우보천리; 소걸음으로 천리를 간다

날씨는 화창했고 기온도 선선해 출발이 순조로웠다. 길가에 파이어위드(Fireweed)가 꽃을 피워 가을 분위기를 풍겼다. 샹페를 벗어나 얼마간은 숲길을 걸었기 때문에 조망이 트이진 않았다. 산속에 숨어있는 집들을 지나치며 꾸준히 고도를 올렸다. 길에서 만난 영국 중년부부는 14, 16살의 두 딸을 데리고 뚜르 드 몽블랑 종주를 하고 있었다. 캠핑을 하면서 열흘에 걸쳐 전구간을 걷고 있다고 했다. 네 식구 각각의 배낭 크기가 엄청났는데, 그 가운데 유일한 남자인 가장의 배낭 무게는 장난이 아니었다. 이런 용감한 가족의 백패킹이 무척 부러웠다. 고도가 높아지면서 시야가 점점 트이기 시작했다. 산기슭을 돌아섰더니 해발 1,987m의 보빈 알파즈(Alpage de Bovine)가 나왔다. 여름철에 소나 양을 키우던 목장인데, 요즘엔 이 길을 걷는 사람들을 상대로 맥주나 커피, 블루베리 타트를 팔아 재미를 보고 있는 것 같았다.

보빈 알파즈에서 야외 테이블에 앉아 맥주 한 병을 시켜 놓고 즐기는 조망이 아주 훌륭했다. 솔직히 뚜르 드 몽블랑의 풍경은 스위스가 프랑스나 이탈리아에 비해 훨씬 떨어진다는 생각을 하고 있었는데, 여기서 바라보는 조망은 그렇지 않았다. 바로 아래론 론 계곡(Vallee du Rhône)이 자리잡고 있었고, 저 멀리엔 베른 알프스(Bernese Oberland)에 속하는 산군이 그 옹골참을 뽐내며 우리를 맞았다. 여기서 마터호른(Matterhorn, 4478m)도 보인다 하는데 내 육안으론 식별이 어려웠다. 해발 1,527m에 있는 포르클라 고개(Col de la Forclaz)에서 다시 한 번 쉬었다. 차량이 다니는 휴게소라 사람들이 많았다. 여기서 우리가 묵을 트리앙 마을이 바로 아래에 보였지만 꽤 경사가 급한 길을 조심스레 내려서야 했다. 마을 가운데 분홍색 칠을 한 교회가 가장 먼저 눈에 들어왔다.

샹페를 벗어난 산길에 파이어위드가 분홍색 꽃을 피운 채 우리에게 인사를 건넸다.

산속 깊은 곳에 사람 사는 집들이 가끔 나타나곤 했다.

초반엔 완만한 숲길을 따라 꾸준히 올라야 했다. 영국에서 왔다는 한 가족이 커다란 배낭을 메고 우리 앞을 걷고 있었다.

고도를 올리자 시야가 탁 트이며 주위 풍경이 한 눈에 들어왔다. 산 아래엔 론 계곡이 지나고 있다.

조망이 아주 훌륭했던 보빈 알파즈에서 맥주 한 잔 하는 여유도 부렸다.

차량 통행이 많은 포르클라 고개는 커다란 식당도 있어 휴게소 역할을 톡톡히 하고 있었다.

포르클라 고개에서 트리앙 마을로 내려서고 있다.

트리앙은 인구 200명을 가진 조그만 산골 마을이지만 뚜르 드 몽블랑 덕분에 여기서 하룻밤을 묵는 사람들이 의외로 많다.

캐나다 하면 대자연이 살아있는 나라라고 흔히 이야기를 한다. 푸른 호수와 울창한 수림, 거기에 하늘로 솟아오른 산봉우리와 빙하까지 더해지면 이런 천혜의 자연을 갖춘 나라가 과연 또 있을까 싶다. 하지만 캐나다 자연 환경을 이렇게 간단히 몇 줄로 표현해 낼 수는 없는 일. 끝없이 펼쳐진 광활한 대지를 직접 두 발로 걸으며 몸으로 부대껴야만 그 속내를 조금이나마 느낄 수 있으리라. 캐나다로 건너온 지 1년이 조금 지난 시점에 우리나라 산악계를 대표하는 인물인 한왕용 대장이 초등학교 1년생인 아들 대성이를 데리고 캐나다로 건너왔다. KBS에서 방영하는 <일요다큐 산>을 촬영하기 위해서였다. 나도 대학교에 다니는 아들을 데리고 이 산행에 참여하게 되었다.

우리는 캐나다 로키의 최고봉이란 상징성을 가진 롭슨 산(Mt. Robson)을 먼저 찾았다.  옐로헤드 하이웨이(Yellowhead Highway)로도 불리는 16번 하이웨이로 들어서자, 좌우로 우람한 산세들이  나타나며 이미 로키로 들어섰음을 말해준다. 달리는 차량 앞으로 하늘을 찌를 듯 솟아있는 롭슨의 웅장한 자태가 나타났다. 대단히 위압적인 모습으로 우리를 반기는 듯 했다. 다행스럽게도 이번엔 롭슨의 정상을 온전히 볼 수가  있었다. 세 번째 발걸음만에 나에게 처음으로 정상을 보여주는 것이었다.  워낙 일기 변화가 심하고 산세가 높은 곳이라 정상을 볼 수 있는 날이 흔치 않았다.

산행 첫날은 날씨가 좋았다. 워밍업이라 생각하고 짧은 트레일 두 개를 걷기로 했다. 루크아웃 트레일(Lookout Trail)을 먼저 걸었다. 공원 안내소 주차장 동쪽 끝에서 산행을 시작했다. 이 트레일은 왕복 4km의 짧은 트레일이라 30분만 걸으면 롭슨 정상이 보이는 전망대에 도착한다.  녹색으로 우거진 숲길을 걸어 오르기 때문에 의외로 깊은 숲속에 들어와 있는 느낌이 들었다. 그리 힘들이지 않고 전망대에 도착했다. 정상쪽으로만 조망이 좀 트였다. 공원  안내소에서 정상을 보는 것보다는 조금 더 가까이에서 본다는데 의미를 갖기로 했다.

오후에는 마운트 피츠윌리엄 트레일(Mount Fitzwilliam Trail)을 걸었다.  알버타 주와, 그리고 재스퍼 국립공원과 경계선에 가까운 위치에 있어 차로 30여 분을 달려가야 했다. 옐로헤드 호수 주차장에 차를 세우고 길 건너편에서 산행을 시작했다. 로킹햄 크릭(Rockingham Creek)에 있는 캠핑장까지 편도 7.2km를 걸었으나 풍경에 그다지 변화가 없었다. 등반고도는 600m라 그리 힘들지는 않았다. 여기서 6.8km를 더 걸으면 호숫가에 조성된 캠핑장에 닿지만우리는 여기서 돌아서기로 했다.  좀 지루하고 심심한 숲길이었다.  분홍색 꽃을 피운 파이어위드(Fireweed), 하얀 꽃을 지닌 데이지(Daisy)가 우릴 반겨줘 그것으로 위안을 삼았다.

이 트레일은 원래 노스 클론다이크 강의 상류에 있는 디바이드(Divide) 호수 야영장까지 가는 16km 길이의 트레일이다. 두터운 덤불을 헤쳐 나가야 하는 구간도 있고 진흙탕이나 개울을 건너야 하는 어려움도 있어 쉽지 않은 도전이 기다린다. 사실 우리는 이 구간 전부를 걷지는 않았다. 산행 기점에서 왕복 3.4km만 걸었으니 앞부분만 조금 맛을 본 셈이었다. 공원 당국에서도 전체 구간보다는 이 짧은 구간을 주로 홍보하고 있었다. 트레일헤드는 뎀스터 하이웨이 기점에서 71.5km 지점에 있는 툼스톤 주립공원 캠핑장 안에 있다. 18번과 19번 캠프 사이트 사이로 난 길로 들어가면 트레일이 시작된다.

아침녘이나 석양 무렵에 이 길을 걷는 것이 좋다고 해서 우리는 해질녘을 택해 나섰다. 산행을 시작하면 노스 클론다이크 강을 따라 꾸준히 걷는다. 오르내림도 별로 없어 그리 힘들지 않았다. 산길 상태도 아주 좋았다. 보드워크로 식생을 보호하는 구간도 있었다. 여기는 유독 노란색이 많았다. 노랗게 물든 윌로우(Willow)가 지천에 깔려 있었다. 어느 것은 사람 키보다 훨씬 컸다. 목화처럼 하얀 솜털을 날릴 준비를 마친 관목도 있었고, 하얀 솜털로 치장한 파이어위드(Fireweed)도 보였다. 땅바닥엔 진홍색 베어베리(Bearberry)와 하얀 이끼가 자리를 잡고 있었다. 이 모두가 툰드라의 자연을 풍성하게 만드는 요소들이었다.

킹스 쓰론 서미트를 올라가지 않아 시간이 많이 남았다. 대타로 급히 택한 곳이 바로 이 코튼우드 트레일이었다. 킹스 쓰론 트레일에서 멀지 않아 대타로는 제격이었다. 이 트레일은 과거 모피 교역을 위해 해안 지역으로 가기 위한 루트이자, 탐험이나 광물 탐사를 위해 사람들이 다녔던 길이었다. 산행 목적으로 만든 트레일의 전체 길이가 85km로 보통 4일에서 6일은 잡아야 하는 백패킹 코스다. 캐슬린 호수에서 출발해 데자디시 호수까지 한 바퀴 돌아나온다. 트레일로 진입하는 곳과 트레일에서 나오는 곳이 서로 다르기 때문에 미리 차량 안배를 해야 한다. 중간에 있는 루이스 호수(Louise Lake) 캠핑장까지 다녀오려고 해도 왕복 30km에 이르니 적어도 이틀은 잡아야 한다.

굳이 이 코스를 당일로 다녀오려면 고트 크릭(Goat Creek)을 지나 5,5km 지점까지만 가는 것이 좋다. 왕복 11km 거리로 그리 힘든 코스는 아니다. 우리도 여기까지만 다녀왔다. 오른쪽으로 캐슬린 호수의 아름다운 풍경을 내려다 보며 걸을 수 있고, 멀리 루이스 호수의 모습도 보인다. 사카이 호수(Sockeye Lake)로 연결되는 계곡도 볼 수 있는데, 이 사카이 호수는 코캐니 연어(Kokanee Salmon)가 회귀하는 곳으로 유명하다. 코캐니 연어는 홍연어라 불리는 사카이 연어의 변종이다. 강 하류에 댐이 생기면서 바다로 나가지 못하는 연어들이 캐슬린 호수에서 살다가 산란을 위해 사카이 호수로 거슬러 올라간다고 한다. 변화된 환경에 새롭게 적응한 사례라 할 수 있다.

코튼우드 트레일은 무척 평화로웠다. 낙엽이 수북히 쌓인 산길도 푹신푹신해 너무 좋았다. 비가 내린 후라 숲에서 풍겨져 나오는 약간 비릿한 내음도 기분을 맑게 했다. 나무도 그리 크거나 굵지 않은 관목이 많았다. 그 덕분에 노랗고 붉은 색조를 많이 띄고 있었다. 붉은 이파리를 자랑하는 파이어위드(Fireweed)와 빨간 열매를 맺은 번치베리(Bunchberry)도 산색 변화에 일조를 하고 있었다. 이런 아름다운 산길을 걷는 것 자체가 나에겐 하나의 축복이자 행복이었다. 단풍 외에도 우리 눈길을 끄는 것이 또 있었다. 그것은 바로 숲에 지천으로 깔려 있는 버섯이었다. 비늘 문양을 지닌 삿갓 형태의 버섯이 능이 버섯이라 해서 유심히 살펴 보았다. 그렇다고 국립공원 경내에서 버섯을 딸 수는 없는 일 아닌가. 그저 눈에, 카메라에 담는 것으로 만족하기로 했다.

알래스카 하이웨이는 잠시 BC 주를 들렀다가 다시 유콘 땅으로 진입했다. 주 경계선에 유콘 준주임을 알리는 표지판이 세워져 있어 모처럼 차에서 내려 포즈를 취했다. 얼마 지나지 않아 왓슨 레이크로 들어섰다. 유콘 준주의 관문 도시에 해당하는 이 도시는 그리 크지는 않지만 사인 포스트 포리시트(Sign Post Forest)로 꽤나 유명한 곳이다. 세계 각지에서 온 사람들이 하나 둘씩 여기에 사인 포스트를 붙이기 시작해 오늘날엔 하나의 숲이 형성된 것이다. 세계 각국의 사인 포스트 속에 한글로 표시된 표지판도 보여 반가운 마음이 일었다.

여기에도 재미난 이야기가 숨어 있다. 알래스카 하이웨이를 건설하고 있던 1942년, 미 공병대 소속 병사였던 칼 린들리(Carl Lindley)가 부상을 입어 왓슨 레이크로 후송되었다. 큰 부상은 아니었던지 칼에게 도로 표지판을 보수하라는 명이 떨어졌다. 표지판을 정비하면서 그는 자기 고향마을이었던 일리노이 주 댄빌(Danville)을 적은 표지판을 하나 추가하였다. 한 젊은이의 향수병이 오늘날 사인 포스트 포리스트의 시발점이 된 것이다. 안타깝게도 그 때 걸었던 사인 포스트 원본은 사라져 버렸지만, 1992년 알래스카 하이웨이 건설 50주년을 기념해 칼이 왓슨 레이크를 방문했을 때 복제판을 만들어 현재는 방문자 센터에 보관하고 있었다.  

왓슨 레이크를 떠나 화이트호스로 향했다. 차로 족히 대여섯 시간은 걸리는 거리였다. 도로 상태는 점점 더 나빠졌다. 차량 통행도 현저히 줄었다. 우리가 한적한 동토의 땅에 들어온 것이 확실해 보였다. 유콘 준주의 면적은 482,000 평방킬로미터로 남한의 5배 크기인데 반해, 인구는 겨우 36,000명이 산다. 그 중에 28,000명이 화이트호스에 산다고 하니 이동 인구는 꽤 있을텐데 도로는 한적한 시골길 같았다. 하이웨이 상에 있는 몰리 리버(Morley River) 휴게소에서 점심을 먹자고 차를 세웠다. 꽃이 진 파이어위드(Fireweed)에서는 하얗게 부풀은 솜털 씨앗이 세상으로 날아 오를 준비를 하고 있었다. 유콘에도 파이어위드가 이렇게 많을 줄은 몰랐다. 이제 화이트호스가 멀지 않았다.

<사진 설명> 세계 각지에서 이곳을 방문해 걸어놓은 사인 포스트가 75,817개에 이른다고 방문자 센터에 적혀 있었다. 한 젊은이의 단순한 발상이 오늘날 왓슨 레이크에 엄청난 컨텐츠를 선사한 셈이다.

<사진 설명> 유콘의 하늘은 더 청명한 것 같았다. 구름 또한 더 역동적으로 움직이는 듯 했다. 푸른 하늘과 하얀 구름 속으로 내가 풍덩 빠지는 기분이 들었다. 유콘의 첫 인상이 꽤나 강렬하게 다가왔다.