BC주 관광청의 하이킹 팸투어를 위해 한국에서 오는 두 사람을 픽업하러 밴쿠버를 출발해 켈로나 국제공항(Kelowna Intl Airport)으로 갔다. 마운트 롭슨까지 올라갔다가 밴쿠버로 돌아오는 이 로드트립은 2,000km가 넘는 거리를 달려야 했다. 켈로나를 출발해 레벨스톡(Revelstoke)으로 차를 몰았다. 마운트 레벨스톡 국립공원이 있는 곳으로, 글레이셔 국립공원 또한 거기서 멀지 않다. 밴쿠버와는 640km 떨어져 있고 인구는 7,000명 가까이 된다. 캐나다 로키에서 발원한 컬럼비아 강(Columbia River)이 도시를 끼고 흐른다. 1880년대 부설된 캐나다 태평양 철도(CPR)에 이어 1962년에는 트랜스 캐나다 하이웨이가 레벨스톡을 지나면서 교통 요충지가 되었다. 최근에 스키 리조트가 들어서면서 관광객도 많이 찾는 도시로 변모했다. 국립공원 두 군데를 방문하기 위해 레벨스톡에서 이틀을 묵었다.

 

글레이셔 국립공원의 로저스 패스(Rogers Pass)에서 차를 돌려 캠루푸스(Kamloops) 방향으로 진행하다 새먼암(Salmon Arm)에 잠시 들렀다. 과일 가게에서 싱싱한 과일 몇 가지를 사곤 바로 지나쳐 마운트 롭슨으로 향했다. 베일마운트(Valemount)에서 하루를 묵고 돌아오는 길에 클리어워터(Clearwater)에서 또 이틀을 묵었다. 인구 2,300명을 가진 클리어워터는 도시 북쪽에 있는 웰스 그레이 주립공원의 관문도시로 유명하다. 과거엔 목재산업이 주 수입원이었지만 최근엔 관광과 아웃도어가 대세로 떠올랐다. 더치 호수(Dutch Lake) 옆에 있는 식당에서 저녁을 먹고 클리어워터 외곽에 있는 알파인 메도우즈 리조트(Alpine Meadows Resort)에서 잠을 잤다. 조용하고 한산한 분위기에 호수를 끼고 있어 마음이 편안해지는 느낌이었다.

 

마운트 레벨스톡으로 오르는 길목에 있는 전망대에서 레벨스톡을 내려다보았다.

 

레벨스톡 그리즐리 프라자에 있는 시계탑

 

 

 

현지인 추천을 받아 레벨스톡에서 꽤 유명하다는 울시 크릭(Woolsey Creek) 레스토랑에서 저녁을 먹었다.

 

 

 

글레이셔 국립공원 안에 있는 로저스 패스 디스커버리 센터.

로저스 패스는 눈이 많은 지역이라 철도가 놓인 초기엔 눈사태로 인한 사건사고가 꽤 많았다.

 

 

 

새먼암엔 싱싱한 과일을 살 수 있는 가게가 있어 여길 지날 때면 빠지지 않고 들른다.

 

 

클리어워터에 있는 플라우어 메도우 베이커리 카페(Flour Meadow Bakery Café)에서 간단한 랩으로 식사를 했다.

 

 

클리어워터 주민들이 수영을 즐긴다는 더치 호숫가를 거닐었다.

 

 

 

클리어워터 외곽에 있는 알파인 메도우즈 리조트는 조용하고 한적한 분위기를 풍겼다.

 

알파인 메도우즈 리조트에 있는 호수를 유유히 헤엄쳐 건너는 비버 한 마리가 눈에 띄었다.

 

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  1. 청춘의무늬 2018.12.11 07:56 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 캐나다 워홀로 벤쿠버에 있었습니다. 캐나다 사진들을 보니 그립네요!! 사진 잘찍으시네요~

  2. 세아이멋진아빠 2018.12.11 11:48 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    호수가에 앉아서 호수를 바로보아 아빠와 아이의 모습이 넘 여유로와 보이네요 ^^
    멋진 사진으로 여행 잘했습니다.
    오늘도 행복하세요 ^^

    • 보리올 2018.12.11 16:21 신고  댓글주소  수정/삭제

      고마운 댓글입니다. 닉네임처럼 정말 세 아이 아빠신 모양이군요. 아이와 찍은 사진에 관심이 많으신 것을 보니요. 저도 사실 아이가 셋 있습니다.

  3. 글쓰는 엔지니어 2018.12.11 20:36 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    너무 아름다워요 ㅎㅎㅎㅎ 저도 한번 여행가보고싶은 곳이에요 ㅎㅎㅎ 즐거운 하루되세요^^

 

레벨스톡에서 그리 멀지 않은 글레이셔 국립공원(Glacier National Park)으로 향했다. 트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 동쪽으로 30여 분 달렸다. BC주 관광청에서 주선한 산악 가이드와 함께 애보트 리지 트레일(Abbott Ridge Trail)을 걷기 위해 가는 길이다. 글레이셔 국립공원은 BC주에 있는 7개 국립공원 가운데 하나로, 밴프 국립공원과 요호 국립공원에 이어 1886년에 국립공원으로 지정되었으니 그 역사가 무척 긴 편이다. 북미 마운티니어링의 탄생지로 불린다. 이 국립공원 또한 캐나다 로키에 속한다고 이야기하는 사람이 있지만, 사실은 로키 산맥이 아니라 컬럼비아 산맥(Columbia Mountains)을 이루는 설컥 산맥(Selkirk Mountains)에 속한다. 캐나다 로키와는 130km 이상 떨어져 있다. 참고로 캐나다와 국경을 접한 몬태나 주, 다시 말해 미국 로키 산맥에도 이와 이름이 같은 국립공원이 있으니 혼동이 없었으면 한다.

 

애보트 리지까지 거리는 편도 6.8km라고 하지만 경사가 심하고 등반고도도 1,035m에 달해 소요시간이 7시간 걸렸다. 산행은 일러실러워트(Illecillewaet) 캠핑장에서 시작한다. 곧 바로 글레이셔 하우스(Glacier House)가 폐허로 변한 공터를 지났다. 철도가 놓인 후 밀려오는 관광객을 수용했던 고급 호텔이 1925년 화재로 그 영광을 모두 잃고 말았다. 트레일 옆에 돌로 만든 기념비만 남아 있었다. 꽤 경사가 급한 숲길을 걸었다. 트레일 중간 지점에 있는 마리온 호수(Marion Lake)에 닿았다. 산 속에 숨어 있는 고즈넉한 호수였다. 어느 정도 고도를 올려 리지 아래에 이르면 시야가 탁 트이며 대단한 풍경이 눈 앞에 펼쳐진다. 계곡 건너편으로 마터호른을 닮은 마운트 써 도널드(Mount Sir Donald, 3284m)가 시종 시야에서 벗어나지 않는다. 그 위용이 실로 대단했다. 빙하도 여기저기 흩어져 있었다. 해발 2,290m 높이에 있는 애보트 리지로 올랐다. 360도 조망이 아주 훌륭했다. 대자연의 파노라마에 절로 외경심이 일었다.

 

 

줄곧 가파른 경사의 숲길을 걸어 산 속에 숨어있는 마리온 호수에 도착했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

숲을 벗어나 고산 초원지대로 오르자, 시야가 탁 트이며 범상치 않은 산악 풍경이 눈 앞에 펼쳐진다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

애보트 리지에 올라 글레이셔 국립공원이 자랑하는 장쾌한 산악 풍경에 시간 가는 줄 몰랐다.

 

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  1. 글쓰는 엔지니어 2018.11.29 10:58 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    멋진 경험이였겠어요 ㅎㅎ 한번다녀오면 잊혀이
    지지 않을거같네요 ㅎㅎ

  2. Beautiful_hui 2018.11.29 15:07 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 경치가 엄청 좋네요...

  3. ddoddok 2018.11.29 20:55 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 사진이 뭐라 말하기가 힘들 정도로 장대하네요. 경외스러울 정도에요~



전혀 생각치도 못 했던 캐나다 겨울 여행을 떠나게 되었다. 그것도 한겨울에 날씨가 춥기로 소문난 캐나다 로키와 유콘 준주 접경지점까지 다녀오는 장거리 여행을 말이다. 그 까닭은 이랬다. 밴쿠버 산악계의 원로 한 분이 어느 날 커피 한 잔 하자며 불러내선 한국에서 지인 부부가 오는데 내가 직접 데리고 여행을 갈 수 있느냐고 묻는 것이 아닌가. 캐나다 로키도 둘러보길 원하지만 이번 방문의 목적은 오로라라고 분명히 이야길 했다. 눈길을 헤쳐가야 하는 1월에, 그것도 차로 이동하는 여행이라 선뜻 내키지는 않았다. 그런데도 결국 따라 나서기로 했다. 캐나다 온 지가 10년이 넘었지만 아직도 오로라를 본 적이 없었기 때문이었다. 오로라를 보겠다고 멀리서 일부러 오기도 하는데 이런 기회가 자주 있는 것도 아니고, 캐나다 북부의 혹한을 직접 체험해 보고 싶기도 했다. 그렇게 넷이서 장도에 올랐다.  

 

트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 캐나다 로키로 향했다. 밴쿠버에서 레이크 루이스(Lake Louise)나 밴프(Banff)까지 차로 보통 하루에 가는데 한겨울의 주행이라 시간이 더 걸렸다. 도로 위 눈은 대부분 치웠다 하더라도 하얀 눈길을 마음대로 달릴 수는 없었다. 프레이저 밸리(Fraser Valley)를 벗어나 코퀴할라 하이웨이에서 처음으로 눈길을 만난 이후 열흘 내내 하얀 눈길을 달려야 했다. 골든(Golden)을 지나 차를 세운 곳은 요호 국립공원(Yoho National Park)의 에머랄드 호수(Emerald Lake). 여러 번 다녀간 적이 있지만 꽁꽁 언 얼음 위에 수북히 눈이 쌓여 있는 호수는 흔히 볼 수 있는 풍경은 아니었다. 순백의 설원과 검은 산자락이 뚜렷한 대비를 이뤘다. 에머랄드 빛 호수와 호수에 반영되는 봉우리는 볼 수 없었지만 겨울 호수는 그 나름대로 운치가 있었다.

 

알버타(Alberta) 주로 들어서 밴프로 직행했다. 내 나름대로 밴프의 명소 몇 군데를 골랐다. 설퍼 산자락에 위치한 케이브 앤 베이슨(Cave & Basin)을 먼저 찾았다. 오늘날 밴프를 있게 만든 유황 온천이 처음 발견된 곳이다. 보 폭포(Bow Falls)도 들렀다. 낙차가 크지 않은 물길이라 얼음이 얼었고 그 위를 눈이 덮고 있었다. 버밀리언 호수(Vermillion Lakes)는 밴프를 찾는 경우 빠지지 않고 들르는 곳이다. 해가 지면서 마지막 한 줌의 빛이 런들 산(Mt. Rundle) 꼭대기에 내려앉는 것을 볼 수 있기 때문이다. 석양이 아니라도 호수에 비친 런들의 모습도 언제 봐도 아름다웠다. 모퉁이에 있는 얼지 않은 수면에 런들이 비쳤다. 생각보다 그리 아름답진 않았다. 호수를 빠져 나오는데 멀리서 한 쌍의 늑대가 나타나 우리를 반기는 것이 아닌가. 늑대를 따라 호수 건너편으로 갔다가 거긴 출입금지구역이란 것을 알고 가슴이 뜨끔했다.







호수에 쌓인 눈과 그 뒤에 버티고 있는 산자락이 묘한 대조를 이루고 있던 에머랄드 호수





오늘날 밴프와 밴프 국립공원이 태동하게 된 계기가 바로 여기서 발견된 유황온천 때문이다.

현재는 케이브 앤 베이신이란 국가 유적지가 되었다.




밴프 스프링스 호텔 인근에 있는 보 폭포는 마릴린 먼로가 주연한 <돌아오지 않는 강>의 촬영지로 유명하다.





화가나 사진작가들이 많이 찾는 버밀리언 호수에선 해질녘 런들 산을 바라보는 조망이 좋다.


 


버밀리언 호수에서 늑대를 만나는 행운을 얻었다. 하지만 늑대 서식지는 사람이 출입할 수 없다는 것을 뒤에 알았다.


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  1. funtrain 2018.01.19 17:13 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와우! 사진이 정말 예술이에요

  2. justin 2018.01.31 10:51  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    한 겨울의 록키는 저도 가본 적이 없는 것 같아요~ 웅장함은 여전하고 색깔 톤이 심플합니다! 겨울때만 볼 수 있는 풍경이겠죠~!



애쉬크로프트를 빠져나와 트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 남하를 시작했다. 프레이저 강과 톰슨 강이 합류하는 지점에 리튼(Lytton)이 위치하고 있었다. 리튼 또한 카리부 골드러시의 중요한 거점 도시였고, 카리부 왜곤 로드와 캐나다 횡단 열차, 트랜스 캐나다 하이웨이가 지나는 교통요충지였다. 하지만 1987년 코퀴할라 하이웨이(Coquihalla Highway)가 생겨나면서 이곳을 지나는 차량이 현저히 줄었다. 결국 그 중요성이 점점 떨어지며 퇴락의 길을 걷고 있다 하겠다. 이제 프레이저 강을 따라 남으로 달린다. 브리티시 컬럼비아 주에선 가장 긴 프레이저 강은 캐나다 로키산맥에서 발원해 1,375km를 달린 후 밴쿠버에서 태평양으로 흘러든다. 캐나다에선 대륙분수령 서쪽으로 흐르는 중요한 수계 가운데 하나다. 1808년 최초로 이 강을 탐사한 사이먼 프레이저(Simon Fraser)로부터 이름을 땄다.

 

구불구불한 도로를 운전하는데 오른쪽으로 프레이저 캐니언(Fraser Canyon)이 시야에 들어왔다. 이 지역에선 꽤나 유명한 헬스 게이트(Hell’s Gate)에 차를 세웠다. 에어트램이 운행하지 않아 강까지 걸어 내려갔다. 여긴 강폭이 좁아지면서 바위 사이로 급류가 흐르는 곳인데, 이 강을 탐사한 보고서에 묘사된 표현을 그대로 지명으로 사용하고 있었다. 예일(Yale) 또한 골드러시에 융성했던 마을이다. 헬스 게이트란 존재 때문에 예일 위로는 배가 올라갈 수가 없어 밴쿠버에서 싣고 온 인력과 물자를 예일에 부려야 했다. 그 때문에 바커빌(Barkerville)로 가는 카리부 왜곤 로드는 예일에서 출발하게 되었다. 한때 15,000명이 북적거리던 마을이 이젠 200명도 안 되는 시골마을로 변했다. 박물관과 교회가 있는 히스토릭 사이트를 들렀건만 시즌이 끝나 안으로 들어갈 수는 없었다. 예일에서 밴쿠버로 돌아오는 길에 호프(Hope)와 해리슨 호수(Harrison Lake)에도 잠시 들렀다.






프레이저 강과 톰슨 강이 만나는 지점에 위치한 리튼은 아주 작은 마을에 불과했다.



 헬스 게이트에 도착하기 직전, 도롯가 공터에 차를 세우고 프레이저 캐니언을 내려다보았다.




헬스 게이트는 바위 사이로 격류가 흐르는 지역이라 지옥이란 단어를 사용하고 있었다.





골드러시 당시의 영화는 히스토릭 사이트 외에는 찾아볼 수 없었던 예일



프레이저 캐니언이 끝나는 지점에 있는 호프에선 로터리 센테니얼 공원(Rotary Centennial Park)을 돌아보았다.




해리슨 핫 스프링스(Harrison Hot Springs)에 들러 해리슨 호숫가를 좀 걸었다.


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  1. justin 2018.01.15 10:42  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    헬스게이트는 이름만 들어도 뭔가 겁이 나는 곳이면서 어떤 곳인지 궁금증을 자아내는 곳이기도 한거같아요~ 작명을 잘 했습니다!

    • 보리올 2018.01.15 15:27 신고  댓글주소  수정/삭제

      예전에는 이곳을 통과하기가 어려웠던 모양이다만 직접 보니 그리 위험해 보이진 않더라. 지명에 좀 과장이 섞이지 않았나 싶다.



릴루엣(Lilooet)부터 본격적인 골드 컨트리(Gold Country)로 들어섰다. 사실 골드 컨트리라 불리는 곳은 미국에도 있다. 이 지역에서 벌어진 1858년의 카리부 골드러시(Cariboo Gold Rush)9년이나 앞서 미국 캘리포니아에서도 골드러시가 있었기 때문이다. 불나방처럼 금을 쫓아 몰려든 탐광꾼들이 만든 역사를 두 곳이 똑같은 이름으로 공유하고 있다는 사실이 놀라웠다. 날이 어두워진 시각에 릴루엣에 도착해 호텔에서 하룻밤을 묵었다. 웅장한 산세에 둘러싸인 릴루엣의 진면목은 아침에서야 둘러볼 수 있었다. 골드러시 당시엔 인구 15,000명을 지닌 대도시였고, 최초의 카리부 왜곤 로드(Cariboo Wagon Road)의 시작점, 즉 마일 제로로 불릴 정도로 골드러시의 물자 수송에 중요한 역할을 수행한 곳이지만, 현재는 인구 2,300명의 중소도시로 전락하고 말았다.

 

시투스카이 하이웨이라 불리는 99번 하이웨이를 타고 동진을 계속했다. 97번 하이웨이를 만나 우회전을 해서 남하를 시작했다. 곧 캐시크릭(Cashe Creek)에 닿았다. 몇 번 지나친 적은 있지만 이렇게 작은 마을인 줄은 미처 몰랐다. 트랜스 캐나다 하이웨이와 97번 하이웨이가 지나는 교통 요충지에 해당하지만 몇몇 비즈니스 건물 외에는 볼 것이 없었다. 벌거숭이 모습의 부드러운 산세가 마을을 감싸고 있는 점은 우리 눈길을 끌었다. 캐시크릭에서 그리 멀지 않은 애쉬크로프트(Ashcroft)도 들렀다. 톰슨 강(Thompson River) 동편에 위치하고 있었고, 캐시크릭과 마찬가지로 골드러시로 성장한 도시였다. 역사적인 건물을 잘 보존하고 있어 많은 영화의 로케이션이 되기도 했단다. 옛 소방서 건물과 헤리티지 플레이스(Heritage Place)에 있는 역사적 유물을 둘러보고 톰슨 강을 따라 남으로 향했다.





아침에 호텔에서 나와 릴루엣의 차가운 아침 풍경을 만났다.



마블 캐니언(Marble Canyon) 주립공원에 있는 파빌리언 호수(Pavilion Lake)도 꽁꽁 얼었다.




교통 요충지인 캐시크릭은 마을을 둘러싼 산세 외에는 딱히 눈에 띄는 것이 없었다.











애쉬크로프트엔 몇 차례 화재에도 살아남은 역사적인 건물이 많았다. 헤리티지 플레이스도 돌아보았다.


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  1. justin 2018.01.11 10:19  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    산 중턱에 있는 GRAD 81 이런 간판들은 졸업기수를 나타내는거겠죠? 독특하고 신기하네요!

    • 보리올 2018.01.12 21:35 신고  댓글주소  수정/삭제

      미국 아이다호 주에 있는 조그만 마을의 산자락에 1920년부터 그곳 고등학교 졸업연도를 적는 전통이 있었는데, 여기도 그 전통을 모방한 것이 아닌가 싶더라. 저런 작은 아이디어가 마을을 살리는 것이 신기하지 않냐?