브런스윅 거리(Brunswick Street)는 도심에서 약간 떨어진 곳에 남북으로 길게 이어진 도로를 말한다. 1850년대부터 쇼핑 거리로 알려졌지만 2차 대전이 끝나면서 몰려온 이탈리아인들이 카페를 많이 차리면서 멜버른 특유의 카페 문화가 시작된 곳이다. 학생과 예술가, 보헤미안들이 모여들어 독특한 문화를 만들었고, 지금도 영화나 드라마의 로케이션으로 자주 등장한다고 한다. 브런스윅 거리로 들어서 처음에는 예상과 달라 좀 실망을 했지만 안으로 들어갈수록 눈에 들어오는 거리 풍경이 너무나 좋았다. 일견 고풍스러우면서도 약간은 우중충한 옛 건물들이 늘어선 거리는 푸른 하늘과 어울려 화려한 색채감을 뽐냈다. 카페나 선술집, 레스토랑, 갤러리 등이 늘어서 퇴락한 분위기와 잘 어울렸다. 과거로 돌아가 옛 거리를 걷고 있는 느낌이라고 할까. 멜버른에서 여길 건너뛰었으면 큰일날 뻔했다는 생각까지 들었다.

 

브런스윅 거리를 빠져나와 특별히 어디를 가겠다는 생각도 없이 자유롭게 멜버른 도심을 걸었다. 카메라를 들었으니 일종의 거리 스케치라고 하면 어떨까 모르겠다. 시드니에 비해서 체류 시간은 짧았지만 멜버른의 매력에 푹 빠졌다는 표현이 틀리지 않았다. 언제 다시 와서 이렇게 두 발에 방향을 맡기고 무작정 걷고 싶었다. 고색창연한 옛 건물들이 늘어선 거리도 지났다. 길바닥에 그림을 그리는 거리 예술가와 길거리에서 공연하는 음악가들도 만났다. 거리를 지나는 사람들도 시간에 쫓기는 종종걸음이 아니라 발걸음에 여유가 묻어났다. 멜버른에선 삶의 여유가 넘친다는 느낌이 많았다. 소위 슬로우 라이프(Slow Life)가 이런 것 아닐까 싶었다. 그 까닭에 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 꼽히는 모양이었다. 어느 덧 발걸음은 차이나타운을 지나고 있었다. 1850년대 골드러시 당시 이주한 중국인들이 세운 거리다. 중국어 간판을 단 식당과 가게가 빼곡하게 들어서 있었다. 그 안쪽으로 대장금이란 한국식당이 눈에 띄었지만 들어가진 않았다.











멜버른의 보헤미안 거리로 불리는 브런스윅 거리는 독특한 분위기를 가지고 있어 느낌이 아주 좋았다.




길거리를 무작정 걷다가 마주친 건물들이 오랜 세월의 흔적을 머금고 있다.




음악이 있는 멜버른 거리에서도 삶의 여유가 느껴졌다.




중국 식당과 가게, 문화센터가 밀집되어 있는 차이나타운은 다른 도시와 별반 다르지 않았다.


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  1. justin 2018.06.11 20:43  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    멜버른 도시만해도 다채로운 동네들이 많네요! 브런스윅 거리를 처음에 접하셨을때 왜 실망을 좀 하셨어요? 계속 보다보니까 저희 동네 뉴웨스트랑 비슷한 분위기가 나는 것 같기도해요~



오투레레 산장에서 에머랄드 호수(Emerald Lakes)와 레드 크레이터(Red Crater), 망가테포포 산장를 지나 화카파파 빌리지로 나가는 날이다. 통가리로 노던 서키트에서 가장 아름다운 구간이라 하늘이 맑아지길 빌었건만, 밤새 비가 내리고 바람이 불더니 아침에도 변함이 없다. 레인저가 일기 예보를 업데이트 하기를 기다렸다. 오전 8시 직전에 새로운 일기 예보가 벽에 붙었다. 강수량이 많지는 않지만 하루 종일 비가 내린다는 예보다. 날씨야 하늘이 정하는 일인만큼 어쩔 수 없다 쳐도 내 운이 박한 것은 온전히 내 탓이다. 가장 아름다운 구간이란 미련을 떨치고 빨리 여기를 빠져나가는 것이 상책일 듯 했다. 비옷을 갖춰 입고 빗속으로 들어섰다. 바람도 제법 불었다. 금방 옷이 젖는 것 같아 카메라도 배낭에 집어 넣었다. 기분이 좀 울적했다.

 

처음부터 오르막이 시작되었다. 빗속에 기기묘묘한 바위가 나타나 스산한 분위기를 연출했다. 레드 크레이터에서 흘러내린 용암이 희한한 모양으로 굳은 것이다. 두 시간 가량 걸린다는 에머랄드 호수를 1시간 20분만에 도착했다. 흐릿하게 호수가 보였지만 몇 개인지는 육안으로 확인이 어려웠다. 카메라를 꺼내 억지로 사진 한 장을 찍었다. 뉴질랜드 북섬에서 당일 산행 코스로 꽤나 유명한 통가리로 알파인 크로싱 트랙(Tongariro Alpine Crossing Track)을 만났다. 블루 호수(Blue Lake)로 가는 것은 이미 포기를 했기 때문에 휴식도 없이 바로 레드 크레이터로 오르기 시작했다. 푹푹 빠지는 모랫길이 나왔고 운무가 짙어 불과 몇 미터 앞도 보이지 않았다. 바람도 엄청 불어 몸을 휘청거리게 만든다. 행여 크레이터 안으로 떨어지면 비명횡사할 판이라 최대한 바깥쪽으로 걸었다. 반대편에서 사람들이 하나 둘 나타나기 시작한다.

 

눈에 보이는 것은 아무 것도 없고 거센 비바람만 불어오는 상황이라 아무런 감흥도 없이 해발 1,868m의 레드 크레이터를 넘었다. 통가리로 노던 서키트 상에선 가장 높은 지점인데 발길을 재촉하기 바빴다. 통가리로 산 정상으로 가는 갈림길도 그냥 지나쳤고, 응가우루호에 산으로 가는 갈림길도 시선 한번 주는 것으로 그쳤다. 내리막을 꾸준히 걷자니 제법 많은 인원이 올라오고 있었다. 그 중에 평상복 차림의 중국인 젊은이 예닐곱이 올라왔다. 관광을 온 것 같은데 이런 복장으로 비와 바람을 어찌 견디려고 하는지 모르겠다. 세 시간 걸려 소다 스프링스(Soda Springs) 갈림길에 닿았다. 운무가 조금씩 걷히더니 햇살이 들기 시작하는 것이 아닌가. 풍경이 뛰어난 구간을 지나고 나서야 햇살이 들면 도대체 어쩌란 말인가. 응가우루호에 화산이 폭발하면서 흘러내린 용암이 굳은 바위에 앉아 휴식을 취하며 젖은 옷과 카메라를 말렸다. 이제서야 통가리로와 응가우루호에 산자락이 시야에 들어왔다. 정상은 보이지 않았지만 이 정도도 고마울 뿐이었다.

 

계류를 따라 망가테포포 산장에 도착했다. 데크 위에 우비와 배낭 커버, 등산화를 널고 한 시간 반을 쉬었다. 레인저가 여기 묵을 거냐고 물어 예약을 하지 못 해 화카파파 빌리지로 나간다 했더니 침상에 여유가 있단다. 온라인으론 없던 자리가 현장에선 이처럼 나온다. 쿠키로 점심을 대신하고 산장을 나섰다. 정상을 잠깐 보여준 응가우루호에 산을 뒤로 하고 걷다 보니 눈 앞에 통가리로 최고봉인 루아페후 산이 빤히 보인다. 통가리로 노던 서키트가 곧 끝난다는 의미다. 화카파파 마을을 20여 분 남겨놓고 개울에서 세수도 하고 발도 물에 담갔다. 화카파파 마을에 도착해 샤토 통가리로에 있는 바에서 시원한 맥주 한잔으로 무사 일주를 자축했다. 오늘 하루 21.3km를 걸었다. 뉴질랜드에서는 좀 길게 느껴지는 거리였다. 잘 걷는 사람이라면 전구간을 1 2일에 진행해도 될 것이라 판단이 섰다. 국립공원에서 추천하는 일정은 여유를 누리고 싶은 사람에게나 맞을 것 같았다.


오투레레 밸리는 화산에서 흘러내린 용암으로 기묘한 모습을 하고 있었다.


통가리로 알파인 크로싱 트랙을 만났지만 비바람은 여전히 그치지 않았다.


에머랄드 호수 가운데 하나




짙은 운무에 아무 것도 보이지 않는 상태에서 레드 크레이터를 올랐다.


관광객으로 보이는 사람들이 반대편에서 올라왔다.



소다 스프링스를 지나면서 하늘이 조금씩 개기 시작했다.


응가우루호에 산이 거의 대부분 모습을 드러냈다.



날씨가 개면서 기분도 덩달아 좋아져 망가테포포 산장으로 하산하는 길이 즐거웠다.



산길에서 만난 헤더(Heather)와 커먼 마운틴 데이지(Common Mountain Daisy)


지의류에 해당하는 라이킨이 돌 위에 기묘한 그림을 그려 놓았다.



트레킹 끝자락에 응가우루호에 산과 루아페후 산이 시야에 들어왔다.


멀리 화카파파 빌리지에 있는 샤토 통가리로가 보이기 시작했다.


통가리로 노던 서키트 시작점이면서 동시에 종착점인 표지판





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  1. justin 2017.10.12 14:52  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    글 읽는내내 날씨가 좀만 더 일찍 개줬으면 얼마나 좋았을까 생각이 듭니다. 그래도 산행 끝나기 전에 날씨가 좋아져서 다행입니다! 저도 저번에 산행하면서 느낀거지만 표지판에 걸리는 시간과 저희가 실질적으로 걷는 시간의 차이가 꽤 있습니다~

    • 보리올 2017.10.14 12:04 신고  댓글주소  수정/삭제

      오후에 비가 그쳐준 것만 해도 감지덕지 아니겠냐. 이정표에 표시된 시간은 너무 여유로운 일정이라 좀 줄여도 별 문제 없겠더라.

 

해발 282m의 트윈 픽스(Twin Peaks)에 오르면 시내를 한 눈에 내려다 볼 수 있다고 해서 그리로 향했다. 샌프란시스코엔 무려 43개의 언덕이 있는데 이 트윈 픽스에서의 조망이 가장 좋다고 했다. 그 이름에서 보듯이 쌍둥이처럼 생긴 봉우리 두 개가 서로 마주보고 있었다. 첫 번째 봉우리를 올랐다. 날씨가 맑은 날이면 금문교를 포함해 360도 파노라마 조망을 감상할 수 있다고 하지만 안개에 가려 시야가 맑게 트이지 않았다. 바다도 알아보기 어려웠다. 그나마 고층건물이 밀집한 시가지와 그 사이를 뻗어가는 도로가 눈에 들어왔고 금문교도 어디쯤에 있는지 위치는 확인할 수 있었다. 산 아래론 다닥다닥 붙어있는 주택들이 마치 레고로 만든 미니어쳐 같았다. 여기서 보는 샌프란시스코 야경이 아주 훌륭하다고 하지만 아쉽게도 밤까지 남을 여유는 없었다.

 

다시 도심으로 내려서 차이나타운으로 발길을 돌렸다. 중국인들이 1848년 샌프란시스코에 세운 이 차이나타운은 북미에서 가장 오래되었고 그 크기도 아시아를 제외하면 가장 크다고 한다. 이런 차이나타운을 통해 그들 나름의 전통과 문화를 지키고 정체성을 유지해 온 것이다. 우리가 방문한 곳 말고도 샌프란시스코에는 차이나타운이 세 개 더 있다고 한다. 중국풍의 문을 지나 안으로 들어섰다. 식당과 선물가게가 많았지만 중국인을 상대로 하는 사찰이나 약재상도 보였다. 밴쿠버에 있는 차이나타운도 꽤 규모가 있는데 여기와는 비교가 되지 않았다. 샌프란시스코나 밴쿠버 모두 전체 인구에서 중국계가 차지하는 비율 20%는 엇비슷한데 말이다. 이들은 차이나타운을 통해 신규 이민자에게 인큐베이션 역할을 톡톡히 하고 있는데 반해, 코리아타운은 그런 기능을 제대로 수행하지 못 하는 것 같아 아쉬움으로 남는다.

 

 

 

 

 

트윈 픽스에 오르니 샌프란시스코를 한 눈에 내려다 볼 수 있었다. 안개 때문에 시야가 트이지 않아 좀 아쉬웠다.

 

 

봉우리 아래로 내려와 또 하나의 전망대를 만났다. 차가 올라오는 구불구불한 도로도 보였다.

 

 

 

 

 

 

 

북미에서 가장 크다는 차이나타운을 둘러 보았다. 미국이란 땅에 세워졌음에도 중국의 전통과 문화를 잘 지켜내고 있었다.

 

 

 

 

 

점심 먹으러 들어간 후난 하우스. 후난이면 광동성 옆에 있는 호남성 음식이라 호기심이 일어 안으로 들어갔다.

우리 육개장과 비슷한 우육면을 시켰는데 매운 맛이 강해 땀을 흘리며 먹어야 했다.

 

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  1. justin 2016.07.18 09:51  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저 요즘 따로 시간을 내서 중국어를 열심히 배우고 있는데 나중을 기대해주세요 ~ 중국어로 주문시켜볼게요!

    • 보리올 2016.07.18 09:56 신고  댓글주소  수정/삭제

      진작 중국어 공부를 하지 그랬냐. 앞으로 중국의 영향력 확대를 감안하면 중국어 공부는 미리 해놓는 것이 좋을 것 같구나.

 

 

우리에게 번지점프의 발상지로 잘 알려진 퀸스타운(Queenstown)은 한 눈에도 각종 액티비티를 즐길 수 있는 아웃도어 천국 같아 보였다. 퀸스타운 도심에 액티비티를 중개하는 여행사가 많은 것도 그 때문일 것이다. 그래서 이곳을 뉴질랜드의 어드벤처 캐피탈이라 부르는 모양이다. 뉴질랜드에서 세 번째로 크다는 와카티푸 호수(Lake Wakatipu)가 있고 그 호수를 둘러싼 산악 지형과 호수가 어우러진 풍경도 뛰어나지만 그런 자연조건을 돈벌이에 잘 이용한 것도 돋보였다. 한 마디로 아웃도어를 즐기기에 너무나 좋은 세계적인 휴양도시로 보였다. 우리처럼 피오르드랜드(Fiordland) 국립공원의 밀포드 트랙에 들기 위해 오는 트레커뿐만 아니라 관광 목적으로 온 사람들도 엄청 났다. 중국인 단체관광객은 어디서나 눈에 띄었고 우리 나라 관광객도 그 수가 만만치 않았다. 퀸스타운이 제법 이름값을 한다는 생각이 들었다.

 

퀸스타운 공항의 모습. 크진 않았지만 호주에서 들어오는 국제선도 있다.

 

 

퀸스타운의 설립자로 알려진 윌리엄 길버트 리스(William Gilbert Rees)의 동상이 호숫가에 세워져 있다.

 

뉴질랜드의 대표적 조류인 키위(Kiwi)의 모습을 조각해 놓았다.

 

 

 

 

 

오늘날의 퀸스타운이 있게 된 일등공신이라면 와카티푸 호수를 들 수 있을 것이다. 그 호숫가 주위를 둘러 보았다.

 

 

 

도심에서 신나는 춤사위로 도로 공연을 펼치는 자유로운 영혼들을 만날 수 있었다.

 

 

퀸스타운에 있는 국립공원 안내소

 

 

뉴질랜드 밀포드 트랙을 비롯한 여러 가지 가이드 트램핑을 제공하는 회사인 얼티미트 하이크스(Ultimate Hikes)

 

 

퀸스타운에 있는 두 개의 한국식당 가운데 하나인 킴스 식당에서 저녁을 먹었다. 손님 대부분이 단체 관광객이었다.

 

 

 

하룻밤 묵은 헤리티지 퀸스타운 호텔

 

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  1. Justin 2016.05.10 10:00  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    퀸즈타운은 저에게 밴프같은 인상을 주었습니다. 비록 밴프는 큰 호수를 바로 옆에 끼고 있지않지만요 ~

    • 보리올 2016.05.10 12:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      그러고 보니 두 도시의 분위기가 닮았구나. 산 속에 조성된 관광거점도시란 특성도 같고. 난 퀸스타운의 엄청난 관광객 숫자에 좀 놀랐단다.

 

사람들이 많이 찾는 관광지라서 살림살이가 다소 넉넉한 것일까. 운하를 따라 들어선 집집마다 화분을 내놓고 있었다. 고풍스런 마을에 연두색 초목들이 생기를 불어넣는 것 같았다. 초목을 키우는 마음의 여유가 느껴졌다. 검정색과 하얀색을 적절히 섞어놓은 옛집들이 운하에 비치는 풍경도 보기 좋았다. 마치 수십 년 전에 찍은 흑백사진을 보는 듯 했다. 또 한 가지 기분이 좋았던 것은 이 동책 집집마다 사람들이 살고 있다는 것이었다. 사람이 살지 않는 유령마을과는 달랐다. 여느 민속촌처럼 출퇴근하는 사람들에게 옛날 복장만 입혀 과거 모습을 재현하는 것과는 차이가 많았다.

 

운하엔 노를 젓는 나룻배가 낭만을 더했다. 수향 마을 분위기에 딱 맞다고나 할까. 관광객을 태우고 돈을 받는 상행위이겠지만 나룻배 덕분에 풍경이 사는 느낌을 받았다. 동책 끝에는 고간선(高竿船)이란 높다란 돛대를 단 배가 물에 떠있었다. 그 생긴 모양이 엉성해서 과연 무슨 용도로 쓰였을까 궁금했다. 고간선을 끼고 운하 건너편으로 돌아갔다. 벌써 동책의 반을 본 것이다. 처음엔 한적했던 골목길이 깃발을 든 중국인 단체가 몰려오면서 난장판이 되었다. 사람에 떠밀려 저절로 앞으로 나아간다고 해도 과언이 아니었다. 더구나 여기저기서 들려오는 확성기 소리에 귀가 얼얼해 자연스레 발걸음이 빨라졌다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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