케이블 카로 월브랜 크릭을 건넜더니 거기서부턴 길이 많이 순해졌다. 남쪽 끝단에 있는 어려운 구간은 이제 끝이 난 모양이다. 숲보다는 해안을 따라 걷는 시간이 많아지면서 눈으로 들어오는 풍경 또한 훨씬 많아졌다. 월브랜 크릭을 지나 해변으로 내려섰더니 그리 깊지 않은 해식 동굴이 하나 나왔다. 한 시간 정도 쭉 해안을 걸었을까. 갑자기 하늘에서 빗방울이 돋기 시작한다. 양이 많지는 않았지만 그래도 배낭이나 텐트가 젖을까 싶어 우비를 꺼내 입었다. 밴쿠버 포인트(Vancouver Point)를 지났다. 반대편에서 내려오는 사람들과 일일이 인사를 나누며 지나쳤다. 보니야 크릭(Bonilla Creek)엔 조그만 폭포가 있었다. 여기서 캠핑을 하면 오랜 만에 샤워도 할 수 있겠지만 우리에겐 그림의 떡이다. 배낭을 내리고 이른 점심을 먹었다. 점심이라고 해야 피넛 버터를 잔뜩 바른 토르티야 두 개가 전부인데, 이걸 먹고 한두 시간 지나면 금방 허기를 느낀다. 배낭 무게를 줄이기 위해 먹을 것도 덩달아 줄이다 보니 어쩔 수 없는 선택이었다.

 

거센 조류와 해풍을 맞으며 바위에 뿌리를 내린 소나무 몇 그루가 눈에 띄었다. 하필이면 이런 곳에 뿌리를 내리는 선택을 했을까 싶었지만, 이 나무도 거역할 수 없는 운명에 따라 여기에 자리를 잡았을 것이다. 반대편에서 큰 규모의 그룹이 내려왔다. 일행 중에 꽤 많은 청소년들이 섞여 있는 것을 봐선 어느 단체에서 극기 훈련을 온 것이 아닌가 싶었다. 등대가 있는 카마나 포인트(Carmanah Point)가 눈에 들어왔다. 카마나 크릭(Carmanah Creek)은 케이블 카로 건넜다. 곧 이어 인디언 보호구 안에 있다는 쉐이 모니크(Chez Monique) 레스토랑이 나타났다. 이 트레일을 걸은 사람에게서 귀에 따갑게 들었던 이 레스토랑은 천막과 비닐로 지은 가건물이었다. 허접한 외관을 지녔지만 이 식당에선 원주민 노부부가 햄버거와 맥주를 판다. 며칠간 문명 세계의 음식과 단절되었던 하이커들에겐 얼마나 반가운 곳인지 모른다. 어떤 사람은 이곳을 버거 천국이라 부르기도 했다. 헌데 지난 며칠간 폭풍이 몰아쳐 식재료를 구하러 갈 수가 없었다고 한다. 그 이야긴 햄버거도 없고 맥주도 떨어졌다는 의미였다. 콜라로 대신 목을 축여야 했다.

 

등대가 있는 카마나 포인트엔 해안으로 길이 없어 해변 끝에서 사다리를 찾아 숲으로 올라왔다. 44km 지점 표식이 있는 곳에서 잠시 등대로 들어섰다. 빨간 지붕을 한 하얀 등대는 1891년에 세워진 것이라니 그 역사가 꽤 오래되었다. 계단을 타고 다시 해변으로 내려섰다. 몽돌이 많던 바닷가는 금세 커다란 암반으로 변했다. 오랜 세월 조수에 파여 바위가 다양한 형태로 침식되어 있었다. 울퉁불퉁 조각된 바위를 요리조리 돌아다니며 걷는 재미가 쏠쏠했다. 조수가 높지 않은 시각이라 크립스 크릭(Cribs Creek)까지 계속 해안을 걸었다. 거기 있는 캠프 사이트에서 배낭을 내렸다. 간간히 빗방울이 떨어지는 날씨라 먼저 온 사람들의 텐트는 대부분 나무 아래 자리를 잡았다. 우린 모래 위에 텐트를 치고 비를 피해 텐트 안에서 취사를 해야 했다. 먼저 온 젊은이들이 땔감을 구해와 해변에 불을 피웠다. 날씨만 좋았다면 낭만이 넘치는 밤이 될 수도 있었을텐데, 칙칙한 하늘 때문에 감흥이 반으로 줄었을 것이다.

 

동녘 하늘을 붉게 물들이며 어슴푸레 날이 밝아왔다.

 

월브랜 크릭엔 트레일 정비요원들이 임시 숙소를 마련해 놓았다.

 

 

숲 속을 걷는 대신 해안을 따라 걸었다. 바닷길이라고 어려움이 없는 것은 아니지만 숲에 비해 훨씬 편했다.

 

 

 

 

보니야 크릭엔 크지 않은 폭포가 하나 있었다. 푸른 초목과 하얀 포말이 묘한 대조를 이뤘다.

 

 

 

 

바닷가 바위에 뿌리를 내린 소나무와 해변으로 밀려온 다시마 줄기, 물고기를 기다리는 그레이트 블루

헤론(Great Blue Heron), 바위에서 한가롭게 휴식을 취하는 바다사자 등이 차례로 눈에 띄었다.

 

 

줄곧 해변을 따라 걸었다. 멀리 카마나 포인트와 등대가 보이기 시작했다.

 

케이블 카를 타고 카마나 크릭을 건넜다. 케이블 카 타는 횟수도 많이 줄었다.

 

버거도, 맥주도 다 떨어졌다는 쉐이 모니크 레스토랑은 우리 기대를 무참히 무너뜨렸다.

대신 초코렛 바와 콜라를 사서 먹었다. 주인 할아버지와 수다를 떨며 젖은 옷도 말렸다.

 

카마나 포인트에 세워진 등대는 누구나 둘러볼 수 있었지만 등대 안으론 들어갈 수 없었다.

 

카마나 포인트와 크립스 크릭 사이는 주로 돌과 바위로 이루어졌다. 조수에 침식된 다양한 모습의 암석을 볼 수 있었다.

 

 

크립스 캠프 사이트에 도착해 하루 일정을 마감했다. 비를 뿌리는 날씨라 캠프 파이어도 별 흥취가 없었다.

 

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  1. 농돌이 2017.01.27 05:47 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    안부 전합니다
    즐감하고 공감 꾸욱 누르고 갑니다

  2. justin 2017.02.15 11:41  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저 때 마셨던 콜라는 정말 꿀맛이었습니다! 저도 산길의 진흙탕보다는 해안가의 모래길이 더 편하고 파도 소리와 확 트인 시야를 즐기면서 갈 수 있었습니다~ 햄버거를 못 먹은 것이 못내 아쉽습니다!

  3. 나무와숲 2017.06.09 11:31  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    올려놓으신 글과 사진을 열심히 읽고 또 읽고 있습니다.
    유용한 정보가 많아 메모도 하면서요ㅎ
    다시한번 머리숙여 감사 드립니다^^ 꾸벅~^^

    • 보리올 2017.06.09 12:43 신고  댓글주소  수정/삭제

      이 블로그가 어느 누구에게 도움이 된다니 솔직히 기쁩니다. 제가 7, 8월은 유럽에 갈 예정이라 님이 WCT를 걸을 때는 여기에 없습니다. 나중에 후일담을 듣고 싶네요.

 

오전 630분에 아침 식사를 한다고 해서 부지런히 식당으로 내려갔더니 한국인 모녀만 앉아 있었다. 테이블 위에 빵과 비스켓, 주스, 커피 등이 놓여 있었다. 이것으로 배를 채우긴 힘들지만 여기선 대부분 이렇게 아침을 때운다. 출발 준비를 끝내고 715분 알베르게를 나섰다. 밖은 깜깜했다. 어느 정도 날이 밝기를 기다릴까 했지만 한국 모녀가 먼저 출발하기에 나도 덩달아 따라 나섰다. 헤드랜턴을 밝히고 30분쯤 함께 걷다가 작별 인사를 하곤 앞으로 나섰다. 여명도, 일출도 그저 그랬다. 해가 솟은 직후에 엘 부르고 라네노(El Burgo Ranero)에 도착했다. 부드러운 햇살이 산 페드로 성당 종탑을 비춘다. 종탑엔 새들이 지은 집이 몇 채 남아 있었다. 성당 주변으로 떼지어 날아다니는 비둘기들이 보였다. 설마 비둘기들이 저 집을 쓰고 있는 것은 아닌지 궁금해졌다.

 

라네로에서 레리에고스(Reliegos)로 향하는 순례길은 아스팔트 도로와 나란히 놓여 있어 화살표도 필요 없었다. 순례길 왼쪽으로 가로수를 심어 놓았지만 너무 앙상해 제 역할을 하기엔 아직 어려 보였다. 사방으로 누런 벌판이 펼쳐진 풍경도 단조로워 심심하던 차에 반대편에서 걸어오는 친구가 있어 이야기를 나눌 기회가 생겼다. 폴란드 카토비체(Katowice)에서 온 잭이란 친구였다. 포르투갈의 파티마(Fatima)를 출발해 산티아고를 지나쳤고 계속해 루르드와 예루살렘을 향해 걷고 있다고 했다. 파티마에서 여기까진 한 달이 걸렸단다. 예루살렘에 닿으면 총 거리가 9,000km는 될 것이라며 수첩을 꺼내 지나온 도시에서 받은 스탬프를 보여줬다. 그런데 헤어지기 전에 이 친구가 돈을 달라고 손을 벌렸다. 순간적으로 멍했지만 주머니에 있던 1유로 동전 세 개를 건네주었다.

 

11 30분 레리에고스에 도착했다. 오전에 벌써 20km를 걸은 것이다. 좀 이르긴했지만 바에서 토르티야 두 개에 와인 한 잔으로 점심 식사를 했다. 냉장 보관된 토르티야를 그냥 주기에 데워달라고 했더니 몇 분간 전자레인지에 데우는 듯 했는데 그래도 차갑긴 마찬가지였다. 다시 부탁하기도 그래서 그냥 먹었다. 다음 마을인 만시야 데 라스 물라스(Mansilla de las Mulas)는 중세시대의 성곽으로 둘러싸인 도시였다. 마을 초입에 있는 비르헨 데 가르시아(Virgen de Gracia) 성당은 붉은색 바탕에 하얀색을 칠해 다른 성당과는 대조적이었고, 마을로 드는 성문은 허물어져 성벽만 조금 남아 있었다. 마을 가운데 위치한 산타 마리아 성당은 크진 않지만 깔끔했다. 에슬라 강(Rio Esla)을 건너며 뒤를 돌아보니 성곽을 제대로 볼 수 있었다. 여긴 그래도 성곽이 오랜 세월 잘 버티고 있었다.

 

만시야에서 6km 거리에 있는 푸엔테 비야렌테(Puente Villarente)까진 꽤 멀게 느껴졌다. 또 다시 오후의 권태와 피로가 몰려오는구나 싶었다. 푸엔테 비야렌테로 알고 도착한 마을은 비야모로스(Villamoros)였고, 푸엔테 비야렌테는 거기서 2km를 더 걸어야 했다. 푸엔테란 이름이 들어간 마을답게 꽤나 긴 아치형 다리가 놓여 있었다. 그런데 희한하게도 알베르게가 눈에 띄지 않았다. 지금까지 지나온 어떤 마을에서도 내가 가고 싶었던 알베르게를 놓친 적이 없었는데 이상한 일이었다. 마을을 벗어날 지점에 이르러 잠시 고민에 빠졌다. 이미 30km를 넘게 걸었는데 다시 알베르게를 찾으러 되돌아갈까, 아니면 레온까지 내처 달릴까를 저울질하다가 좀더 걷기로 했다. 5km를 걸어 아르카우에하(Arcahueja)에 도착했다. 하지만 거기서 레온 9km라는 표지판을 발견하곤 힘이 빠져 발걸음을 멈췄다.

 

조그만 방 두 개를 가진 알베르게에 들었다. 식당도 함께 운영하고 있었다. 석식과 조식을 포함해 18유로를 받는다. 석식으로 제공된 순례자 메뉴는 그리 훌륭하진 않았지만 3코스의 격식은 갖췄다. 네덜란드에서 온 안나와 둘이 식사를 했다. 행색이나 체형을 보고 처음엔 남자인줄 알았다. 2012년에 이어 두 번째 산티아고 순례길이라며 이번엔 아주 여유롭게 걷고 있다고 했다. 어둠이 내려앉을 즈음에 여자 네 명이 추가로 들어왔다. 토론토에서 왔다는 크리스티나와 미국에서 온 여성 셋이었는데, 푸엔테 비야렌테에 있는 알베르게에 들었다가 너무 지저분하고 빈대도 있어 다시 짐을 싸서 여기까지 왔단다. 그 알베르게를 찾지 못한 것이 하늘의 뜻인 것 같았다. 여자 다섯 명을 호위해 자는 공간에서 의외의 난적을 만났다. 히스패닉 계통으로 보이는 미국 여자 한 명이 어찌나 코를 크게 골던지 웬만한 남자는 저리 가라였다. 진짜 지붕이 내려앉는 줄 알았다.

 

 

어둠 속에서 하루를 시작하면 길을 걷는 도중에 일출을 맞는다. 오늘은 일출이 좀 어설펐다.

 

엘 부르고 라네로 마을에서 만난 산 페드로 성당.

 

 

메세타 지역 특유의 풍경이 펼쳐졌다. 가을걷이가 끝난 들판은 좀 휑해 보였다.

 

 

폴란드에서 왔다는 잭이란 친구는 파티마에서 예루살렘까지 장거리 순례를 하고 있었다.

 

 

 

점심을 먹은 레리에고스 마을. 차가운 토르티야를 그냥 먹었던 기억만 남은 곳이다.

 

 

 

 

인구 2,000명도 되지 않는 시골 마을 만시야는 고풍스러움을 많이 가지고 있어 의외로 정감이 갔다.

 

레온과 카스티야 두 지방이 연합해 자치주를 이루고 있으나 그 사이에도 알력이 많은 모양이었다.

카스티야를 빼고 레온만으로 자치주를 만들자는 정치적 격문이 만시야 어느 벽면에 적혀 있었다.

 

 

 

다른 성당과는 모양새가 달라 기억에 남은 비르헨 데 가르시아 성당

 

 

 

만시야의 산타 마리아 성당은 특이점은 없었으나 깔끔하고 소박했다.

 

중세 성곽의 도시답게 만시야엔 성곽이 많이 남아 있었다.

 

만시야에서 푸엔테 비야렌테로 향하는 오솔길에서 발견한 가을 정취

 

비야모로스는 별다른 느낌없이 그냥 지나쳤다. 도로를 따르던 길이 마을로 들어와 한 바퀴 돌고 나간다.

 

푸엔테 비야렌테 초입에 20개의 아치를 가진 꽤 긴 다리가 놓여 있는데 순례자는 그 옆에 놓인 다리를 건너야 했다.

 

 

 

 

아르카우에하 마을의 유일한 알베르게에 들어 순례자 메뉴로 저녁을 먹었다.

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  1. Justin 2016.02.04 13:16  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    길에서 마주친 폴란드 사람과 막 이야기를 나누다가 나중에 돈을 달라고해서 놀라셨겠어요. 무전여행인걸까요? 아니면 밑져야 본전이라는 생각으로 물어보는걸까요?

    • 보리올 2016.02.04 15:33 신고  댓글주소  수정/삭제

      내가 말거는 것을 반긴 상황을 봐선 무전여행으로 순례를 하는 것 같았다. 예상밖으로 돈을 달라 손을 벌리니 그 때는 좀 당황스럽긴 하더구나.

 

알베르게에서 2.50유로를 주고 아침을 먹었다. 싼 게 비지떡이라고 테이블에 차려놓은 음식이 형편 없었다. 가게에서 파는 조그만 빵 두 개에 주스팩 하나, 그리고 식은 커피 한잔이 전부였는데 성의가 없는 것은 그렇다 쳐도 이것을 먹자마자 바로 배고프단 생각이 들었다. 미국 자매에게 작별 인사를 하고 어둠이 깔린 순례길로 먼저 나섰다. 도랑을 사이에 두고 도로와 평행하게 순례길을 만들어 놓았는데 쭉 뻗은 길엔 커브도 거의 없었다. 30여 분을 걸으니 사위가 밝아왔다. 하늘을 가린 우중충한 구름 사이로 해가 떠올라 시시한 일출이 되고 말았다. 그래도 비가 내리지 않는 것이 얼마나 다행인가. 바람은 의외로 강했다. 뒤에서 불어오는 바람이 사정없이 등을 떠밀어 저절로 속도가 붙는 것 같았다.

 

사람 그림자 하나 볼 수 없었던 포브라시온(Poblacion)을 지나 비야르멘테로(Villarmentero)도 지났다. 마땅히 구경할 것이 없었다. 오전 10시가 가까워오는데도 마을엔 사람 움직임이 거의 없었다. 내가 부지런한 것인지, 여기 사람들이 게으른 건지 나도 잘 모르겠다. 비얄카싸르(Villalcazar)에는 블랑카 성모의 기적으로 유명한 성당이 있었다. 장님 순례자의 눈을 뜨게 하고 이탈리아 순례자를 바다 폭풍에서 구했다고 한다. 입장료를 내고 산타 마리아 데 블랑카(Santa Maria de Blanca) 성당으로 들어갔다. 제단 장식 한 가운데 블랑카 성모가 모셔져 있었고 그 옆 예배당에는 산티아고, 즉 성 야고보의 일생을 그려놓은 제단 장식도 있었다.

 

카리온 데 로스 콘데스(Carrion de los Condes)는 예상보다 큰 도시였다. 중세부터 번성했던 도시로 팔렌시아(Palencia)에선 꽤 중요한 역할을 수행했다고 한다. 또한 카미노 프란세스, 즉 프랑스 길의 중간에 위치한 까닭에 산티아고 순례길의 심장이라 불리기도 한다. 마을 초입에 자리잡은 산타 클라라(Santa Clara) 수도원은 알베르게로 운영되고 있었다. 한 켠에 성당이 있어 들어가 보았더니 수녀님 한 분이 기도를 하고 있어 바로 나왔다. 도심에 있는 산타 마리아 성당도 들어가 보았다. 카리온에 있는 어느 식당에서 점심을 먹었다. 메뉴에서 발견한 문어 요리, 즉 풀포(Pulpo)와 와인 한 잔을 시켰다. 문어 요리에서 회색 머리카락이 두 개나 나와 주인을 불렀더니 그건 머리카락이 아니라 문어를 솔로 수선하는 과정에 흔히 발생하는 일이라고 대수롭지 않게 넘긴다. 여기 사람들은 음식에서 그런 것이 나와도 개의치 않는지 좀 궁금해졌다.

 

카리온을 벗어나 일차선 아스팔트 도로 위로 올라섰다. 갓길도 없는 아스팔트를 4km 넘게 걸어야 했다. 지나는 차량이 많진 않았으나 차가 오면 한 옆으로 내려서 길을 비켜줘야 했다. 오전에 걸은 거리가 20km고 오후에 16km를 더 걷는데 오늘따라 오후 시간이 무척 지루했다. 끝없이 펼쳐진 평원 외엔 아무 것도 보이지 않기 때문일 것이다. 별다른 변화도 없는 심심한 풍경에 카메라를 꺼낼 일도 없었다. 산행을 하면서 종종 써먹었던 발걸음 세기를 여기서도 해보기로 했다. 1km 간격으로 있는 표지판 하나를 지나는데 몇 걸음이 나오는지를 세는 것이다. 평균적으로 1km1,230 걸음이 나왔다. 덕분에 지루한 구간을 전혀 지루하지 않게 지나쳤다.

 

거센 바람이 구름까지 몰고 가 오후엔 푸른 하늘이 많이 보였다. 그늘조차 없는 길을 터덜터덜 걷는데 자전거 세 대가 추월해 가더니 바로 뒤이어 모터바이크 세 대가 나를 앞질러간다. 여기 사람들은 모터바이크로도 순례를 하나 싶었다. 평편한 길이 갑자기 푹 꺼지는 내리막에 칼싸디야 데 라 쿠에싸(Calzadilla de la Cueza)가 자리잡고 있었다. 그 전에는 마을의 존재를 전혀 눈치챌 수 없었다. 마을 초입에 알베르게가 있었다. 사립 알베르게에서 어서 오라 인사를 건넸지만 그 옆에 있는 공립 알베르게로 들었다. 부엌이 없는 것을 빼곤 모든 게 마음에 들었다. 저녁으로 순례자 메뉴를 시켰더니 오후 7시에나 가능하다고 해서 바에 준비된 토르티야 등으로 대충 때웠다. 시골 식당이라 그런지 파리가 엄청 많았다. 음식에 앉으려는 파리에게 연신 손부채를 날려야 했는데, 손님 어느 누구도 파리에 개의치 않는 게 너무 신기했다.

 

 

강풍을 타고 구름이 요동치는 가운데 서서히 날이 밝아왔다.

 

P-980 도로 옆으로 순례길을 따로 만들어 놓았다. 쭉 뻗은 길에는 햇볕을 피할 그늘도 없었다.

 

 

순례자 벽화를 그려놓은 레벤가 데 캄포스(Revenga de Campos) 마을를 지났다.

 

어느 과수원의 죽은 나무에 산티아고 순례길을 알리는 조가비 표식을 달아 놓았다.

 

비야르멘테로에 있는 산 마틴 성당의 붉은 지붕이 푸른 하늘과 묘한 대조를 이뤘다.

 

 

 

비얄카싸르의 산타 마리아 데 블랑카 성당은 여러 가지 기적을 일으킨 블랑카 성모를 모시고 있었다.

 

산타 마리아 데 블랑카 성당 앞 광장에는 의자에 앉아 쉬고 있는 순례자 상이 세워져 있었다.

 

 

 

이런 풍경을 지닌 메세타 특유의 드넓은 평원을 하루 종일 걸어야 했다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스로 들어섰다.

모자이크를 설치한 건물 벽면이나 산티아고 순례길 표식을 집어 넣은 문패가 눈에 띄었다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스 초입에서 만난 산타 클라라 수도원은 현재 알베르게로 쓰이고 있다.

 

 

카리온 데 로스 콘데스 도심에 위치한 산타 마리아 성당

 

 

카리온 데 로스 콘데스에 있는 식당에서 문어 요리를 맛보았다.

 

 

중세 시대엔 순례자에게 빵을 무료로 나누어 주었다는 산 쏘일로(San Zoilo) 수도원은 호텔로 변해 있었다.

그 앞에는 스페인 자치주의 문장을 새긴 표석들이 세워져 있었다.

 

 

심심한 풍경 속에서 해바라기과 풀이 자라는 들판이 눈에 들어왔다.

 

 

끝없이 펼쳐진 평원을 걷는데 자전거 순례자들이 나타나 순식간에 추월해 갔다.

 

칼싸디야 데 라 쿠에싸에 도착해 순례자 메뉴 대신 저녁으로 먹은 메뉴

 

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  1. Preya 2015.12.03 17:51 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    순례자의 길 걸을 계획이 있어서 재미있게 보고 있어요 +_+

    • 보리올 2015.12.03 18:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      얼마나 도움이 될런지는 잘 모르지만 그래도 소용이 되었으면 합니다. 산티아고 순례길은 평생 한번은 꼭 걸을만한 가치가 있다고 생각합니다. 계획 잘 세우셔서 즐겁고 의미있는 순례가 되기를 빕니다.

  2. 2015.12.04 22:00  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

    • 보리올 2015.12.05 02:20 신고  댓글주소  수정/삭제

      사실 먹는 거라든가 잠자리 크게 불편하지 않았습니다. 좀 불편해도 그것이 매력이죠. 저것이 호밀였나요? 전 몰랐습니다. 늦가을 들판엔 작물이 거의 없더군요. 목장 풍경은 좀 있으면 나올 겁니다.

  3. justin 2016.01.18 17:47  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    알베르게에서 준비해주는 순례자 메뉴는 많이 다른가요? 가격은 더 저렴하지요? 걷다보면 배고파서 어떤 음식이라도 감사히 먹을것 같습니다. WCT 때 처럼요.

    • 보리올 2016.01.18 18:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      순례자 메뉴를 알베르게에서 준비하는 경우는 한 군데를 빼곤 없었다. 밖에 있는 식당에서 순례자 메뉴를 취급하고 있지. 정상적인 메뉴에서 조금 싸게 내놓는 것 같더구나. 배고픈 탓도 있겠지만 스페인 음식은 대체적으로 우리 입맛에 잘 맞는 편이지.

 

하룻밤 묵었던 마을엔 식당도, 가게도 없어 아침을 해결하기가 마땅치 않았다. 결국 자판기에서 1유로짜리 비스켓 하나 꺼내 먹고 나머진 물로 채웠다. 해가 뜨기 직전에 알베르게를 나섰다. 해발 고도가 1,000m나 되는 고지인지라 바깥 날씨는 무척 쌀쌀한 편이었다. 이제 장갑은 필수였다. 붓기와 통증은 남아 있었지만 발목을 움직이기가 훨씬 편했다. 산 후안 데 오르테가를 빠져나오는데 동녘 하늘이 붉게 물들기 시작했다. 갈림길에서 발을 멈추곤 마냥 하늘만 올려다 보았다. 내 뒤를 따르던 사람들도 이 광경에 취해 길가에 일열로 서서는 셔터 누르기에 바빴다. 언덕 위 초지로 올랐다. 정자 나무로 쓰이면 좋을 듯한 나무 한 그루가 덩그러니 서있었다. 능선 위로 떠오르는 해는 여기서 볼 수 있었다.

 

아게스(Ages)를 지나 아타푸에르카(Atapuerca)까지 6km를 걸었다. 아타푸에르카는 1970년대 선사시대의 유물이 발견된 곳으로 1997년에는 80만년 전에 살았던 원시 인류의 유골도 발굴되었다. 이 유골엔 호모 안테세서(homo antecessor)란 이름이 붙여졌다. 그런 유물 덕분에 이 지역은 유네스코 세계문화유산으로 지정되기도 했다. 마을로 들어서기 전에 순례길을 벗어나 전시관까지 다녀왔다. 왕복 2km 거리라 잠시 망설이긴 했지만 전시관이 빤히 보여 용기를 냈다. 전시관은 인류의 진화에 대한 자료를 전시하고 있었는데 실제 유물을 전시하기보다는 글로, 화면으로 설명하는 자료가 더 많았다. 원시인의 섹스에 대한 설명도 있었다.

 

다시 순례길로 돌아와 아타푸에르카 마을을 지났다. 나지막한 고개를 하나 넘었다. 고개 위에는 십자가가 세워져 있었고 그 옆 공터엔 돌로 여러 개의 원을 그려 놓았다. 누가 무슨 까닭으로 이렇게 공을 들여 만들었는지는 잘 모르겠다. 카르데뉴엘라(Cardenuela)의 한 카페에서 점심을 먹었다. 아침도 부실하게 먹어 하몽이 들어간 샌드위치 하나에 소시지를 넣은 토르티야(Tortilla)를 추가로 시켰다. 같은 스페인어를 쓰는데도 토르티야는 멕시코와 다른 의미로 쓰이고 있었다. 멕시코에선 옥수수가루나 밀가루로 만든 전병을 일컫는데, 여기선 두툼한 빈대떡 같이 생긴 계란 오믈렛을 의미하고 있었다.

 

부르고스(Burgos)로 들어서는 길은 무척이나 지루했다, 더구나 공단 지역을 지나기 때문에 볼거리도 없었다. 고르지 않은 보드블럭을 걸어야 하는 것도 고역이었다. 산티아고 순례길에서 팜플로나 다음으로 큰 도시라 부르고스 도심은 사람들로 꽤 붐볐다. 물론 시골에서는 느낄 수 없었던 대도시의 활력도 느껴졌다. 도심을 관통해 알베르게에 이르는 길도 멀게 느껴졌다. 알베르게는 규모가 엄청 컸다. 150명을 수용할 수 있다고 했다. 취사는 할 수 없지만 크고 깨끗한 식당이 있었고 파티션을 이용해 한 공간에 이층 침대 두 개씩 넣은 배치도 마음에 들었다. 옆 침대는 뉴욕에서 왔다는 한인 부부가 쓰고 있었다. 침대 정리를 끝내고 밖으로 나섰다.

 

1984년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 대성당부터 들렀다. 1221년 건축을 시작해 1567년에 완공되었다 한다. 입장료를 내고 안으로 들어갔다. 성당이 크고 볼거리가 많아 의외로 시간이 많이 걸렸다. 영어로 안내하는 오디오 가이드를 들고 다녔는데 설명도 무척 길었다. 역사적인 예술품들이 정말 많았다. 치마를 입은 예수상도, 엘 시드(El Cid)의 무덤과 관도 보았다. 벽면에 걸린 대주교 십자가, 1523년에 지었다는 황금계단, 그리고 매 정시에 입을 벌리고 종을 치는 파파모스카스(Papamoscas)도 보았다. 고풍스런 도시답게 대성당 밖에도 아름다운 건물들이 많아 눈이 즐거웠다. 대성당 옆에 있는 니콜라스(San Nicolas) 성당에서는 결혼식이 막 끝났는지 하객들이 성당 앞에서 갓 결혼한 커플을 기다리고 있었다. 신랑, 신부가 문에서 나오자 쌀과 색종이를 던져 결혼을 축하했다.

 

케밥으로 저녁 식사를 하고 알베르게로 돌아왔다. 식당에 한국인들이 십 여명 모여 있어 인사를 했다. 뉴욕에서 왔다는 한인 부부도 있었다. 울산에서 온 중년 부부는 오늘 걷는 것을 끝내고 내일 마드리드로 이동해 귀국길에 오른다고 했다. 이 모임이 일종의 송별연이었다. 아침에 먹을 과일을 사러 다시 밖으로 나갔다가 큰일 날 뻔 했다. 부슬부슬 비가 내리는데 슬리퍼를 신고 나갔다가 경사진 내리막 길에서 꽈당 뒤로 넘어진 것이다. 엉덩이가 축축하게 다 젖었다. 머리가 돌에 부딪히지 않은 게 다행이었다. 그저 창피한 마음에 벌떡 일어나 다시 걸어가는데 지나가던 스페인 아줌마가 괜찮냐며 물어왔다. 그 아줌마가 지갑 떨어졌다고 알려주지 않았더라면 더 큰 낭패를 볼 뻔 했다. 왜 이런 내리막 길에 대리석처럼 반질반질한 돌을 깔았는지 이해가 되지 않았다.

 

 

산 후안 데 오르테가를 벗어나는데 동녘 하늘이 불타오르기 시작했다.

 

초지가 펼쳐진 완만한 언덕에 올라 능선 위로 떠오르는 해를 맞이했다.

 

 

해바라기 밭에도 부드러운 아침 햇살이 찾아 들었다.

 

 

 

아게스 마을을 지났다. 산티아고가 518km 남았다는 표시가 있었다.

 

 

 

 

아타푸에르카는 호모 안테세서란 원시 인류의 유골이 발굴된 곳이라 2000년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

 

 

아타푸에르카를 지나 언덕 위로 오르니 십자가와 돌로 그린 원들이 나타났다.

 

 

카르데뉴엘라 마을에서 샌드위치와 토르티야로 점심을 먹었다.

 

 

 

 

 

대도시의 활력과 고풍스러움이 넘치는 부르고스 도심도 볼만 했다.

 

 

 

 

 

 

스페인 3대 성당 가운데 하나로 꼽힌다는 부르고스 대성당도 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

 

산 니콜라스 성당에서 있었던 결혼식 장면. 신랑, 신부가 성당을 나서자 하객들이 쌀과 색종이를 던지며 축복을 빌었다.

 

저녁으로 먹은 케밥. 스페인 대도시엔 케밥을 파는 곳이 의외로 많았다.

 

Posted by 보리올

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  1. 광주랑 2015.12.01 09:42 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    언젠가 꼭 걸어보고 싶은 길인데, 좋은 글 잘 보고 갑니다. 광주광역시 공식 블로그 '광주랑'에도 많은 방문 부탁드려요 ~

    • 보리올 2015.12.01 11:39 신고  댓글주소  수정/삭제

      누구나 평생 한번쯤은 산티아고 순례길을 걸으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 시간내서 한번 다녀오시지요. 광주광역시 공식 블로그라 그런지 엄청 나네요. 가끔 들러 보겠습니다.

  2. 스페니 2015.12.02 12:34  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    가까운 장래에 산티아고순례를 다녀오려고 해요
    정해지지 않은 그 때가 정말 기다려집니다 그래서 보리울님의 글이 더 생동적으로 다가오네요^^
    스페인에 살때는 왜 안갔는지...쩝

    • 보리올 2015.12.02 13:13 신고  댓글주소  수정/삭제

      아, 스페인에 사신 적이 있으시군요. 저도 오래 전에 독일에서 5년을 살았습니다. 스페인에 사셨으면 산티아고 순례길이 더 친숙하게 여겨지겠네요. 잘 준비하셔서 평생 잊지못할 좋은 추억 많이 남기시기 바랍니다.

  3. justin 2016.01.11 16:52  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    성당의 위용이 대단하네요! 결혼식때 던지는 쌀과 색종이의 의미는 뭘까요? 쌀은 먹을 복이구 색종이는 돈일까요?

  4. 지성의 전당 2018.08.11 22:40 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    안녕하세요.
    저는 지성의 전당 블로그와 카페를 운영하고 있는데,
    자기 자신의 정체성과 성인들의 발자취에 대해 관심 있어 하는 것 같아 댓글을 남겨 보았습니다.

    '불멸의 자각' 책을 추천해 드리려고 합니다.
    인문학 도서인데, 한번 검토 부탁드립니다.
    인류의 근원적 질문인 '나는 누구인가?'와 자기 자신의 정체성에 대한 책 중에서 가장 잘 나와 있습니다.
    아래는 책 내용 중 일부를 소개해 드리겠습니다.
    ---

    단언컨대 최고의 상근기는 어떤 사람이냐 하면 정말 ‘나는 누구인가?’, ‘나는 무엇인가?’ 이러한 의제를 놓고, 숙고하고 탐구하는 사람입니다.

    최고의 상근기는 카르마도 아니며, 공덕도 아니며, ‘선택’을 받아서도 아니며, 특정 민족도 아니며, 특정 종교적 신앙심도 아니며, 특정 수행과 고행도 아니며, 특정 지역도 아니며, 특정 문화도 아닙니다.

    대다수의 구도자와 수행자들이 간과하고 있는 것이, 자기는 태어난 ‘누구와 무엇’으로 여기며, 즉 육체와의 동일시를 당연하게 받아들이면서, 즉 ‘나’는 ‘누구이며 무엇이다’라고 여기면서 ‘나’는 ‘누구이며 무엇인가?’를 탐구하고 있다는 것입니다.

    그래서 진정어린 ‘나는 누구이며 무엇인가?’에 대한 탐구를 한다면, 가장 먼저 해야 할 일이 뭐냐 하면, 정말 나는 ‘무엇’일까? 정말 나는 ‘누구’일까? ‘이것이(육체) 정말 나일까?’하고 스스로 자기에 대해서 한 번 더 의심해 보고, 의문을 가져 보는 것입니다.

    자기에 대해서 의심하지 않는 자가 어떻게 진정한 자기 자신으로 거듭날 수가 있겠습니까?

    자기가 자기를 오해하고 있으며, 그 오해로 인해서 ‘거짓된 자기’가 자기를 둘러싸고 있는 것입니다.

    그러니 이러한 통찰은 ‘자기 불신’을 찾아내는 게 아니라, ‘지금의 자기’를 의심하는 것만이 유일한 길입니다.

    최고의 상근기는 ‘도가 이렇다, 깨달음이 이렇다, 진리가 이렇다’ 이런 말을 늘어놓는 자가 아닙니다.

    그러니 이제는 ‘나는 무엇이다’에 머물지 말고 “나는 누구인가?”로 넘어오세요.

    이 말이 이해되지 않는 이유가 뭐냐 하면 ‘나는 누구이다’, ‘나는 무엇이다’에만 자기 ‘스스로’ 머물러 있기 때문입니다.

    얼마나 순수합니까! ‘나는 누구이며, 무엇인가?’

    즉 ‘자기 자신’에 대한 관심이 ‘자각’으로 이어지며, ‘자각’함으로 모든 것이 출발하고 ‘시작’할 수가 있다는 것입니다.

    따라서 최종적으로 자기 자신을 믿는다는 것은 자신을 안다는 것이고, 자신을 안다는 것은 ‘홀로 독립적이다’라는 이해를 갖는 것입니다.

    즉 ‘자기 자신’에 대해서 책임을 다하는 것입니다.


    ‘존재’적인 측면에서는 의문에 대한 답을 구해야만 하며, 설혹 ‘답’을 구했다 할지라도 그 ‘답’의 진위여부는 영원히 알 수가 없습니다.
    그러나 ‘나는 누구이며 무엇이다’라는 지금까지의 동일시가 사라지고 나면, ‘나’는 ‘비존재’적인 측면으로서, ‘존재’적인 측면의 ‘주인’임을 자각하게 될 것입니다.
    그리고 그 ‘주인’에 대한 자각은 완전한 ‘자유’라 할 수가 있습니다.


    www.uec2018.com

 

보통 사람들이 멕시코 하면 가장 먼저 떠올리는 음식이 타코(Taco)일 것이고, 술은 테킬라(Tequila)를 들 것이다. 멕시코에 대한 내 상식이 크게 다르지 않기 때문에 그 두 가지가 가장 먼저 떠올랐다. , 케사디야(Quesadilla)라 불리는 멕시코 음식도 캐나다 레스토랑에서 몇 번 먹은 적이 있어 쉽게 기억할 수 있었다. 멕시코 음식은 우리 입맛에 대체로 잘 맞는다. 약간 매콤하면서도 느끼하지 않아 까다로운 한국인의 입맛을 사로잡는 멕시코 음식 덕분에 여행의 풍미가 훨씬 다채로웠다. 멕시코에서 난 레스토랑보다는 길거리 음식을 더 선호했다. 타코, 토르타(Torta), 케사디야와 같은 음식은 값도 싸고 맛도 좋았으며 어디에서든 쉽게 먹을 수가 있어 좋았다.

  

멕시코 대표 음식으로 사랑받는 타코는 손바닥 크기만큼 동그랗게 부쳐낸 옥수수 또는 밀가루 전병, 토르티야(Tortilla)에 소고기나 돼지고기, 닭고기 등 각종 육류와 고추, 피망, 양파 등 야채를 볶아 만든 소를 쌈처럼 싸서 거기에 소스를 쳐서 먹는 간편한 요리다. 어떤 종류의 소를 넣고 먹느냐에 따라 그 종류가 셀 수 없이 많다. 주로 고기와 채소, 콩을 많이 싸먹지만 무엇으로도 소를 만들 수 있다. 볼리요라 불리는 빵을 잘라 그 속에 여러가지 소를 넣고 먹는 토르타, 멕시코 피자로 불리는 케사디야도 개념은 크게 다르지 않다. 여행 중에 간단하게 한 끼를 때우기에는 최고의 음식이 아닌가 싶다.  

 

칸쿤에 처음 도착해 센트로에서 찾은 케사디야 식당. 처음엔 몰랐는데 나중에 알고 보니 규모가 있는 케사디야 체인점이었다. 케사디야 하나에 13페소. 물론 그 안에 들어가는 내용물에 따라 가격이 달라지긴 했다. 하나는 닭고기를, 다른 하나는 돼지고기를 시켰다. 돼지고기 케사디야가 탁월한 선택이었다. 캐나다에서 먹던 케사디야완 맛이 완전히 달랐다. 눈 앞에서 구워져 나오는 케사디야 두 개로 한 끼가 충분히 해결되었다.

 

 

 

칸쿤 호텔 존을 구경하면서 다른 케사디야 체인점에 들러 저녁을 먹었다. 케사디야는 이미 먹어 보았기에 다른 메뉴를 시켰다. 이번에 시킨 메뉴는 소페(Sope). 크기는 작지만 좀더 두꺼운 토르티야 위에 검정콩 갈은 것과 치즈, 돼지고기를 얹고 일차 구운 후에 그 위에 다시 야채와  소스를 얹어 나왔다. 가격은 한 개에 15페소. 케사디야에 비해 조금 비싸게 받는다. 맛은 그런대로 훌륭했지만 아무리 잘 잡고 먹어도 내용물이 아래로 떨어지는 것은 막을 수가 없었다

 

 

 

 

 

뜨거운 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 날, 이슬라 무레헤스를 자전거로 누비던 와중에 허름한 코코넛 가게가 눈에 들어와 자전거를 세웠다. 난 가공된 주스를 팔 것이라 예상했지만 보기좋게 빗나갔다. 주인이 냉장 보관하고 있는 코코넛을 꺼내오더니 직접 칼로 잘라 그 안에 든 물을 마시게 한다. 달콤하면서도 시원한 그 청량감이란그리곤 코코넛을 두 조각으로 잘라 속을 파먹으라 숟가락을 건넨다. 코코넛 하나에 30페소를 받았다. 사막의 오아시스처럼 목마른 나에겐 하늘이 보내준 감로수 같았다.

 

 

 

     

푼타 수르를 구경하고 이슬라 무헤레스 섬의 다운타운으로 돌아와 늦은 점심을 먹었다. 대로변에는 레스토랑만 있어 뒷골목으로 돌어가 현지인들을 상대하는 허름한 타코집을 하나 찾았다. 안으로 들어가니 사람들 시선이 내게로 집중된다. 어느 나라 사람이냐 묻는다. 필시 나같은 동양인이 자주 오는 곳은 아닌 모양이다. 돼지고기에 치즈를 넣은 타코 3개와 콜라 한 병에 시켰더니 모두 해서 40페소를 받는다.

 

 

 

 

 

 

칸쿤 센트로로 저녁을 먹으러 나갔다. 버스 터미널에서 멀지 않은 곳에 있는 허름한 현지식당을 찾았다. 라 루피타(La Lupita)란 식당 이름이 예뻐서 불쑥 들어간 것이다. 메뉴를 봐도 뭐가 뭔지 알 수가 없었고, 웨이터와도 의사 소통이 되지 않았다. 그래서 홈 쿡킹이란 단어를 보고 고른 메뉴가 40페소짜리 코미다 코리다(Comida Corrida). 고기는 무엇을 고를 것이냐 해서 치킨을 시켰다. 어떤 음식이 나올지 잔뜩 기대를 하고 기다렸다. 누들 수프가 먼저 나왔는데 엄청 짰다. 메인으론 닭다리와 닭가슴살 하나씩에 매콤한 콩수프, 카레볶음밥이 나왔고, 토르티야가 따로 나왔다. 난 밋밋한 맛의 토르티야를 빼고 그냥 메인 음식만 먹었다. 그런대로 맛은 좋았다. 요리사에게 기념으로 사진 한 장 찍어도 되냐 했더니 웨이터와 둘이서 멋지게 포즈를 취해 주었다.

 

 

 

 

  

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  1. 설록차 2013.07.28 10:46  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    음식을 가리지 않고 먹을 수 있는거, 타고난 복입니다...코코넛 자르는 칼이 밀림에서 원주민이 사용하는 무시무시한 그 칼?!

  2. 보리올 2013.07.28 11:16 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    어느 곳에 가든 현지 음식을 먹어보는 것이 하나의 기쁨이랍니다. 그렇다고 뭐든 잘 먹는 정도는 아니지만, 우리 음식에 대한 집착은 오래 전에 버렸지요.

  3. 테레비소녀 2013.07.29 02:08  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    이..끈적이는 새벽..글 잘읽고..사진잘보고…갑니다..ㅠ_ㅠ….배고픔….ㅠ_ㅠ…..

  4. 보리올 2013.07.29 03:30 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    이런, 미안해서 어쩌죠? 배가 고플 때 이런 음식 사진을 보면 더 허기를 느끼는데 말입니다.

  5. PartyLUV 2013.07.29 16:33 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    맥시코 요리는 최고인거 같아요!ㅠㅠ

  6. 보리올 2013.07.29 18:03 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    멕시코 음식이 우리 입맛에 맞고 대체적으로 저렴하단 측면에선 매우 칭찬할만 합니다. 그래도 최고의 요리라 하기엔 좀 그렀네요.