아침에 일어나 날씨부터 살폈다. 비가 주룩주룩 내리고 있었다. 일출은 물 건너갔고 이제는 비나 어서 그치라고 빌어야 할 판이다. 비가 오는 줄 알았더라면 어제 만하린(Manjarin)으로 바로 올라가는 것인데 그랬다. 빵과 과일로 간단히 아침을 때웠다. 우의를 챙겨 입고 밖으로 나섰다. 꾸준히 오르막길을 걸어야 했다. 점차 날은 밝아오지만 운무가 세상을 집어 삼켜 눈에 보이는 것은 별로 없었다. 크루쓰 데 페로(Cruz de Ferro)까진 오래 걸리지 않았다. 돌무덤 위에 십자가가 높이 세워져 있었다. 켈트족에 이어 로마인도 봉우리나 고개에 돌을 쌓는 전통이 있어 그것이 오늘날까지 전해져 내려온 것이다. 레온에 닿기 전에 준비한 돌을 올리고 나도 기도를 했다. 비 내리는 날씨라지만 사람과 십자가를 함께 찍기 위해 뒤따라 올라오는 사람을 기다렸다. 십자가 아래서 기도를 하거나 돌을 올려놓는 사람들의 경건한 태도에서 종교의 힘이 느껴졌다.

 

만하린으로 내려섰다. 토마스란 오스피탈레로(Hospitalero)가 폐허가 된 집을 재건해 알베르게를 만들었다. 형편없는 시설에 치장도 유치찬란했지만 그래도 중세의 분위기를 풍겨 정감이 갔다. 여기 오스피탈레로는 아침에 순례자가 알베르게를 떠날 때마다 종을 울린다고 한다. 순례자가 다시 길 위로 나섰음을 산티아고에게 알리는 의식이라 했다. 오스피탈레로에게 말 한 마디 건네려 했지만 다른 순례자들과 수다를 떠느라 나에겐 눈길 한번 주지 않는다. 순둥이 강아지를 한번 쓰다듬어 주고는 알베르게를 떠났다. 다시 오르막이 시작되더니 몇 분 후에 가장 높은 지점인 해발 1,517m 지점을 찍고는 본격적인 하산을 시작했다. 아주 긴 내리막이 기다리고 있었다. 산기슭 일부에 단풍이 들어 산색에 변화를 주고 있었지만 그리 요란하지는 않았다. 가을 풍경이 눈에 들어오는 것을 보니 비가 잦아 들면서 발걸음에 여유가 생긴 모양이었다.

 

엘 아세보(El Acebo)의 가옥 구조가 산 건너편 마을과는 좀 차이가 있었다. 집집마다 2층에 테라스를 만들어 놓았고 그 대부분이 집 밖으로 튀어나온 구조였다. 2층으로 오르는 계단도 밖에 있었다. 검은 석판을 지붕에 얹은 것도 특이했다. 이런 것이 엘 비에르쏘(El Bierzo) 지역의 특징인 모양이다. 언덕에서 깃발이 여러 개 휘날리는 집을 보고 무엇일까 궁금했는데 가까이 가서 보니 새로 지은 알베르게였다. 한적한 산골 마을과는 어울리지 않았다. 산 아래 첫 마을이라 바에는 비에 젖은 순례자들로 만원이었다. 리에고 데 암브로스(Riego de Ambros)에도 벽이나 창가에 화분을 걸어놓은 집이 많았는데, 산골 벽지에 살아도 주민들 마음은 여유로워 보였다. 어느 집에는 티벳불교의 불경을 적은 룽다를 걸어 놓기도 했다. 리에고의 성당 벤치에 앉아 간단히 점심을 먹었다.

 

경사는 급하진 않았지만 내리막 길은 계속됐다. 멀리 마을이 보였다. 아름다운 산세와 계곡, 사람사는 마을을 한꺼번에 굽어보며 산길을 걷는 묘미를 어디다 견줄까 싶었다. 몰리나세카(Molinaseca)도 아름다운 마을이었다. 여기도 검정색 석판으로 지붕을 해서 마을이 좀 어둡게 보였다. 마루엘로(Maruelo) 강을 건너는 페레그리노(Peregrino) 다리를 건너 마을로 들어섰다. 좁은 골목 양쪽으로 카페와 바, 그리고 주택이 늘어서 있었다. 산 니콜라스 성당도 들렀지만 문이 닫혀 있었다. 몰리나세카를 벗어나 인도를 따라 걸었다. 아스팔트 도로를 걷는 대신 캄포(Campo)로 향하는 우회로로 들어섰다. 포도밭이 많이 나타났는데, 포도나무가 단풍이 드니 의외로 아름다웠다. 햇빛이 나기에 우의를 벗었더니 다시 비가 내리기 시작한다.

 

물에 빠진 생쥐 모습으로 폰페라다(Ponferrada)에 도착했다. 비에르쏘(Bierzo) 지역의 경제 중심지라 규모도 꽤 컸다. 알베르게부터 찾았다. 도네이션제로 운영하고 있었다. 비가 그치길 기다려 시내구경에 나섰다. 폰페라다 외곽은 아파트와 콘도 등 현대식 건물이 많은 반면 도심은 중세풍의 건물이 많았다. 그룹으로 움직이는 관광객도 많이 보였다. 엔시나(Encina) 성모상이 모셔져 있는 바실리카부터 들렀다. 정문 입구에 템플 기사단의 십자가가 붙어 있었다. 템플 기사단의 요새였던 성채는 그 웅장한 모습에 시선이 끌렸으나 문을 닫아 안으로 들어갈 수 없었다. 주마간산으로 도심을 둘러보고 수퍼마켓에서 부식을 구입했다. 알베르게로 돌아오니 이영호 선생이 스파게티에 돼지목살을 구웠다고 부르는 것이 아닌가. 나도 방금 산 와인에 계란을 삶아 테이블에 내놓았다. 꽤 푸짐한 저녁상이 차려졌다.

 

폰세바돈을 출발해 운무에 가린 산길을 걸어 올랐다.

 

 

 

십자가에 도착한 순례자들이 돌무덤에 올라 기도를 하거나 가져온 돌을 올려놓곤 했다.

 

 

십자가가 세워진 고개엔 조그만 성당이 하나 세워져 있었고 그 앞 공터엔 누군가 돌로 원을 그려 놓았다.

 

 

 

그리 요란스럽진 않았지만 산기슭에 단풍이 들어 가을 분위기를 풍겼다.

 

 

템플 기사단의 십자가가 여기저기 걸려 있던 만하린 알베르게. 산티아고까지 222km 남았다는 이정표도 있었다.

 

 

발걸음도 가벼운 하산길에 비가 잦아들면서 덩달아 풍경도 살아났다.

 

산 아래 첫 마을인 엘 아세보 마을

 

 

리에고 마을도 엘 아세보 마을과 비슷하게 2층에 테라스가 설치되어 있었다.

 

 

마루엘로 강을 끼고 자리잡은 몰리나세카 마을도 아름다웠다.

 

몰리나세카에서 캄포로 내려서다 만난 포도밭에 가을이 찾아왔다.

 

폰페라다에 있는 알베르게에 산티아고까지 남은 거리를 알려주는 표지석이 세워져 있다.

 

 

 

중세풍의 분위기를 물씬 풍기는 폰페라다의 도심을 둘러보았다.

 

 

바실리카(Basilica de Santa Maria)는 폰페라다를 대표하는 성당이었다.

 

성채 입구에 위치한 산 안드레스(San Andres) 성당

 

 

13세기 템플 기사단이 건립한 것으로 알려진 카스티오 데 로스 템를라리오스(Castillo de los Templarios)

 

저녁은 스파게티에 돼지 목살, 삶은 계란으로 푸짐하게 먹었다.

 

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  1. 농돌이 2015.12.16 23:17 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    많이 걸으셨습니다
    20일이 넘었으니ㅡㅡ
    포도밭 가을이 예뻐요
    여긴 폭설입니다
    홧팅!

    • 보리올 2015.12.17 01:59 신고  댓글주소  수정/삭제

      산티아고 순례길이 이제 막판으로 접어듭니다. 가을철 포도밭이 예쁘단 생각을 이번에 처음으로 해봤습니다. 드넓은 들판이 노랗고 붉은 색으로 물드는데 웬만한 단풍 저리 가라더군요. 봄에는 밀밭도 괜찮다고 하고요.

    • 농돌이 2015.12.17 09:33 신고  댓글주소  수정/삭제

      유럽쪽이 단풍나무는 못봤는데,,, 중간중간 포도밭, 플라타너스
      등이 단풍들으니까 그런대로 멋지던데요!

    • 보리올 2015.12.17 16:14 신고  댓글주소  수정/삭제

      캐나다 동부 지역은 가을 단풍이 대단합니다. 우리나라 산하의 단풍과는 느낌이 좀 다릅니다. 언제 캐나다 단풍보러 한번 오시죠.

    • 농돌이 2015.12.17 18:31 신고  댓글주소  수정/삭제

      자유로운 영혼으로 살고싶습니다
      전 농사도 짓고, 직장도 다니고,,, 집안 대장손이라서
      내 인생에 내가 희미합니다
      ㅠㅠㅠ

    • 보리올 2015.12.18 02:47 신고  댓글주소  수정/삭제

      하는 일도 많고 집안에서의 위치를 감안하면 자유롭게 사시기가 쉽진 않겠습니다. 그래도 꿈을 꾸시면 언젠가 이루어질 겁니다. 건승을 빌겠습니다.

  2. Justin 2016.02.25 18:47  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    아름답다는 표현이 가장 많이 나온 날인것 같아요 ~ 아침에 날씨가 흐려서 애독자로서 걱정했는데 사진을 보니까 너무 이쁩니다!

 

카트만두 관광에 하루를 할애하기로 하고 미니버스를 한 대 빌렸다. 카트만두에서 나름 유명하다고 하는 몇 군데 명소를 돌 생각이었다. 나야 몇 번씩 다녀온 곳이지만 네팔에 처음 온 사람들이 있어 다른 곳부터 보여주긴 쉽지 않았다. 가장 먼저 찾은 곳은 원숭이 사원이라 불리는 스와얌부나트(Swayambhunath). 사원 주변에 원숭이들이 진을 치고 살기 때문에 원숭이 사원이라 불린다. 신자들이 공양을 마치고 남겨놓은 음식이 많아 먹이 걱정은 없어 보였다. 사원이 있는 언덕까진 가파른 계단을 올라야 했다. 불탑이 세워진 언덕에 서면 카트만두 시내가 한 눈에 들어온다. 티벳 불교와 힌두교가 함께 공존하는 묘한 사원이라 실내에선 라마승들이 불경을 외우고 밖에선 힌두교 신자들이 그들의 신에게 기도를 드리고 있었다.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

보우더나트(Boudahnath)도 방문했다. 티벳 불교 사원으로 유명한 이곳에는 만다라 형태로 만든 커다란 흰색 불탑이 세워져 있다. 그 높이가 36m라 하니 그 위세가 만만치 않다. 불탑에는 부처의 눈이 그려져 있다. 지혜의 눈이라 불리기도 하는 두 개의 푸른 눈동자가 이 세상 만물을 내려다보고 있다. 이 사원을 찾는 사람들은 대부분 마니차를 돌리며 시계 방향으로 이 불탑을 한 바퀴 돈다. 우리도 그렇게 불탑을 돌았다. 어떤 독실한 신자는 오체투지로 돌기도 한다. 신성한 사원이라 하지만 분위기가 그렇게 엄숙하지 않아서 좋았다. 불탑을 도는 스님들도 딱딱한 얼굴은 보기 힘들었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

공항에서 멀지 않은 파슈파티나트(Pashupatinath) 사원와 화장터를 마지막으로 들렀다. 예전에는 화장터 입장료가 250루피였는데 이번에는 500루피를 받는다. 바그마티(Baghmati) 강가에 있는 화장터는 시신 타는 냄새가 진동을 하는 곳이지만 생과 사에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 준다. 화장이 끝나면 시신을 태운 재와 장작을 강으로 밀어 넣는데, 여기서 또 다른 삶의 현장을 만날 수 있었다. 낚시꾼처럼 줄에 자석을 달아 사자의 노잣돈을 낚는 아이도 있었고, 아예 물 속으로 들어가 강바닥을 뒤지는 아이들도 있었다. 이 화장터 옆에는 파슈파티나트 사원이 자리잡고 있다. 힌두교 신자가 아니면 출입을 통제하는 곳이라 안으로 들어가진 않았다.

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 삼바탱고 2014.03.21 09:38 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    사진 멋지네요 잘보고갑니다~

  2. 2014.03.21 10:46  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

    • 보리올 2014.03.21 11:29 신고  댓글주소  수정/삭제

      블로그에 지도를 넣는 것이 거추장스러워 그 동안 올릴 엄두도 내지 못했습니다. 한번 위시빈 블로그에 놀러가서 구경을 하고 결정을 하겠습니다.

 

잠에서 깨어나 창문 커튼을 젖히고 날씨부터 확인을 한다. 세상은 여전히 구름 속에 갇혀 있었다. 혹시 몰라 카고백에서 아이젠과 우산을 꺼내 배낭에 넣었다. 다행히 비가 내리진 않았다. 밤새 비를 뿌린 흔적도 없었다. 시야도 어느 정도는 트여 50m 이내는 식별하는데 별 문제가 없었다. 구름 속을 걷는 재미가 그리 나쁘지 않았다. 개축 중에 있는 사찰에 들러 100루피 시주도 했다.

 

사랑파티까지는 줄곧 오르막. 가끔 시골 오솔길같은 정겨운 구간도 나타났다. 사랑파티에 이르자, 어느 덧 구름 위로 불쑥 올라선 우리를 발견할 수 있었다. 우리 발 아래 구름이 융단처럼 펼쳐져 있었다. 높이 솟은 산자락만 구름 위로 치솟아 그 높이를 뽐낸다. 가이드 지반이 손끝으로 가네쉬 히말과 랑탕 리룽, 그리고 멀리 마나슬루(Manaslu)를 가르킨다. , 몇 년만에 다시 보는 마나슬루인가.

 

고사인쿤드에 이르는 길은 의외로 멀었다. 꾸준히 오르막이 이어지기 때문에 더 멀다는 느낌을 받았을 것이다. 산 아래로 융단처럼 펼쳐진 구름도 여전히 제자리를 지키고 있다. 산굽이를 몇 번인가 이리저리 돌아서야 호수 세 개를 볼 수가 있었다. 힌두교에서 성지로 모시는 곳이 바로 여기다. 시바 신이 삼지창을 꽂았단 전설이 서린 곳이기 때문이다. 

 

로지에 짐을 부리고 식사를 준비하는 동안 호수를 한 바퀴 돌았다. 호수에 석양의 부드러운 햇살이 내려 앉는다. 힌두교 성지라서 그런지 엄숙한 느낌이 들었다. 그런데 힌두신상을 중심으로 왜 티벳 불교에서 많이 사용하는 룽다가 펄럭이는지 궁금했지만 지반에게 묻지는 못했다. 어느 바위에 올라 구름 위로 내려앉는 석양을 바라보며 언젠가 이곳을 다시 올 수 있게 해달라고 소원을 빌었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 설록차 2013.10.09 10:29  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    산 허리에 걸쳐있는 하얀 것이 구름이라면 구름보다 더 높은 곳에 서 계시는거네요...옥황상제와 선녀가 구름타고 다닌다던데 그럼 사진속의 분들이 바로 등산꾼과 선녀???

  2. 보리올 2013.10.09 13:12 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    우리가 하루 종일 구름 위에서 걷고 유유자적한 것은 사실입니다. 선녀와 나뭇꾼은 어릴 때 들어보았습니다만 '선녀와 등산꾼'이란 말은 처음입니다. 참으로 멋진 표현입니다.

  3. 안영숙 2013.10.11 10:29  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    3일 정도는 계속 하이얀 솜털같은 구름위에서 두둥실 떠다닌듯 기억이 납니다.

    긴딩,아주 귀엽게 생긴 청소년이, 바로 김치를 먼길에서 가져온아이,, 이젠 삶은 감자를 미소지으며
    가져옵니다, 자잘하게 생긴 감자는 한입 두입이면 끝납니다..

  4. 보리올 2013.10.11 10:46 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    구름 위를 노닐던 신선놀음이 생각나시죠? 랑탕이 우리에게 선사했던 멋진 추억이었음이 분명합니다. 씨알은 작지만 맛은 결코 어느 감자에 떨어지지 않던 히말라야 감자도 생각이 납니다. 언제 또 가죠?

  5. 안영숙 2013.10.11 11:35  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    다시 또 간다면 히말라야의 국화, 랄리구라스?의 향연을 즐길수 있는 3월이면 어떨까요...

    내려오면서 키가 꾸부정한 Chritmas poinsettia의 빨간 모습은 나 혼자 훔쳐 본듯 하네요.

  6. 보리올 2013.10.11 15:38 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    봄에 히말라야를 가면 랄리구라스를 볼 수가 있습니다. 저는 마칼루 하이 베이스캠프를 오를 때 몇 종류의 랄리구라스를 감상할 수 있었습니다. 꽃 색깔이 몇 가지나 있더구만요.

 

고소 적응을 한다고 일부러 쿰중까지 다녀왔건만 아침부터 이상하게 발걸음이 무겁다. 계곡을 따라 잘 닦인 길을 줄지어 오른다. 걷던 길을 멈추고 고개를 숙여 숨을 고르는 사람들이 점점 늘어난다. 어제 컨디션이 좋지 않았던 필수는 그런대로 회복이 된 것 같은데, 석균이 상태가 그리 좋지 않았다. 처음 히말라야를 찾은 사람에게 말로만 들었던 고소 증세가 점점 현실이 되어 가는 듯 했다. 하지만 어쩌랴. 고산에 들면 많은 사람들이 피할 수 없는 통과의례인 것을. 

 

남체를 떠난지 얼마 되지 않아 에베레스트 등정 50주년 기념탑을 만났다. 1953년에 초등을 했으니 2003년에 세운 탑이다. 기념탑 주변에서 아마다블람이 빤히 올려다 보였다. 일행들보다 조금 앞서 정모와 이야기를 나누며 걷다 보니 어느새 캉주마 마을에 도착했다. 길목에 좌판을 설치해 놓고 각종 장신구를 팔고 있었다. 이렇게 조악해 보이는 장신구를 사는 사람이 과연 있을까 싶었다. 가게에서 밀크 티 한 잔으로 목을 축였다. 트레킹을 시작해 처음으로 야크를 보았다. 여기 사람들에게 야크는 매우 소중한 재산이다. 우유를 짜서 야크 치즈를 만들고 짐을 나르는 운송 수단으로도 이용한다. 심지어 야크 똥도 햇볕에 잘 말리면 훌륭한 땔감이 된다.

 

계곡을 건너기 위해 한참을 내려선 다음에야 풍기텡가 마을에 도착했다. 점심으로 맛있는 칼국수가 우리를 기다리고 있었다. 허기를 채우고 따가운 햇살을 피해 낮잠도 청했다. 허 화백의 일본인 친구인 사카이 다니씨는 컨디션이 좋은지 칼국수도 잘 먹는다. 히말라야가 초행임에도 고소 증세로 힘들어하는 기색이 전혀 없다. 미리 연습을 많이 했다는 이야기가 사실인 모양이다.

 

다시 가파른 오르막이 시작되었다. 지그재그 산길을 따라 무거운 다리를 옮긴다. 건조한 날씨 탓에 길에서 엄청난 먼지가 일었다. 그룹이 열을 지어 가다 보니 앞사람이 일으킨 먼지를 뒷사람이 마시지 않을 수 없는 상황이었다. 호흡을 잠시 멈추면 금방 머리가 띵해지는 것을 느낄 수 있었다. 솔직히 초겨울 히말라야에서 눈이 없는 건조한 날씨와 이렇게 심한 먼지를 만날 것이라곤 전혀 예상치 못했다. 진퇴양난이 아닐 수 없다. 앞사람과 충분한 거리를 유지하거나 아예 맨앞으로 나서는 것이 좋을 것 같아 속도를 좀 올렸다. 먼지 속에서 고도 600m를 올리느라 나름 고생이 많았다.      

 

텡보체(Tengboche)에 도착했다. 능선 위에 세워진 아름다운 마을 텡보체에는 규모가 큰 티벳 불교 사원이 자리잡고 있다. 우리가 걷고 있는 쿰부 지역은 티벳과 국경을 맞대고 있기 때문에 중국의 티벳 강점을 피해 티벳 사람들이 히말라야를 넘어 네팔에 많이 정착해 산다. 마을 어디에나 티벳 불교의 색채가 강하게 남아 있는 것도 그 때문이다. 얼굴 생김새와 의상도 산 아래와는 달라 보였다.

 

히말라야 뷰 로지에 묵었다. 산악인 출신이라는 여주인은 박대장과 오랜 인연을 맺고 있는 사람이었다. 저녁 메뉴는 비빔밥. 고추장을 듬쁙 넣고 쓱쓱 비벼 먹었다. 두세 명을 제외하곤 다들 식욕이 왕성해 보였다. 여주인이 서비스라고 만두 몇 접시를 내왔다. 나중엔 와인까지 들고 온다. 박 대장에게 보이는 호의에 우리가 호강한다. 몸 컨디션이 그리 나쁘지 않아 나도 와인 몇 잔을 받아 마셨다.

 

카메라를 들고 로지 밖으로 나왔다. 조그만 언덕 위에 대한민국의 에베레스트 등정 20주년 기념비가 세워져 있다. 흔히 고상돈 기념비라 불리지만 비석 어디에도 고상돈이란 이름은 찾을 수가 없었다. 마침 사원에서 예불을 알리는 종소리가 들려온다. 우리 몇몇도 스님들을 따라 예불이 열리는 법당으로 들어섰다. 1시간 20분을 꼼짝없이 앉아있어야 했다. 그렇게 조촐하게나마 오희준과 이현조의 명복을 비는 시간을 가졌다.

 

로지 앞뜰 평상에 둘러앉아 하늘을 올려다 보았다. 아마다블람 왼쪽 기슭이 밝아오더니 갑자기 둥근 달이 불쑥 떠올랐다. 보름에서 하루나 이틀 지난 모습이었다. 그래도 달이 무척 밝았다. 하늘을 수놓던 별들이 달의 출현에 모두 숨을 죽인다. 이런 기막힌 월출의 순간을 그냥 넘길 기탁 형님이 아니지 않는가. 맥주와 와인을 시켰다. 해발 3,800m가 넘는 높이에서 달에 취해 또 술을 마시다니 내 스스로 자충수를 두는 것은 아닌지 걱정이 되었지만, 그래도 이 순간을 놓치면 후에 무척 후회가 될 것 같았다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 집팔이소녀 2013.07.02 14:21 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    허영만 선생님 아니신가???

  2. 보리올 2013.07.03 09:11 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    만화가 허영만 선생님이 맞습니다, 오랜 산행을 통해 우리는 허 대장님이라 부릅니다. 산행에선 부드럽고 은근하면서도 카리스마가 대단한 분입니다.