노썸버랜드 해협(Northumberland Strait)에 면한 노바 스코샤 북동부 해안을 둘러보다가 폭스 하버(Fox Harb’r) 골프장을 찾았다. 이 골프장은 아름다운 바닷가에 위치해 있어 경치가 무척 아름답다. 파란 하늘과 푸른 바다, 온통 녹색인 필드만 보아도 스트레스가 절로 사라지는 듯했다. 골프장 안에 비행장도 갖춰져 있어 미국에서 자가용 비행기를 몰고오는 사람도 있고, 요트를 타고 오는 사람은 마리나를 통해 들어온다. 리조트와 스파 시설도 있어 골프를 마치고 편히 쉴 수 있는 최고급 시설이라 할 만했다. 사실 이 골프장은 노바 스코샤 출신의 기업인 론 조이스(Ron Joyce)가 세웠다. 이 양반은 아이스하키 선수로 유명했던 팀 홀튼(Tim Horton)과 함께 오늘날 팀 홀튼스라는 캐나다 커피 도너츠점을 세워 성장시킨 사람이다. 그가 1995년 미국 웬디(Wendy)에 팀 홀튼스를 매각하고 고향으로 내려와 폭스 하버에 골프장을 세운 것이다.

 

타타마구시(Tatamagouche)에 있는 기차역 호텔(Train Station Inn)을 들렀다. 아련한 추억으로만 남은 기차역을 개조해 호텔로 만들고, 화물차 맨 뒤에 매달려가던 승무원실을 손님이 머무는 객실로 개조한 것이다. 1890년부터 1960년까지 기차역으로 사용하던 역사는 1986년 마지막 기차가 지나간 후 호텔로 바뀌었다. 1991년에는 캐나다 총독이 여기에 묵기도 했단다. 외관을 빨갛게 칠한 승무원실 하나를 둘러보았다. 분위기가 상당히 독특하고 낭만이 넘치는 것을 느낄 수 있었지만, 하루 숙박비는 고급 호텔에 버금갈 정도로 만만치 않았다. 1928년에 지어진 객차 한 량을 식당으로 개조한 곳에서 간단하게 점심을 먹었다. 맥주 한 잔에 피시 케이크(Fish Cake)를 시켰는데 맛이 괜찮았다. 노바 스코샤 맛집으로 선정된 이 식당은 매년 5월부터 10월까지만 영업을 한다.

 

서쪽으로 차를 몰아 콜체스터 카운티(Colchester County)에서 픽토 카운티(Pictou County)로 들어섰다. 카운티 가장 서쪽에 자리잡은 케이프 존(Cape John)은 존 강(John River)이 노썸버랜드 해협으로 흘러드는 어귀에 돌출되어 있는 곳을 말한다. 육지 끝에는 조그만 선착장이 하나 있고, 여름에만 사람이 사는 커티지(Cottage) 몇 채가 여기저기 떨어져 있는 한적한 바닷가가 나왔다. 파도가 잔잔한 지역이라 카약을 빌려주는 곳을 찾았지만 무슨 일인지 문을 닫았다. 대신 바닷가를 거닐며 고즈넉한 풍경을 감상하다가 야트막한 언덕 위에 세워진 커티지와 들판에 놓인 건초더미가 눈에 들어와 그 정겨운 풍경을 카메라에 담아 보았다.

 

 

 

 

 

고급 리조트에 비행장, 마리나까지 갖춘 폭스 하버 골프장은 노바 스코샤에선 최고급 시설에 속한다.

 

미국 부자들이 자가용 비행기를 몰고와 이곳 폭스 하버 골프장에서 골프를 즐기곤 한다.

 

골프장 안에 있는 고급 리조트는 대서양을 한 눈에 내려다볼 수 있는 명당에 자리잡고 있었다.

 

 

 

과거 기차역으로 쓰였던 건물과 승무원실로 사용했던 열차를 호텔로 개조한 타타마구시의 열차 호텔은 무척 독특한 분위기를 풍겼다.

 

 

 

 

객실 하나를 통째로 개조한 타타마구시 열차 식당에서 낭만적인 점심을 즐겼다.

 

 

 

팀 홀튼스 공동창업자였던 론 조이스의 고향인 타타마구시에 세워진 팀 홀튼스 어린이 캠프.

어린이들이 각종 야외활동을 통해 건전한 정신과 육체를 키우기 위해 미국과 캐나다에 세운 여섯 개 캠프 가운데 하나다.

 

 

 

고즈넉한 바닷가 마을 케이프 존은 푸른 초원을 배경으로 한가롭게 여름을 나고 있었다.

 

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  1. 길치여행가 주희핑거 2020.09.22 13:16 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    너무 아름다운 곳이에요 ~~
    그냥 보고 있어도 힐링이 절로 되는거 같아요
    빨리 코로나가 종식되서 이 멋진 풍경을 즐기러 떠나고 싶네요
    하트 숑숑하고 구독 ~~ 꾸욱 하고 가요. 자주 놀러올게요

    • 보리올 2020.09.25 01:38 신고  댓글주소  수정/삭제

      격려의 댓글 고맙습니다. 캐나다 동쪽의 작은 주 노바 스코샤의 시골 마을을 다녀온 기록입니다. 갑갑한 코로나 정국 속에서 조그만 위로라도 되었으면 좋겠습니다.

 

트루로(Truro)에서 2번 도로를 타고 마이너스 베이신(Minas Basin)에 면한 몇 개 소도시를 찾았다. 가장 먼저 찾아간 곳은 콜체스터 카운티(Colchester County)에 속하는 이코노미(Economy)로 인구 1,100명을 가진 소도시다. 어찌 하여 경제란 의미의 지명을 가졌나 궁금했는데, 이 지역에 살던 믹막(Mikmaq) 원주민들이 사용하던 말로, 바다로 튀어나온 육지를 의미한다고 한다. 내겐 펀디 만(Bay of Fundy)으로 광활하게 펼쳐진 갯벌이 무척 인상적이었다. 이 도시에 별난 이름의 치즈 공장이 하나 있다. 이름 하여 댓 더치맨스 팜(That Dutchman’s Farm). 누군가가왜 그 네덜란드 사람이 하는 치즈 공장 있잖아하는 소리가 들리는 듯했다. 윌렘(Willem)이란 사람이 스무 살에 노바 스코샤로 이민 와서 1980년부터 40년 가까이 치즈를 만들고 있다. 꽤 알려진 곳이라 매장으로 들어가 잘라 놓은 치즈 몇 덩이를 구입했다.

 

이코노미에서 차로 20여 분 서진하면 파이브 아일랜즈(Five Islands)에 닿는다. 인구 300명이 사는 작은 마을이지만 바다 풍경이 아름다운 곳이다. 지명에서 알 수 있듯 펀디 만에 그림 같이 자리잡은 다섯 개의 섬이 옹기종기 모여 있어 그런 이름을 얻었다. 섬은 무스와 다이아몬드, , 에그, 피너클로 불린다. 1914년에 세워진 등대는 1999년까지 사용하다가 현재는 관광객의 차지가 되었다. 다시 차를 몰아 파스보로(Parrsboro)로 향했다. 트루로에서 파스보로에 이르는 도로를 글루스캅 트레일(Glooscap Trail)이라 부른다. 글루스캅이란 믹막 원주민의 전설에 나오는 신으로 파이브 아일랜즈를 만들고 펀디 만의 조류를 관장한다고 믿고 있다. 사실 이 트레일은 울프빌(Wolfeville)에서 앰허스트(Amherst)까지 365km에 이르는 장거리 도로다.

 

파스보로는 마이너스 베이신의 북쪽 해안에 위치한 인구 1,400명의 소도시로 컴버랜드 카운티(Cumberland County)에 속한다. 1670년부터 프랑스계 아카디아인들이 정착했다가 1755년 영국군에 의해 추방당한 후, 영국계가 이주한 도시로 역사가 제법 깊다. 펀디 만에서 엄청난 조류가 밀려오는 지점에 있는 까닭에 이 지역 해안에선 자수정이나 마노 같은 준보석류의 희귀한 돌이 많이 발견된다고 한다. 이런 수집품들을 모아 펀디 지질 박물관(Fundy Geological Museum)에 보관하고 있다고 해서 일부러 찾아갔지만 시즌이 끝나 문을 닫았다. 1995년에는 세계에서 가장 큰 화석들이 발견되어 각광을 받기도 했다. 페리 보트를 개조해 만든 극장도 유명하다.

 

 

조수간만의 차가 엄청나 썰물이 되면 광활한 갯벌이 드러나는 이코노미 바닷가

 

 

 

 

네덜란드계 이민자가 이코노미에 세운 치즈 공장은 노바 스코샤에선 꽤나 이름이 있다.

 

 

 

 

 

 

펀디 만에 떠있는 다섯 개의 섬에서 이름을 얻은 파이브 아일랜즈는 우리에게 아름다운 바다 풍경을 선사했다.

 

트루로에서 파스보로까지 90km 거리는 글루스캅 트레일을 타고 이동했다.

 

 

 

 

 

 

 

파스보로 도심에는 20피트 높이의 글루스캅 조각상이 세워져 외지 사람을 맞는다.

 

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아나폴리스 밸리(Anapolis Valley)에 있는 캐닝(Canning)이란 조그만 마을에 블로미돈(Blomidon) 와이너리가 있어 일부러 찾아가보았다. 이 와이너리는 마이너스 베이슨(Minas Basin)이란 바닷가에 자리잡고 있어 바다와 어우러진 탁 트인 풍경을 감상할 수 있었다. 10헥타에 이르는 포도원을 대충 둘러본 후, 시음장에서 레드 와인과 화이트 와인을 시음할 기회를 가졌다. 포도 품종은 샤도네이(Chadonnay)와 라카디 블랑(L’Acadie Blanc), 바코 누아르(Baco Noir)가 주종을 이뤘다. 시음한 와인 가운데 어느 것도 마음에 들진 않았으나 무료 시음을 한 이상 한두 병 사지 않을 수가 없었다.

 

핼리팩스(Halifax)로 가는 101번 하이웨이를 달리다 보면 윈저(Windsor)라는 도시가 나온다. 사실 온타리오(Ontario) 주에도 윈저란 도시가 있는데, 디트로이트와 국경을 맞대고 있어 자동차 산업으로 꽤 발전을 이뤘다. 노바 스코샤에 있는 윈저는 그렇게 크거나 유명한 도시는 아니다. 인구 3,600명을 가진 소도시로 애본(Avon) 강을 따라 빅토리아 풍의 옛 가옥들이 아름답게 자리잡고 있었다. 윈저를 그나마 유명하게 만든 것은 핼리버튼 하우스(Haliburton House)가 아닐까 싶다. 19세기 중반 세간의 인기를 끌었던 작가 핼리버튼이 이 집에 살았었다. 그가 만든 샘 슬릭(Sam Slick)이란 캐릭터는 한때 대단한 인기를 끌었다고 한다. ‘부지런한 새가 먹이를 얻는다(The early bird gets the worm)’라던가, ‘비가 억수같이 내린다(It’s raining cats and dogs)’와 같은 표현도 그의 작품에서 나왔다.

 

노바 스코샤 한 가운데 위치한 트루로(Truro)는 교통 요충지다. 핼리팩스로 가는 102번 하이웨이와 뉴 브런스윅(New Brunswick)에서 케이프 브레튼(Cape Breton)으로 가는 104번 하이웨이가 이 도시를 지난다. 콜체스터 카운티(Colchester County)에 속하고 인구는 23,000명을 가진 대도시(?)에 해당한다. 매번 하이웨이를 타고 지나치면서 눈으로만 보다가 모처럼 도심까지 들어가 보았다. 19세기에 지어진 빅토리아 풍의 건물을 비롯해 고풍스러운 건축물 몇 채가 눈에 띄었다. 허기를 달래기 위해 찾아간 곳이 프랭크 기노스(Frank Gino’s)란 파스타 식당이었다. 가격은 그리 비싸지 않으면서 양은 많은 곳이라 현지인들의 사랑을 받는 것 같았다. 파스타를 주문하면 따뜻한 빵이 먼저 나오는데 이건 의외로 맛이 있었다. 하지만 파스타 자체는 양만 많을 뿐 맛있다는 생각이 들지 않았다.

 

 

 

 

 

 

캐닝에 있는 블로미돈 와이너리에 들러 시음과 와인 몇 병을 구입하였다.

 

 

 

 

 

노바 스코샤의 윈저는 그리 큰 도시가 아니지만 핼리버튼 하우스가 유명해 찾아가 보았다.

 

 

 

 

 

교통 요충지에 해당하는 트루로는 노바 스코샤에선 인구로 치면 세 번째로 큰 도시다.

 

 

 

 

마릴린 먼로의 사진으로 도배한 트루로의 파스타 식당에서 파스타로 식사를 했다.

 

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  1. 봉이아빠요리 2020.09.07 12:54 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저두 이런곳 한번 가보고 싶네요 멋있어요 ^^%

  2. MingSugar 2020.09.07 18:36 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저는 저 빵이 왜이리 맛나보이죠 ㅎㅎㅎ

 

콜체스터 카운티(Colchester County)의 얼타운(Earltown)에 있는 로가트 마운틴은 우리가 살던 곳에서 그리 멀지 않아 수시로 찾았던 곳이다. 산이라 부르기엔 낯이 간지러운 해발 344m의 야트마한 산이지만 노바 스코샤에선 제접 산세를 자랑하는 산에 속한다. 홀로 로가트 마운틴을 다시 찾은 시기가 봄기운이 완연한 4월이었다. 산기슭에 쌓였던 눈이 모두 녹아 조만간 새로운 옷으로 갈아입을 것 같았다. 산세야 변함이 없으니 산길 주변에 서식하며 철따라 모습을 달리 하는 나무나 버섯을 유심히 살피며 산행을 이어갔다. 예전에 비해 나무와 풀에 더 많은 시선을 주는 편이었다. 똑바로 성장하지 못하고 이리저리 뒤틀린 나무 줄기도 보았고, 이미 죽어서 고사목으로 변한 나무도 발견했다. 표피가 벗겨진 줄기엔 벌레가 그린 듯한 그림도 볼 수 있었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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콜체스터 카운티(Colchester County)의 조그만 마을, 얼타운(Earltown)에 있는 로가트 마운틴(Rogart Mountain)은 산이라 부르기엔 좀 낯이 간지러운 산이다. 해발 고도라야 고작 344m. 그래도 오르막과 내리막이 줄지어 나타나 제법 산을 오르는 느낌이 든다. 산행은 슈가문(Sugar Moon) 농장에서 시작한다. 산을 한 바퀴 돌아 산행 기점으로 돌아오는 루프 트레일이다. 트레일 길이는 6.2km. 두 시간 산행이면 충분한 곳인데, 눈이 제법 많이 쌓여 있어 조금 더 걸렸다. 트레일 곳곳에 지도가 담긴 표지판이 17개나 나무에 붙어 있어 길 찾는데는 전혀 어려움이 없었다.

 

눈의 깊이가 이 정도면 스노슈즈를 신어야 하는데 아직 구입을 하지 못했다. 게이터만 신고 앞사람이 밟은 곳을 좇아가야 했다. 눈이 다져지지 않은 곳에선 발이 푹푹 빠지는 통에 허벅지 근육이 경련을 일으킬 것 같았다. 깊은 곳에선 허벅지까지 눈에 빠져 허우적거려야 했다. 남의 손을 빌어 겨우 빠져 나온 곳도 두 군덴가 있었다. 그래도 골짜기에는 눈이 녹으면서 시냇물이 콸콸 흘러 내리고 있었다. 봄이 머지 않았다는 대자연의 신호가 아닌가.

 

정상은 캐서린 전망대(Catherine’s Lookoff)라 불린다. 전망이 탁 트이는 것은 아니지만 까치발을 하고 보면 나무 사이로 멀리 바다가 보인다. 정상 부근에서 두 군데의 풍력 단지도 보였다. 달하우지 마운틴(Dalhousie Mountain)과 넛비 마운틴(Nuttby Mountain)에 설치된 풍력 터빈이 바람을 받아 씽씽 돌고 있었다. 이 트레일에서 눈에 많이 띄는 수종은 단연 화이트 스프루스(White Spruce)와 슈가 메이플(Sugar Maple)이었다. 슈가 메이플은 그 유명한 메이플 시럽(Maple Syrup)을 만드는 수액을 제공한다. 산행을 마치고 슈가문 농장에서 달콤한 메이플 시럽을 뿌린 블루베리 팬케이크를 먹는 것이 로가트 마운틴을 산행하는 즐거움 중의 하나다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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