오늘 새벽을 기해 섬머타임이 해제되어 새벽 3시가 2시로 바뀌었다. 아침이 한 시간 일찍 찾아온 것이다. 수프를 끓이고 거기에 과일과 요구르트를 더해 아침을 때웠다. 밤새 비가 많이 내린 것 같았다. 알베르게를 나설 때는 비가 그쳤지만 금방이라도 빗방울이 떨어질 기세였다. 아스토르가를 빠져나오며 현대식으로 지은 산 페드로 성당을 지났다. 여기도 문은 굳게 닫혀 있었다. 날씨도 스산하고 풍경도 단조로워 카메라를 꺼낼 일이 거의 없었다. 그 덕분에 걷는 속도는 제법 빨랐다. 마을 몇 개를 예상보다 빨리 통과한 것이다. 엘 간소((El Ganso)의 성당 입구에 젖지 않은 벤치가 있어 거기 앉아 과일로 간식을 했다. 어제 알베르게에 함께 묵었던 사람들이 하나 둘 내 앞을 지나쳐 먼저 가버렸다.

 

길을 걷다가 이두열 선생을 다시 만나 함께 걸었다. 연배도 나보다 위였고 대기업과 신문사, 중소기업 등에서 근무한 다양한 경력을 가지고 있었다. 산티아고 순례길에 대해 이야기를 나누다가 우리 나라 젊은이들이 요즘 이 순례길에 왜 그리 열광하는지에 대해서도 많은 이야기를 나눴다. 화제에 열중하다 보니 어느 새 라바날 델 카미노(Rabanal del Camino)에 도착했다. 이두열 선생은 다른 일행이 있어 여기서 쉬고 가겠다 해서 다시 혼자 걷게 되었다. 라바날은 인구 50명이 사는 조그만 마을이지만 알베르게는 네 개나 될 정도로 순례자들이 많이 묵고 가는 마을이다. 산티아고 순례길에서 가장 높은 지점으로 오르기 전에 여기서 나름대로 각오를 다진다고나 할까.

 

라바날은 마라가테리아(Maragateria)에 속하는 고장이다. 마라가테리아란 마라가토라 불리는 사람들이 살던 지역을 말하는데, 레온 주의 남서쪽 한 귀퉁이에 자리잡고 있다. 그들이 짓고 살던 특유의 돌집을 마라가토 스타일이라 하기에 관심을 가지고 봤지만 그리 대단하진 않았다. 그들의 가옥을 보면서 여긴 돌이 흔한 모양이로군, 돌로 튼튼하게도 집을 지었네 하는 생각만 잠시 스쳤다. 난 라바날에 머무르기보다는 가능하면 정상 가까이로 올라갔으면 했다. 라바날을 벗어나는 지점에 샘이 있어 거기서 홀로 점심을 먹었다. 어제 수퍼마켓에서 산 멕시칸 토르티야에 땅콩버터를 발라 먹었다. 산 속으로 캠핑을 갈 때 식량 무게를 줄이기 위해 자주 써먹던 방식인데 어제 수퍼마켓에서 멕시칸 토르티야를 처음 발견해 구입을 했었다. 거기에 사과와 삶은 계란을 추가하니 점심으로 충분했다.

 

라바날부터는 계속 오르막이 이어졌다. 생장 피드포르에서 출발하는 카미노 프란세스, 즉 프랑스 길엔 큰 산 세 개가 있다고 보면 되는데, 피레네 산맥은 이미 초반에 넘었고 이번이 두 번째 산을 오르는 것이다. 사람들은 이 산을 넘는 것에 걱정이 많지만 난 전혀 신경쓸 일이 없다고 생각했다. 라바날이 해발 1,150m고 폰세바돈(Foncebadon)1,400m, 철제 십자가가 있는 최고점은 1,500m로 그리 높지가 않다. 오르막 경사도 심하지 않은 편이다. 해발 고도는 좀 있지만 험산은 아니란 이야기다. 잔돌이 많은 노면 상태와 비 내리는 날씨, 쌀쌀한 기온이 복병이라면 복병일 것이다. 늘 비슷한 날씨겠지만 오늘도 운무가 자욱해 시야를 가렸고, 그나마 눈에 들어오는 풍경은 내 흥미를 끌지 못했다.

 

오늘의 목적지로 삼은 폰세바돈에 도착했다. 알베르게와 가게, 식당만 있을 뿐, 사람 사는 집은 폐허가 된 채로 흉물스럽게 여기저기 버려져 있었다. 거기에 안개까지 자욱하니 스산한 느낌마저 들었다. 유령 마을이라는 표현이 잘 어울릴 것 같았다. 하지만 최근 들어 순례자들이 늘어나면서 마을이 다시 살아나고 있다고 들었다. 새로 신축하고 있는 건물도 분명 알베르게일 것이다. 브라질 작가 파울로 코엘료가 1987년에 쓴 <순례자>라는 작품 속에 이 마을이 언급되었다고 한다. 여기서 개와 싸웠다고 하는데 난 아직 그 책을 읽어보진 못했다. 다섯 개나 되는 알베르게 중에 하나를 골라 들어갔더니 이두열 선생과 이영호 선생이 먼저 도착해 자리를 잡고 있었다. 어제 아스토르가 알베르게에서 만나 인사를 나눴던 독일 젊은이 셋도 이 알베르게로 들어왔다.

 

저녁은 알베르게에서 제공하는 순례자 메뉴로 하기로 했다. 배에선 쪼로록 소리가나는데 저녁은 7시에나 준단다. 낮잠을 한숨 잤다. 그래도 5시가 되질 않았다. 구름이 많고 날씨가 쌀쌀했지만 밖으로 나가 마을을 한 바퀴 돌았다. 차가운 공기 때문인지 밖으로 나오는 사람은 거의 없었다. 저녁으로 파에야가 나왔다. 지름이 1m나 되는 쟁반에 파에야를 요리해 모두 17명이 나눠 먹었다. 샐러드와 함께 먹으니 궁합이 아주 잘 맞았다. 와인을 곁들여 배불리 먹었다. 우리 테이블에선 한국인 셋과 독일 젊은이 셋이 함께 식사를 했다. 독일에서 5년을 살았던 기억 때문인지 독일에서 왔다니 더 정감이 갔다. 헨드릭스라는 청년과 슈테피, 그리고 다른 아가씨는 뭐라 이름을 알려줬는데 너무 길어서 기억할 수가 없었다.

 

 

 

첫 마을인 발데비에하스(Valdeviejas)에 도착하니 에세 오모(Ecce Homo) 성당이 길가에 자리잡고 있어

유리창을 통해 성당 안을 구경했다. 신앙은 건강의 샘’이란 한글 문구도 보였다.

 

 

순례길 옆으로 숲이 나타났다. 인공 조림한 숲도 있었고 자연적으로 조성된 숲도 있었다.

그나마 숲에서 가을 정취를 느낄 수 있었다.

 

 

길 위에 선 순례자들에겐 한걸음 한걸음이 자신과의 싸움이었다.

 

 

 

 

산타 카탈리나(Santa Catalina)엔 돌로 지은 성당과 집들이 있었다. 파란색 칠을 한 대문이나 창문도 눈에 띄었다.

 

 

허물어진 돌집이 유난히 많았던 엘 간소. 산티아고 성당도 문이 닫혀 있었다.

 

라바날 초입에 자리잡은 벤디토 크리스토(Bendito Cristo) 성당

 

 

이 지역 특유의 마라가토 스타일을 보여주는 라바날의 가옥들

 

 

라바날의 아순시온(Asuncion) 성당은 12세기 로마네스크 양식을 지니고 있었다.

 

라바날에 있는 또 하나의 성당을 지났는데 이름도 모른 채 그냥 지나쳤다.

 

운무가 자욱한 길을 걸어 폰세바돈으로 오르고 있다.

 

 

 

무너져내린 폐가가 많아 스산한 분위기를 풍기는 폰세바돈 마을

 

 

폰세바돈의 가게에 들렀더니 가격표에 한글로 상품명을 적어 놓은 것이 보였다. 한국인이 많다는 반증이리라.

 

 

 

 

알베르게에서 순례자 메뉴로 내놓은 파에야가 커다란 쟁반에 담겨 나왔다.

 

Posted by 보리올

댓글을 달아 주세요

  1. Justin 2016.02.17 16:02  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    먼 기억이지만 정말 저도 독일 사람들을 만나면 방갑더라구요. 아버지께서도 독일어를 아직 많이 기억하고 계세요?

    • 보리올 2016.02.17 16:53 신고  댓글주소  수정/삭제

      독일에서 살았던 기억 때문에 독일 사람들이 더 반가운 것은 어쩔 수 없는 일 아니겠냐. 그들도 내가 독일에서 산 적이 있다면 반가워 하더구나. 그래서 대화를 이어가기가 쉬워지지. 내 독일어는 서바이벌 수준이라 자랑할 것이 하나도 없다.

 

알베르게에서 2.50유로를 주고 아침을 먹었다. 싼 게 비지떡이라고 테이블에 차려놓은 음식이 형편 없었다. 가게에서 파는 조그만 빵 두 개에 주스팩 하나, 그리고 식은 커피 한잔이 전부였는데 성의가 없는 것은 그렇다 쳐도 이것을 먹자마자 바로 배고프단 생각이 들었다. 미국 자매에게 작별 인사를 하고 어둠이 깔린 순례길로 먼저 나섰다. 도랑을 사이에 두고 도로와 평행하게 순례길을 만들어 놓았는데 쭉 뻗은 길엔 커브도 거의 없었다. 30여 분을 걸으니 사위가 밝아왔다. 하늘을 가린 우중충한 구름 사이로 해가 떠올라 시시한 일출이 되고 말았다. 그래도 비가 내리지 않는 것이 얼마나 다행인가. 바람은 의외로 강했다. 뒤에서 불어오는 바람이 사정없이 등을 떠밀어 저절로 속도가 붙는 것 같았다.

 

사람 그림자 하나 볼 수 없었던 포브라시온(Poblacion)을 지나 비야르멘테로(Villarmentero)도 지났다. 마땅히 구경할 것이 없었다. 오전 10시가 가까워오는데도 마을엔 사람 움직임이 거의 없었다. 내가 부지런한 것인지, 여기 사람들이 게으른 건지 나도 잘 모르겠다. 비얄카싸르(Villalcazar)에는 블랑카 성모의 기적으로 유명한 성당이 있었다. 장님 순례자의 눈을 뜨게 하고 이탈리아 순례자를 바다 폭풍에서 구했다고 한다. 입장료를 내고 산타 마리아 데 블랑카(Santa Maria de Blanca) 성당으로 들어갔다. 제단 장식 한 가운데 블랑카 성모가 모셔져 있었고 그 옆 예배당에는 산티아고, 즉 성 야고보의 일생을 그려놓은 제단 장식도 있었다.

 

카리온 데 로스 콘데스(Carrion de los Condes)는 예상보다 큰 도시였다. 중세부터 번성했던 도시로 팔렌시아(Palencia)에선 꽤 중요한 역할을 수행했다고 한다. 또한 카미노 프란세스, 즉 프랑스 길의 중간에 위치한 까닭에 산티아고 순례길의 심장이라 불리기도 한다. 마을 초입에 자리잡은 산타 클라라(Santa Clara) 수도원은 알베르게로 운영되고 있었다. 한 켠에 성당이 있어 들어가 보았더니 수녀님 한 분이 기도를 하고 있어 바로 나왔다. 도심에 있는 산타 마리아 성당도 들어가 보았다. 카리온에 있는 어느 식당에서 점심을 먹었다. 메뉴에서 발견한 문어 요리, 즉 풀포(Pulpo)와 와인 한 잔을 시켰다. 문어 요리에서 회색 머리카락이 두 개나 나와 주인을 불렀더니 그건 머리카락이 아니라 문어를 솔로 수선하는 과정에 흔히 발생하는 일이라고 대수롭지 않게 넘긴다. 여기 사람들은 음식에서 그런 것이 나와도 개의치 않는지 좀 궁금해졌다.

 

카리온을 벗어나 일차선 아스팔트 도로 위로 올라섰다. 갓길도 없는 아스팔트를 4km 넘게 걸어야 했다. 지나는 차량이 많진 않았으나 차가 오면 한 옆으로 내려서 길을 비켜줘야 했다. 오전에 걸은 거리가 20km고 오후에 16km를 더 걷는데 오늘따라 오후 시간이 무척 지루했다. 끝없이 펼쳐진 평원 외엔 아무 것도 보이지 않기 때문일 것이다. 별다른 변화도 없는 심심한 풍경에 카메라를 꺼낼 일도 없었다. 산행을 하면서 종종 써먹었던 발걸음 세기를 여기서도 해보기로 했다. 1km 간격으로 있는 표지판 하나를 지나는데 몇 걸음이 나오는지를 세는 것이다. 평균적으로 1km1,230 걸음이 나왔다. 덕분에 지루한 구간을 전혀 지루하지 않게 지나쳤다.

 

거센 바람이 구름까지 몰고 가 오후엔 푸른 하늘이 많이 보였다. 그늘조차 없는 길을 터덜터덜 걷는데 자전거 세 대가 추월해 가더니 바로 뒤이어 모터바이크 세 대가 나를 앞질러간다. 여기 사람들은 모터바이크로도 순례를 하나 싶었다. 평편한 길이 갑자기 푹 꺼지는 내리막에 칼싸디야 데 라 쿠에싸(Calzadilla de la Cueza)가 자리잡고 있었다. 그 전에는 마을의 존재를 전혀 눈치챌 수 없었다. 마을 초입에 알베르게가 있었다. 사립 알베르게에서 어서 오라 인사를 건넸지만 그 옆에 있는 공립 알베르게로 들었다. 부엌이 없는 것을 빼곤 모든 게 마음에 들었다. 저녁으로 순례자 메뉴를 시켰더니 오후 7시에나 가능하다고 해서 바에 준비된 토르티야 등으로 대충 때웠다. 시골 식당이라 그런지 파리가 엄청 많았다. 음식에 앉으려는 파리에게 연신 손부채를 날려야 했는데, 손님 어느 누구도 파리에 개의치 않는 게 너무 신기했다.

 

 

강풍을 타고 구름이 요동치는 가운데 서서히 날이 밝아왔다.

 

P-980 도로 옆으로 순례길을 따로 만들어 놓았다. 쭉 뻗은 길에는 햇볕을 피할 그늘도 없었다.

 

 

순례자 벽화를 그려놓은 레벤가 데 캄포스(Revenga de Campos) 마을를 지났다.

 

어느 과수원의 죽은 나무에 산티아고 순례길을 알리는 조가비 표식을 달아 놓았다.

 

비야르멘테로에 있는 산 마틴 성당의 붉은 지붕이 푸른 하늘과 묘한 대조를 이뤘다.

 

 

 

비얄카싸르의 산타 마리아 데 블랑카 성당은 여러 가지 기적을 일으킨 블랑카 성모를 모시고 있었다.

 

산타 마리아 데 블랑카 성당 앞 광장에는 의자에 앉아 쉬고 있는 순례자 상이 세워져 있었다.

 

 

 

이런 풍경을 지닌 메세타 특유의 드넓은 평원을 하루 종일 걸어야 했다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스로 들어섰다.

모자이크를 설치한 건물 벽면이나 산티아고 순례길 표식을 집어 넣은 문패가 눈에 띄었다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스 초입에서 만난 산타 클라라 수도원은 현재 알베르게로 쓰이고 있다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스 도심에 위치한 산타 마리아 성당

 

 

카리온 데 로스 콘데스에 있는 식당에서 문어 요리를 맛보았다.

 

 

중세 시대엔 순례자에게 빵을 무료로 나누어 주었다는 산 쏘일로(San Zoilo) 수도원은 호텔로 변해 있었다.

그 앞에는 스페인 자치주의 문장을 새긴 표석들이 세워져 있었다.

 

 

심심한 풍경 속에서 해바라기과 풀이 자라는 들판이 눈에 들어왔다.

 

 

끝없이 펼쳐진 평원을 걷는데 자전거 순례자들이 나타나 순식간에 추월해 갔다.

 

칼싸디야 데 라 쿠에싸에 도착해 순례자 메뉴 대신 저녁으로 먹은 메뉴

 

Posted by 보리올

댓글을 달아 주세요

  1. Preya 2015.12.03 17:51 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    순례자의 길 걸을 계획이 있어서 재미있게 보고 있어요 +_+

    • 보리올 2015.12.03 18:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      얼마나 도움이 될런지는 잘 모르지만 그래도 소용이 되었으면 합니다. 산티아고 순례길은 평생 한번은 꼭 걸을만한 가치가 있다고 생각합니다. 계획 잘 세우셔서 즐겁고 의미있는 순례가 되기를 빕니다.

  2. 2015.12.04 22:00  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

    • 보리올 2015.12.05 02:20 신고  댓글주소  수정/삭제

      사실 먹는 거라든가 잠자리 크게 불편하지 않았습니다. 좀 불편해도 그것이 매력이죠. 저것이 호밀였나요? 전 몰랐습니다. 늦가을 들판엔 작물이 거의 없더군요. 목장 풍경은 좀 있으면 나올 겁니다.

  3. justin 2016.01.18 17:47  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    알베르게에서 준비해주는 순례자 메뉴는 많이 다른가요? 가격은 더 저렴하지요? 걷다보면 배고파서 어떤 음식이라도 감사히 먹을것 같습니다. WCT 때 처럼요.

    • 보리올 2016.01.18 18:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      순례자 메뉴를 알베르게에서 준비하는 경우는 한 군데를 빼곤 없었다. 밖에 있는 식당에서 순례자 메뉴를 취급하고 있지. 정상적인 메뉴에서 조금 싸게 내놓는 것 같더구나. 배고픈 탓도 있겠지만 스페인 음식은 대체적으로 우리 입맛에 잘 맞는 편이지.