어느 덧 차는 브리티시 컬럼비아(British Columbia)를 벗어나 알버타(Alberta) 주로 들어섰다. 평소 캐나다 로키를 자주 찾기 때문에 여기까지 900km에 이르는 거리는 큰 부담이 되진 않았다. 캐나다 로키는 미국 로키와 연계해 북미 대륙의 물줄기를 나누는 분수령에 해당하는 거대한 산군이다. 대륙 분수령이란 지정학적 의미가 내겐 꽤 크게 다가온다. 하늘에서 빗방울 하나가 어디로 떨어지냐에 따라 그것이 만나는 바다가 다르기 때문이다. , 로키 산맥 동쪽으로 떨어지면 그 물은 대서양으로 향하고, 서쪽으로 떨어지면 태평양으로 흘러간다. 컬럼비아 아이스필드에 있는 스노 돔(Snow Dome)이란 봉우리는 거기에 하나를 더해 북극해로 물을 보내기도 한다. 우리나라 백두대간 상에 있는 태백의 삼수령처럼 물줄기를 세 군데로 보내는 특이한 역할을 수행하는 것이다.

 

캐나다 로키에서 그나마 단풍을 보려면 모레인 호수(Moraine Lake)에서 하이킹으로 올라가는 라치 밸리(Larch Valley)가 가장 좋을 듯 했지만, 대여섯 시간을 빼기가 어려워 그 대안으로 루이스 호수(Lake Louise)에서 오르는 레이크 아그네스 트레일(Lake Agnes Trail)을 택했다. 아그네스 호수까지 왕복 두세 시간이면 다녀올 수 있는 거리라 큰 부담은 없었다. 하지만 산길을 걸으며 우리 눈으로 들어오는 라치의 색깔은 좀 칙칙하게 보였다. 노랑색 단풍은 오히려 보밸리 파크웨이(Bow Valley Parkway)나 밴프 인근에 있는 버밀리언 호수(Vermillion Lakes)에서 감상하기에 더 좋았다. 빨간 단풍을 보기 어려운 캐나다 서부 지역에선 이 정도로도 만족을 해야 하지 않을까 싶었다.




알버타 주로 들어서 루이스 호수에 닿았다.

너무 자주 보는 호수라 좀 식상하긴 하지만 그래도 아름다움은 크게 변치 않았다.


아그네스 호수로 오르며 트레일 상에서 살짝 훔쳐본 루이스 호수



30여 분을 오르면 빅 비하이브(Big Beehive) 아래에 있는 미러 호수(Mirror Lake)를 만난다.



그늘을 만들던 나무들이 시야에서 사라지면 애버딘 산(Mount Aberdeen)과 페어뷰 산(Fairview Mountain)

모습을 드러낸다. 그 사면에 자라는 라치의 색상이 그리 밝지 않았다.




아그네스 호숫가에 지어진 티하우스에 닿았다. 이곳 단풍도 크게 눈에 띄진 않았다.






보 밸리 파크웨이를 따라 내려오면서 노란 단풍을 마음껏 볼 기회가 있었다.





버밀리언 호수 인근에도 유독 노랑색이 많이 눈에 띄었다.





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  1. justin 2017.11.10 15:57  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    그래도 단풍이 조금이라도 있으니까 색깔이 풍부해지고 더 두각돼서 파란하늘과 하얀 설산이 더 멋드러지네요~!

 

캐나다 로키를 여행하는 사람이라면 절대 빼놓아서는 되는 곳이 아이스필드 파크웨이다. 도로는 레이크 루이스(Lake Louise) 재스퍼(Jasper) 연결하는 93 하이웨이를 말한다. 아이스필드란 도로 이름을 얻게 데에는 밴프 국립공원과 재스퍼 국립공원의 경계 지점에 있는 컬럼비아 아이스필드(Columbia Icefield) 덕분이라 있다. 로키 산맥의 주봉들을 따라 달리는 아이스필드 파크웨이는 1930년대 경제대공황을 이겨내기 위한 시도로 착공이 되어 1940년에 완공되었다. 230km 이르는 구간이 빼어난 풍광을 가지고 있어 내셔널 지오그래픽이 도로를 세계에서 가장 아름다운 도로 가운데 하나로 꼽았다.

 

차창 밖으로 휙휙 스치며 지나치는 기기묘묘한 봉우리들을 보고 있자면 언제 시간이 흘렀는지도 모른다. 참으로 대단한 풍경이 우릴 맞는다. 이렇게 차를 타고 달리며 시시각각으로 변하는 캐나다 로키의 진면목을 있다니 얼마나 다행스런 일인가. 캐나다 로키를 찾는 사람에게 일정에 쫓기지 말고 여유롭게 길을 달려보라고 권한다. 두세 시간에 지나치지 말고 하루를 온전히 투자해도 좋다. 아이스필드 파크웨이를 달리면서 있는 곳이 의외로 많기 때문이다. 호수(Bow Lake) 페이토 호수(Peyto Lake), 컬럼비아 아이스필드, 애서배스카 폭포도 모두 아이스필드 파크웨이 선상에 있다. 도로에는 해발 2,000m 넘는 고개도 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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재스퍼 국립공원에서 밴프 국립공원으로 넘어가는 경계 지점에 컬럼비아 아이스필드가 있다. 얼음 두께 300m에 그 면적만 자그마치 325 평방 킬로미터. 우리나라 지리산 국립공원의 크기와 비슷하다. 로키산맥 주능선을 따라 대륙분수령(Continental Divide)이 형성되어 있어 그 동쪽으로 떨어진 물은 대서양으로, 서쪽으로 떨어진 물은 태평양으로 흘러드는데, 재미있게도 이 컬럼비아 아이스필드에 있는 스노 돔(Snow Dome)은 삼수령 역할을 해서 대서양과 태평양 외에도 북극해로 빙하수를 흘려 보낸다.

 

컬럼비아 아이스필드는 캐나다 로키의 대표적인 관광지다. 애서배스카 빙하(Athabasca Glacier) 중턱까지 스노코치(Snocoach)라 불리는 설상차를 타고 오를 수 있도록 해놓았기 때문이다. 일반인들이 접근하기 어려운 빙하를 대중적인 관광지로 바꾸어놓은 캐나다 사람들의 아이디어가 절묘하단 생각이 든다. 매표소 부근에서 빙하가 녹아 없어진 연도를 적어놓은 팻말을 발견할 수 있는데 빙하가 녹는 속도가 점점 빨라짐을 알 수 있다. 지구온난화로 인해 빙하의 면적이 점점 줄고 있어 앞으로 몇 십 년 뒤에는 빙하가 모두 녹아 없어질 것이라 말하는 사람도 있다.

 

주차장에서 버스를 타고 빙하 옆까지 가선 설상차로 갈아타야 한다. 빙하 위로는 바퀴가 엄청 큰 설상차만 올라갈 수 있기 때문이다. 애서배스카 빙하 중턱까지 올라서면 차에서 내려 빙하 위를 걸을 수 있다. 이건 빙산의 일각만 보여주는 격이지만 일반인들에겐 빙하 위를 두 발을 걸을 수 있는 귀중한 체험을 제공하는 것이다. 어떤 사람들은 빙하 녹은 물을 떠서 마시기도 하고, 몰래 숨겨온 위스키에 빙하 조각을 넣어 마시는 사람도 가끔 있다.

 

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 50불을 내고 스노코치를 타면 일반인들도 애서배스카 빙하에 올라 두 발로 걷는 특이한 경험을 할 수 있다. 처음 빙하에 올랐을 때는 대동강 물을 팔아 먹었다는 봉이 김선달이 자꾸 생각났던 곳이기도 하다.

 

 

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 애서배스카 빙하 하단부를 일반인에게 개방해 빙하를 직접 걸을 수 있도록 해놓았다. 비싼 설상차를 타는 대신 빙하를 체험할 수 있어 자주 찾았었다. 하지만 요즘은 일반인의 출입을 금하고 가이드가 안내하는 프로그램만 남아있는 것 같았다.

 

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  1. justin 2014.06.20 13:21  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저는 록키를 갈때마다 컬럼비아 아이스필드를 찾아가는데 설상차를 타본 적은 한번도 없네요. 빙하가 다 녹기전에 아마 현재의 가족과 미래의 가족과 모두 함께 갈 수 있겠죠?

    • 보리올 2014.06.20 14:15 신고  댓글주소  수정/삭제

      설상차를 타고 빙하에 오른 적이 한 번도 없다니 놀랍구나. 내가 너무 무심했던 모양이다. 다음에 함께 가면 꼭 태워주마. 미래의 가족이라 하니 내 귀엔 좀 낯설은 것 같다.

  2. 해인 2014.06.22 05:15  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    설상차 바퀴 크기가 어마어마합니다. 저도 한번도 타보지 못했지만.. 타게된다면 타는 내내 가슴을 졸일것같아요.. 많이 무서울 것 같아요...:),,, 제가 타서 빙판이 깨지는 날에는.. 허허호

  3. 내멋대로~ 2014.06.30 15:30 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    03년도에 갔었는데
    돈없는 학생시절이라....
    말씀하신 빙하 하단부를 무턱대로
    걸어서 올라갔던 기억이 납니다. ^^

    • 보리올 2014.06.30 16:01 신고  댓글주소  수정/삭제

      저도 설상차보다는 빙하를 걸어오르는 것을 좋아합니다만 요즘은 그마저도 금지를 시켰더군요. 빙하 위를 오르는 것은 위험하다는 명분이지만 돈벌이 때문이 아닌가 싶습니다.

  4. 박미영 2017.07.24 19:55  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    바보같은 글을 보냈다는 생각을 하게되었어요.
    천천히 찾아 꼼꼼히 글을 읽었다면 그런 질문을 드리지 않았을텐데....
    충분함을 넘어 훌륭한 안내서가 이렇게 있었네요.
    ㅋㅋ 열심히 공부해서 잘 다녀오겠습니다.

    • 보리올 2017.07.24 20:22 신고  댓글주소  수정/삭제

      보내주신 메일에 대한 답이 늦어 미안합니다. 지난 2주간 돌로미테 산장에 있다 보니 와이파이도 시원치 않았고, 스마트폰으로 장문의 답변을 쓰기가 내키지 않았습니다. 노트북 사용이 가능하면 천천히 답변을 드리죠.

 

재스퍼 국립공원 안에도 이름난 명승지가 많다. 중에서 유명세로만 따진다면 컬럼비아 아이스필드와 말린 호수, 에디트 카벨 산이 순위가 높지 않을까 싶다. 여기선 말린 호수만 거론을 하고자 한다. 호수를 이야기하려면 메어리 쉐퍼(Mary Schaeffer) 여자를 빼놓 없다. 미국 퀘이커 교도였던 메어리는 1889 로키를 처음 방문하고는 이곳에 반해 버렸다. 자동차도 없던 시절인 1903년부터 매년 로키를 찾아왔다니 열정을 알아줄만 하다. 1907년에는 스토니(Stoney) 원주민이 그려준 지도 달랑 들고 호수를 찾아 나섰다 한다. 시도는 실패로 돌아갔고 다음 해인 1908 번째 시도 끝에 호수에 닿게 되었다. 그녀는 여행 기록을 책으로 발간해 일약 유명인사가 되었다. 

 

호수는 재스퍼 국립공원에서, 아니 캐나다 로키 산악공원에서 가장 자연호수이다. 빙하호로는 세계에서 번째로 크다고 한다. 길이가 22km, 폭이 1.5km 이르 면적은 자그마치 20 달한다. 재스퍼 다운타운에서 남쪽으로 44km 지점에 위치한다. 선착장에서 배를 타고 30여분 들어가면 호수의 자랑거리인 영혼의 (Spirit Island)’ 닿는다. 섬은 로키를 소개하는 사진집이나 달력에 빠지지 않고 나오는 곳이다. 1953년에 사진작가가 섬을 찍은 사진으로 공모전에 출품해 대상을 받은 이후로는 캐나다 로키를 대표하는 풍경으로 자리매김했다. 

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 재스퍼에서 말린 호수로 가는 도중에 만나는 메디신 호수(Medicine Lake). 이 호수도 아름다움 면에선 말린 호수에 뒤지지 않는다. 우리가 호수를 지날 즈음, 빅혼(Bighorn) 숫컷 한 마리가 먹이를 찾아 호수로 내려왔다.

 

 

 

 

 

 

[사진 설명] 말린 호수는 재스퍼 국립공원을 대표하는 호수다. 해발 1,670m에 위치해 있는 빙하호로 그 길이가 자그마치 22km나 된다. 스피리트 섬까지 운행하는 유람선 외에는 일체 동력선을 띄울 수 없다.

 

 

 

 

[사진 설명] 말린 협곡, 즉 말린 캐니언(Maligne Canyon)은 말린 호수에서 흘러 나온 격류가 오랜 세월 돌을 깍아 만들어 놓은 것이다. 좁은 협곡 사이로 물이 흐르는데 깊은 곳은 50m나 된다. 이 협곡 위에 놓인 다리에서 협곡을 내려다 볼 수가 있다.

 

 

[사진 설명] 에디트 호수(Lake Edith)는 말린 캐니언에서 재스퍼 파크 로지(Jasper Park Lodge)로 가는 중간에 있다. 호숫가에 모래사장이 있어 수영이나 해바라기에 좋다. 물론 산책에도 좋지만 여기 설치된 피크닉 테이블을 이용해 취사를 하기에도 그만이다.

 

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  1. 설록차 2014.06.26 04:33  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    이렇게 아름다운 호수에 왜 왜 말린이라고 이름을 붙혔을까요...
    스프리트 섬에 사람이 올라가도 될 만큼 넓은가요..아님 둘레를 돌면서 보기만 하는지요...

    • 보리올 2014.06.28 16:38 신고  댓글주소  수정/삭제

      말린이란 단어의 의미를 아시는 모양이죠? 불어에서 왔다고 하더군요. 유럽인 정착 초기에 프랑스 신부 혹은 모피상이 말린 강의 격류를 보고 그렇게 표현한 데서 유래가 되었다 합니다. 스피리트 섬에는 사람이 올라가지 못합니다. 물이 많으면 섬이 되고 수위가 줄어들면 육지와 연결이 되곤 하지요. 20~30m 떨어진 곳에서 보기만 합니다.

 

캘거리에서 주말을 맞았다. 친구를 만나 알버타 주에 불고 있는 오일 붐에 대해 이야기를 듣기 위해 에드먼튼으로 올라가기로 했다. 캘거리 공항에서 렌트카를 빌렸다. 마침 주말 특별요금이 있어 싸게 빌릴 수가 있었다. 캘거리를 출발할 때는 안개가 자욱하더니 북으로 올라갈수록 안개가 걷힌다. 일망무제의 누런 들판이 시야에 들어오기 시작했다. 대평원으로 들어선 것이다. 가끔 랜치(Ranch)라 부르는 목장에서 한가롭게 풀을 뜯는 소떼만 띄엄띄엄 나타나곤 했다. 하지만 에드먼튼 도착할 즈음부터 가랑비가 내리기 시작했다. 날씨가 좋아야 어느 도시든 첫인상이 좋은데 날씨가 도와주지를 않는다.

 

4월의 에드먼튼은 볼만한 것이 별로 없었다. 아직도 겨울 시즌이 끝나지 않았는지 박물관도 대부분 문을 닫았다. 약간 을씨년스럽다는 인상이 짙었다. 캘거리가 우리에게 잘 알려져 있지만 알버타 주의 주도는 사실 에드먼튼이다. 에드먼튼 자체의 인구는 81만 명이지만 이 도시 또한 광역으로 치면 116만 명에 이른다. 이런 인구를 가진 대도시로는 북미에서 가장 북쪽에 자리잡은 도시다. 에드먼튼이 알버타 주의 정치 중심지라면 캘거리는 경제 중심지로 보면 될 것 같다. 캐나다에 불고 있는 오일과 천연가스 개발 붐도 엔지니어링은 주로 캘거리에서 이루어지고 설비 생산 등 하드웨어적인 것은 에드먼튼에서 많이 이루어지고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가장 먼저 찾아간 곳이 바로 웨스트 에드먼튼 몰(West Edmonton Mall)이었다. 북미에서 가장 큰 실내 쇼핑몰로 알려져 있다. 한때는 세계에서 가장 컸다고 하는데 확인을 하진 못했다. 이 쇼핑몰 안에 800개의 상점과 110개의 레스토랑이 입주해 있다고 한다. 또 극장과 수영장, 아이스링크, 놀이공원까지 실내에 있으니 말하면 뭐하랴. 아마도 에드먼튼의 혹독한 추위를 감안해 모든 것을 실내에 두지 않았나 싶다.

 

 

 

고풍스런 외관을 가진 알버타 주의사당. 에드먼튼의 상징적인 건물이라 할 수 있다. 

노스 사스캐처원 강(North Sakatchenwan River)을 내려다 보는 위치에 세워진 이 건물은 1912년에 완공되었다.

 

캐나다 로키에 있는 컬럼비아 아이스필드(Columbia Icefield)에서 발원한 노스 사스캐처원 강이

에드먼튼을 관통해 동으로 흐른다.

 

 

 

포트 에드먼튼 공원은 1846년부터 1929년까지 모피 교역을 위해 세웠던 요새가 있던 곳인데,

지금은 과거의 모습을 둘러볼 수 있는 역사의 현장으로 바뀌었다. 아쉽게도 문을 열지 않아 안으로 들어가지는 못했다.

 

 

 

1908년에 설립된 알버타 대학교도 들렀다. 노스 사스캐처원 강 남쪽에 자리잡고 있다.

39,000명의 학생들이 수학하고 있는 꽤 큰 대학이었다.

 

 

노스 사스캐처원 강 남쪽에 있는 구시가지, 올드 스트라쓰코나(Old Strathcona)

젊은이들이 쇼핑을 하거나 먹고 마시기 위해 많이 찾는다고 한다. 거리 풍경에서 눈에 띄는 별다른 특색은 찾지 못했다.

 

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