것을 볼 수 있기 때문이다. 석양이 아니라도 호수에 비친 런들의 모습도 언제 봐도 아름다웠다. 모퉁이에 있는 얼지 않은 수면에 런들이 비쳤다. 생각보다 그리 아름답진 않았다. 호수를 빠져 나오는데 멀리서 한 쌍의 늑대가 나타나 우리를 반기는 것이 아닌가. 늑대를 따라 호수 건너편으로 갔다가 거긴 출입금지구역이란 것을 알고 가슴이 뜨끔했다.







호수에 쌓인 눈과 그 뒤에 버티고 있는 산자락이 묘한 대조를 이루고 있던 에머랄드 호수





오늘날 밴프와 밴프 국립공원이 태동하게 된 계기가 바로 여기서 발견된 유황온천 때문이다.

현재는 케이브 앤 베이신이란 국가 유적지가 되었다.




밴프 스프링스 호텔 인근에 있는 보 폭포는 마릴린 먼로가 주연한 <돌아오지 않는 강>의 촬영지로 유명하다.





화가나 사진작가들이 많이 찾는 버밀리언 호수에선 해질녘 런들 산을 바라보는 조망이 좋다.


 


버밀리언 호수에서 늑대를 만나는 행운을 얻었다. 하지만 늑대 서식지는 사람이 출입할 수 없다는 것을 뒤에 알았다.


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  1. funtrain 2018.01.19 17:13 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와우! 사진이 정말 예술이에요

  2. justin 2018.01.31 10:51 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    한 겨울의 록키는 저도 가본 적이 없는 것 같아요~ 웅장함은 여전하고 색깔 톤이 심플합니다! 겨울때만 볼 수 있는 풍경이겠죠~!



애초 집사람과 단둘이 떠나기로 한 여행에 한 커플이 따라 나섰다. 우리가 가려고 하는 곳은 같은 나라에 있다곤 하지만 너무나 멀리 떨어져 있는 온타리오와 퀘벡이었다. 캐나다가 단풍국으로 소문났지만 우리가 사는 밴쿠버에선 붉디붉은 단풍을 구경하기가 쉽지 않다. 하늘 높은 줄 모르고 자라는 침엽수가 산악지역을 뒤덮고 있기 때문이다. 라치(Larch)라 불리는 낙엽송이 곳곳에 자라지만 그것을 단풍이라 하기엔 뭔가 부족한 감이 있었다. 그래서 진짜 단풍으로 유명한 온타리오와 퀘벡을 다녀오자 마음을 먹은 것이다. 난 전에 캐나다 동부의 단풍을 본 적은 있지만 이번 기회에 복습한다는 마음으로 대륙횡단에 나선 것이다. 마침 캐나다 수도인 오타와(Ottawa)에서 공부하고 있는 막내딸 얼굴도 보자는 명분도 좀 섞였다. 적어도 10,000km는 운전을 해야 하고 시간도 최소 15일은 소요되는 길이라 기름값이나 숙박비 또한 만만치 않았다.

 

밴쿠버를 출발해 트랜스 캐나다 하이웨이(Trans Canada Highway) 1번 하이웨이를 타고 동쪽으로 향했다. 캠루푸스(Kamloops)를 지나 새먼암(Salmon Arm)에서 잠시 쉬었다. 슈스왑 호수(Shuswap Lake)에 면해 있는 도시라 워터프론트를 찾아가 호수 속으로 깊이 들어간 나무 다리를 걸었다. 사실 새먼암은 캐나다 로키를 가면서 과일을 사기 위해 자주 멈추는 곳이다. 오카나간(Okanagan)에서 생산된 사과나 복숭아, 자두, 체리를 살 수 있기 때문이다. 사과와 복숭아가 싱싱하고 달콤해서 좋았다. 시카무스(Sicamous)는 하우스보트로 유명한 곳이다. 200여 척이 넘는 하우스보트를 지니고 있어 낚시나 선상 파티를 즐기는 사람들을 유인한다. 슈스왑 호수와 마라 호수(Mara Lake) 사이에 위치해 있어 호수로 접근하기가 좋은 위치다.

 

로저스 패스(Rogers Pass)와 골든(Golden)을 지나 요호(Yoho) 국립공원으로 들어섰다. 이제 본격적으로 캐나다 로키로 들어가는 것이다. 우람한 산세가 눈 앞에 나타나 절로 기분이 좋아졌다. 가장 먼저 찾아간 곳은 에머랄드 호수(Emerald Lake). 오하라 호수와 더불어 요호 국립공원을 대표하는 아름다운 호수라 늘 관광객으로 붐빈다. 솔직히 여길 다녀간 것이 수십 번도 넘지만 언제 보아도 아름답다는 생각이 떠나질 않는다. 요호 국립공원 안에 있는 마을인 필드(Field)에 들러 국립공원 방문자 센터를 먼저 둘러보곤 마을 구경에 나섰다. 인구라야 고작 170명인 작은 마을이지만 산을 배경으로 아름다운 주택이 자리잡고 있다. 주민들은 대부분 레스토랑이나 숙박업 등 관광업종에 종사하고 있는 듯 했다.




슈스왑 호수에 면해 있는 새먼암은 한적하고 평화로운 분위기를 풍겨 마음에 들었다.




캐나다 로키로 가는 길에 이 가게에서 늘 과일을 장만한다. 오카나간에서 생산된 싱싱한 과일을 살 수 있는 곳이다.



스스로를 캐나다의 하우스보트 캐피털이라 부르는 시카무스





에머랄드 물빛을 자랑하는 에머랄드 호수는 요호 국립공원의 백미 같은 곳이다.



요호 국립공원 방문자 센터에서 날씨나 위험경보, 트레일 상태 등 우리가 필요한 정보를 얻을 수 있다.






필드는 산 아래 있는 작은 마을이지만 국립공원 경내에 있는 몇 개 마을 가운데 하나다.





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  1. justin 2017.11.07 15:25 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 예전에 로드트립을 떠났었던 기억이 새록새록 생각납니다. 언제 저희 새로운 식구들까지 함께 로드트립을 떠날 그 날이 오기를 바랍니다!

    • 보리올 2017.11.07 16:59 신고  댓글주소  수정/삭제

      식구 모두가 오랜 시간이 필요한 장거리야 갈 수 있을까 싶다. 어디 가서 하룻밤이라도 묵고 올 수 있다면 그걸로 만족을 해야지.

 

요호(Yoho) 국립공원이 세상에 모습을 드러내게 것은 태평양 철도회사(CPR) 공이 크다고 하겠다. 1858 팰리저(Palliser) 탐사대의 제임스 헥터(James Hector) 이곳을 지날 때까지만 해도 요호 국립공원이 있는 지역은 오지 중의 오지였다. 이곳이 세상 사람들의 이목을 받으리라고 예측한 사람은 당시 아무도 없었을 것이다. 그러다가 철도 부설을 위한 측량이 실시되고 뒤를 이어 대륙횡단철도가 놓이게 되자, 지역은 서서히 세상에 모습을 드러내게 된다. 아름다운 오지의 진가를 재빨리 알아챈 곳은 캐나다 정부였다. 철도가 완공되고 다음 해인 1886 들어 캐나다 정부는 이곳을 밴프에 이어 캐나다의 번째 국립공원으로 지정하였다.  

 

밴프나 레이크 루이스에서 1 하이웨이를 타고 서쪽으로 달리다 보면 필드(Field) 불리는 조그만 마을이 나온다. 요호 국립공원에선 유일하게 사람이 사는 마을이다. 여기서 서쪽으로 조금 가면 우측으로 에머랄드 호수로 들어가는 도로가 나타난다. 에머랄드 호수는 캐나다 로키에서 꽤나 유명한 호수다. 규모도 크고 특유의 호수 색깔, 호수를 둘러싼 험봉들의 반영까지 하나 나무랄 것이 없다. 때문에 루이스 호수처럼 사시사철 관광객들로 붐빈다. 시간적인 여유가 있다면 평탄한 트레일을 따라 호숫가를 바퀴 돌라고 권하고 싶다. 에머랄드 호수를 둘러싸고 있는 봉우리 가운데 호수에 비치는 버지스 (Mt. Burgess, 2599m) 풍경이 단연 압권이  아닐까 싶다. 호수에 반영되는 육중한 산세에 절로 감탄사가 나온다.

 

요호 국립공원의 다른 자랑거리는 요호 밸리에 있는 타카카우 폭포라 있다. 까마득한 절벽을 타고 떨어지는 거대한 물줄기는 다른 지역에서는 찾아보기 힘들다. 폭포 아래까지 접근하면 254m 엄청난 낙차가 만들어내는 굉음 또한 대단하다. 여기에 살았던 원주민 부족인 크리(Cree) 언어로 장엄하다 의미를 가지고 있다는 폭포는 캐나다에서 번째로 크다고 한다. 요호 밸리 안에는 타카카우 폭포 외에도 트윈(Twin) 폭포 제법 규모가 폭포가 발달했다. 그만큼 빙하가 발달하고 산세도 험한 까닭이 아닐까 싶다

 

 

 

 

[사진 설명] 컨티넨탈 디바이드(Continental Divide)라 불리는 대륙분수령은 알버타 주와 브리티시 컬럼비아(BC) 주의 경계선이기도 하다. 여기를 지나 서쪽으로 좀더 달리면 필드(Field)라는 조그만 마을을 만난다. 요호 국립공원 안에서 유일하게 사람이 거주하는 지역이다.

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 오하라 호수와 더불어 요호 국립공원을 대표하는 호수다. 겨울엔 꽁꽁 얼었다가 봄이 되면 얼음이 녹아 에머랄드빛 물색이 나타난다. 빨간 카누 한 척이 한가롭게 호수를 떠도는 모습이 퍽이나 여유롭게 느껴진다. 호수에 비치는 험봉의 반영도 볼만 하다.

 

 

 

[사진 설명] 격류가 바위를 뚫어 만들었다는 자연 다리가 내추럴 브리지(Natural Bridge). 눈 녹은 물이 격류로 변해 바위 틈새로 콸콸 흘러내리고 있었다.

 

 

 

 

 

[사진 설명] 타카카우 폭포로 접근하는 내내 엄청난 낙차가 만들어내는 웅장한 포효 소리를 들을 수 있었다. 겨울에는 도로에 쌓인 눈을 치우지 않아 접근을 할 수가 없다. 폭포 주변에서 먹이를 찾는 엘크(Elk)와 꽃을 피운 웨스턴 아네모네, 씨앗을 날릴 준비에 바쁜 관목도 볼 수 있었다

 

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  1. 해인 2014.07.12 15:00 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    전 레이크 루이스 모레인 호수 에메랄드 호수 다 통틀어서 에메랄드 호수가 너무 좋더라구요. 로드트립할때 제일 기억에 남았던 장소! 물 색깔 보고 한번 더 깜짝 놀라고..... 진짜 이런 색깔이 있긴 하구나 느꼈어요. 사진 속 에메랄드 호수는 날씨가 흐려서인지 제 멋을 120% 발휘하진 못했네요 ㅠㅠ 흐려도 운치있지만!

    • 보리올 2014.07.12 23:17 신고  댓글주소  수정/삭제

      에머랄드 호수를 이리 좋아하는 사람도 있구나. 대부분 사람들은 루이스 호수나 모레인 호수가 더 좋다고 하는데 말야. 사실 우열을 가리긴 힘들지. 개인의 취향 차이에 따라 순위가 정해지지 않을까 싶다.

 

세계 10 절경 하나라는 루이스 호수(Lake Louise)에서 출발하는 여섯 빙하 평원으로 가는 트레일을 택했다. 청회색의 독특한 색깔이 인상적인 루이스 호수. 누가 여기를 세계 10 절경으로 택했는 지는 모른다. 하지만 첫눈에 반할 정도로 아름다운 곳임엔 두말할 여지가 없다. 그래서 캐나다 로키를 방문하는 사람이라면 루이스 호수를 빼놓는 경우는 없다. 영국 빅토리아 여왕의 넷째 이름을 호수 뒤로는 어머니 이름을 가진 빅토리아 (Mt. Victoria, 3,464m) 버티고 있고, 거기서 흘러내린 물로 호수를 채우고 있다. 하지만 아름다운 곳을 호숫가에서 사진 찍곤 바삐 발걸음을 돌리는 사람들이 많다. 조금만 시간을 투자하면 결코 놓칠 없는 풍경이 멀지 않은 곳에 있는데도 말이다.

 

루이스 호수 부근에서 부담없이 있는 곳이  바로 여섯 빙하 평원이다. 물론 쉬운 코스도 있다. 산행은 호수를 왼쪽에 끼고 호숫가를 따라 오솔길을 걷는다. 길은 평탄하고 경치도 아름다워 휘파람을 불며 수도 있다. 머리에 빙하를 뒤집어쓴 빅토리아의 장엄한 모습이 점점 가까워지면 왼쪽으로는 애버딘, 르프로이 울퉁불퉁한 험봉이 스카이라인을 이룬다. 가끔 시선을 뒤로 돌리면 루이스 호수의 독특한 색깔이 빛나고 옆에 자리잡은 샤토 레이크 루이스 호텔은 아름다운 풍경화 속의 점경을 이루고 있다. 

 

 

 

 

 

 

우리 부자는 촬영을 하면서 평원 끝자락에 있는 찻집을 지나 애보트 패스(Abbot Pass) 보이는 전망대까지 올랐다가 되돌아 오는 길에 다시 아그네스 호수(Lake Agnes) 오를 예정이었다. 전체 거리는 18km 등반 고도는 765m 정도 된다. 직접 걸어 오르는 것이 자신없는 사람들은 말을 타고 오를 수도 있다. 루이스 호수가 끝나는 지점에서 찻집까지는 본격적인 오르막이 시작되지만, 길도 넓고 경사도 그리 심하지 않다. 달랑 들고 운동화 차림으로 올라오는 사람도 있었다. 그리 힘들지 않은 산행이었지만 대성이가 지루한지 가끔 아빠에게 투정을 부린다.

 

여섯 빙하를 눈에 있는 찻집을 지나서 1.6km 올라가면 빅토리아와 르프로이(Mt. Lefroy, 3,423m) 사이에 있는 애보트 패스를 조망할 있는 전망대가 있다. 패스를 지나면 요호(Yoho) 국립공원에 속하는 오하라 호수로 연결이 된다. 하지만 패스를 오르려면 빙하를 건너야 하는만큼 충분한 장비와 경험이 있어야 한다. 애보트 패스에는 애보트 산장이 있다. 애보트란 이름은 1896 르프로이를 등반하다 사망한 필립 애보트(Philip Abbot) 이름을 것이다. 사고는 북미 등반사상 희생으로 기록되었다. 우리가 전망대에 올랐을 때에는 비바람이 몰아쳐 금방 한기를 느꼈다. 찻집으로 되돌아 나오니 언제 그랬냐는 비가 멈춘다. 따뜻한 한잔으로 몸을 녹였다.

 

 

 

 

 

 

 

 

루이스 호수로 내려서다가 왼쪽 하이라인 트레일로 들어섰다. 정자가 세워진 비하이브(Big Beehive, 2,270m) 오르면 루이스 호수를 하늘에서 수가 있다. 눈을 들면 멀리 밸리(Bow Valley) 건너 물결치는 연봉들을 보는 것도 색다른 맛이다. 여기서 급경사 내리막을 지그재그로 내려서면 아그네스 호수에 닿는다. 캐나다 초대 수상을 지낸 맥도날드의 부인 아그네스의 이름을 호수이다. 여기도 아름답기는 마찬가지였다. 호수 동쪽에 찻집이 하나 있지만 우리가 도착했을 때는 이미 문을 닫아 버렸다. 이제는 편한 길을 따라 루이스 호수로 내려서기만 하면 된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 설록차 2015.05.14 04:16 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    1800년 대에도 산에 오르고 그걸 기록하고 그랬나 봐요..사람은 가고 이름은 남았네요..
    따라간 아이도 그 아이를 돌보는 아이(?)도 대단합니다..^^

    • 보리올 2015.05.15 01:56 신고  댓글주소  수정/삭제

      필립 애보트는 원래 미국 동부 보스톤 사람이었는데 1896년 동료들과 캐나다 로키를 등반하다가 르프로이 산에서 추락사를 했습니다. 등반 동료였던 찰스 페이에 의해 빅토리아 산과 르프로이 산 사이에 있는 안부에 애보트 이름을 딴 지명이 명명된 겁니다. 죽어서 이름을 남긴 셈이죠.