아시니보인과 함께 하루를 보내곤 아쉬운 작별을 해야 했다. 하루 더 머물고 싶었지만 식량이 많지 않았다. 하산은 해발 2,395m의 원더 패스(Wonder Pass)를 경유한다. 캠핑장을 출발해 곡(Gog) 호수를 지나 원더 패스로 올랐다. 아시니보인 지역엔 옥이나 곡, 마곡 등 특이한 이름이 많다. 모두 성서 시대에 나오는 전설적인 거인들의 이름이라 한다. 대륙분수령에 속하는 원더 패스에서 다시 알버타 주로 돌아왔다. 여기가 대륙분수령이란 것을 상기시키듯 우리 진행 방향으로 먹구름이 가득했고 구름 형태도 퍽이나 요상했다. 비를 피하긴 어려울 것 같았다. 우비를 챙겨 입고 돌풍을 동반한 소나기 속으로 씩씩하게 들어갔다. 어차피 피할 수 없다면 즐기는 것이 최선의 방법 아닌가. 그나저나 그 아름답다는 마블 호수를 제대로 보지 못 하고 종종걸음을 쳐야 하는 것이 좀 아쉬울 따름이다. 산을 오르며 걸었던 브라이언트 크릭 트레일을 만나 빅 스프링스(Big Springs) 캠핑장에서 마지막 밤을 보냈다. 밤새 비가 내렸다.  

 

마지막 날은 일정에 여유가 있었다. 배낭 무게도 많이 줄었고 트레일 기점까지 8.4km가 남아 힘들 것도 없었다. 여전히 가랑비가 내려 온몸이 젖었다는 것만 빼고 말이다. 눈에 들어오는 풍경도 없어 자연 걸음이 빨라졌다. 밴프 국립공원 경내를 벗어나 스프레이 밸리 주립공원으로 들어서니 트레일이 넓어졌다. 마운트 샤크 트레일 기점으로 돌아왔다. 이렇게 우리는 50km가 조금 넘는 거리를 백패킹으로 마쳤다. 넙을 오른 거리를 더하면 60km 정도는 되지 않을까 싶다. 그리 길거나 험난한 코스는 아니었지만 노익장에겐 쉽지 않았을 것이다. 그래도 힘들단 소리 한 마디 않고 끝까지 함께 걸은 팔순의 최 회장님이 그저 고마울 뿐이다. 안내판이 있는 기점에서 하이파이브로 재활 과정이 모두 끝났음을 알렸다. 가벼운 마음으로 캔모어를 향해 차를 몰았다. 밤새 내린 비가 산 정상부에는 눈으로 쌓여 우리의 무사 귀환을 축하해주는 것 같았다.

 

 

캠핑장에서 일출을 맞았다. 부드러운 아침 햇살을 받아 아시니보인이 밝게 빛나는 듯했다.

 

 

 

마곡 호수로 내려서 호수에 비친 아시니보인 산에게 작별 인사를 건넸다.

 

 

더 타워(The Tower)를 바라보며 원더 패스로 오르는 도중에 원더 폭포라 불리는 조그만 폭포도 만났다.

 

대륙분수령이자 주 경계선인 원더 패스에 올라 알버타 주로 되돌아왔다.

 

 

원더 패스에서 바라본 더 타워와 구름 가득한 하늘

 

 

 

마블 호수로 내려서면서 눈에 들어온 산악 풍경 또한 웅장함을 자랑한다.

 

 

그 아름답다는 마블 호수가 빗방울 사이로 시야에 들어왔다.

 

하산 중 하룻밤을 야영한 빅 스프링스 캠핑장

 

 

밴프 국립공원을 벗어나 스프레이 밸리 주립공원의 산길을 걸었다.

 

45일의 일정을 모두 마치고 마운트 샤크 트레일 기점에 도착해 백패킹의 대미를 장식했다.

 

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  1. 바다 2019.10.23 03:10  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    연로하신 분을 모시고 쉽지 않으셨을텐데.. 대단하십니다!
    멋진 트래킹 잘 봤습니다

 

 

아시니보인으로 드는 트레일 기점은 크게 세 군데가 있다. 사람들이 가장 많이 이용하는 기점은 밴프 국립공원에 있는 선샤인 빌리지(Sunshine Village). 카나나스키스 지역에 있는 마운트 샤크 트레일 기점도 많이 이용하는 편이다. 어떤 사람은 쿠트니 국립공원을 지나는 93번 하이웨이에서 산행을 시작하기도 한다. 어느 루트를 택하든 아시니보인 아래에 있는 마곡 호수(Lake Magog)에 닿는 데는 12일의 시간이 필요하다. 물론 체력이 좋고 걸음이 빠른 사람은 당일에 닿을 수도 있지만 텐트와 식량을 지고 가는 백패킹에선 무리가 따른다. 마곡 호수에 닿아 하루나 이틀 주변을 둘러보려면 최소 45일 내지는 56일의 일정이 필요하다. 노익장을 모시고 가는 길이라 우린 무리하지 않기로 했다. 차량 지원이 가능했더라면 선샤인 빌리지로 들어가 마운트 샤크로 나오면 좋았을텐데 이도 여의치 않았다.

 

첫날의 피로가 쌓인 탓인지 둘째날은 꽤나 고단한 하루였다. 앨런비 정션(Allenby Junction)에서 우리가 걸을 코스가 그리즐리 때문에 출입이 막혔다. 무단으로 들어갔다가 걸리면 벌금이 최대 25천불이다. 2천 만원이 넘는 금액이니 요행에 맡길 수 있는 상황은 아니다. 말이 다니는 우회로를 따라 아시니보인 패스로 올랐다. 경사가 그리 심하진 않았지만 어깨로 전해지는 배낭 무게는 만만치 않았다. 대륙분수령(Continental Divide)에 해당하는 아시니보인 패스에 도착했다. 북미 대륙의 척추에 해당하는 대륙분수령엔 높은 봉우리들이 즐비하다. 아시니보인 산도 그 중 하나다. 대륙분수령 동쪽으론 밴프와 재스퍼 국립공원이, 서쪽엔 요호와 쿠트니 국립공원이 자리잡고 있다. 행정구역도 이를 경계로 알버타 주와 브리티시 컬럼비아 주로 나뉜다. 대륙분수령은 물줄기, 즉 수계(水系)를 나눈다. 대륙분수령 동쪽의 물은 대서양과 북극해로 흐르고, 서쪽은 태평양으로 흘러든다. 한반도 백두대간과 정맥들이 삼면의 바다로 물줄기를 나누는 것과 똑같은 이치다.

 

아시니보인 패스에서 내려서니 고산 초원이 펼쳐진다. 아시니보인 로지로 가는 3km 구간은 별천지로 보였다. 가슴만 겨우 가린 아가씨가 조깅을 하고 있었고, 초원엔 야생화와 야생동물이 우리를 맞았다. 곧 아시니보인 로지가 나왔다. 무거운 배낭을 메고 걸어오는 우리에게 박수를 보내는 사람도 있었다. 사람들로 꽤나 붐비는 로지에서 케익과 맥주를 시키곤 잠시 쉬었다. 우리가 12일에 올라온 길을 헬리콥터로 15분 만에 올라온 사람들이 많았다. 여기 묵는 사람에겐 숙식이 제공되는 까닭에 한 사람이 하룻밤에 최소 350불을 부담한다. 아시니보인 로지 인근에 네이셋 캐빈(Naiset Cabin)이라 불리는 통나무 산장도 있다. 식당 쉘터가 따로 있어 식량만 가져오면 취사가 가능하다. 침상 하나에 하루 20불을 받으니 로지에 비해선 엄청 경제적인 숙소다. 오늘은 네이셋 캐빈에서 하루 자고 내일은 마곡 호수 캠핑장에 텐트를 치기로 했다.

 

밴프 국립공원에서 운영하는 브라이언트 크릭 캐빈은 연중 하이커나 스키어들이 이용하는 숙소다.

 

 

아시니보인 패스로 오르는 길은 꾸준한 오르막이 계속되는 코스지만 시선을 잡아끄는 산악 풍경이 있어 피곤을 잊을 수 있었다.

 

 

그리즐리 활동으로 출입을 통제한 트레일을 피해 우회하는 산길을 걷는데 곰이 배설한 한 무더기의 똥을 발견했다.

 

대륙분수령에 있는 아시니보인 패스를 넘어 마운트 아시니보인 주립공원으로 들어섰다.

 

 

아시니보인 패스를 넘어서면 고산 초원지역이 펼쳐진다. 초원에서 조깅하는 아가씨도 있었다.

 

 

아시니보인 로지 안으로 들어가 잠시 쉬면서 맥주와 차, 빵을 시켰다. 꿀맛이 따로 없었다.

 

아시니보인 로지에서 네이셋 캐빈으로 이어지는 길도 꽤나 운치가 있었다.

 

 

네이셋 캐빈은 몇 채의 통나무 집과 취사 쉘터로 구성되어 있다.

 

 

땅다람쥐와 스노슈 토끼가 사람을 보고도 도망을 가지 않는다.

 

원더 패스를 품고 있는 더 타워(The Tower)의 위용이 눈에 들어왔다.

 

네이셋 캐빈에 짐을 풀고 마곡 호숫가로 산책을 나섰다.

 

 

마곡 호수 건너편으로 아시니보인 산이 그 웅자를 드러냈다.

 

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  1. 바다 2019.10.20 23:34  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    로지에서 푸는 여정의 고단함과 편안함이 동시에 느껴져요. 풍경 속에 머무는 순간이 행복할 것 같습니다

    • 보리올 2019.10.21 01:54 신고  댓글주소  수정/삭제

      석양이 내려앉는 시각에 아시니보인을 마주보며 망중한을 즐길 수 있는 여유가 너무나 좋았습니다. 산행의 고단함이 싹 사라지는 순간이었죠.




자연 경관이 수려한 캐나다 로키의 최고봉 마운트 롭슨(Mt. Robson, 3954m)은 대륙분수령 서쪽에 있다. 그 이야긴 여기서 발원한 물줄기는 태평양으로 흘러든다는 것을 의미하며, 행정구역 또한 알버타(Alberta) 주가 아니라 브리티시 컬럼비아(British Columbia) 주에 속한다는 의미도 내포되어 있다. 그 동안 여러 차례 하이킹이나 백패킹을 다녀온 마운트 롭슨 지역을 이번에는 헬리 하이킹(Heli-Hiking)으로 다녀왔다. 헬리 하이킹은 헬리콥터를 타고 마운트 롭슨 아래에 있는 롭슨 패스(Robson Pass)에 오른 뒤에 천천히 걸어 내려오는 산행을 말한다. 하루 종일 걸어 올라야 하는 거리를 헬기로 10분만에 오르는 것이다. 두 발 멀쩡한 사람에겐 문명의 이기를 이용해 산에 오르는 것이 내키지 않을 수도 있겠지만, 이 또한 요즘엔 산을 즐기는 방법 가운데 하나로 자리를 잡은 지 오래다.

 

이 하이킹은 사실 BC주 관광청에서 팸투어로 진행이 되었고 난 한국에서 온 두 분을 안내하는 역할을 하게 되었다. 베일마운트(Valemount)에서 하루를 묵고 아침에 롭슨 헬리매직(Robson Helimagic)이란 회사를 찾아갔다. 여기서 차를 타고 헬리 포트로 이동했다. 헬기에 오를 사람들을 대상으로 안전교육이 진행되었다. 프로펠러가 돌기 시작하더니 곧 헬리콥터가 이륙하였다. 사실 난 헬리콥터를 타고 바다나 산 위를 날아 본 적이 많지만 위에서 보는 풍경은 늘 남달랐다. 엄청난 산괴를 자랑하는 마운트 롭슨과 키니 호수(Kinney Lake)를 지나치더니 롭슨 산자락을 에둘러 롭슨 패스에 착륙한다. 휙휙 스쳐 지나간 풍경들을 미처 가슴에 담기도 전에 도착한 것이다. 마운트 롭슨을 호위하듯이 서있는 리어가드 산(Rearguard Mountain) 아래에 닿았다. 롭슨과 리어가드 두 개의 거대한 봉우리가 쌍둥이 마냥 하늘 높이 솟아 우리를 반긴다.

 

롭슨 패스에 우리를 내려놓고 헬리콥터는 다시 날아올랐다. 고즈넉한 풍경만 덩그러니 남겨 놓은 채 말이다. 두 봉우리 아래 평원엔 하얀 솜털을 날릴 준비를 마친 마운틴 애븐스(Mountain Avens)가 가득했다. 꼭 민들레 홀씨와 비슷해 보였다. 가끔 눈에 띄는 인디언 페인트브러시(Indian Paintbrush)만이 단조로운 색상에 빨간색을 보태고 있었다. 공원 표지판이 있는 곳으로 움직였다. 이 지점이 바로 대륙분수령이자, 주 경계선과 공원 경계선 역할도 하고 있었다. 알버타 주 재스퍼 국립공원(Jasper National Park)에 속하는 아돌푸스 호수(Adolphus Lake)로 가서 한가로운 풍경부터 눈에 담았다, 이제부턴 버그 호수 트레일(Berg Lake Trail)을 타고 23km를 걸어 내려가야 한다. 배낭이 가볍고 내리막 길이 우리 앞에 놓여 있어 산행에 대한 부담은 없었다. 캘리포니아 산디에고(San Diego)에서 혼자 왔다는 마이크가 얼른 우리 뒤를 따른다.



롭슨 헬리매직사의 헬리 포트로 이동해 헬기 탑승에 따른 안전 교육을 받았다.






휙휙 스쳐 지나가는 풍경을 헬기 유리창을 통해 감상할 수 있었다.




롭슨 패스에 우리를 내려주고는 헬기는 다시 하늘로 날아올랐다.



해발 1,649m에 위치한 롭슨 패스는 대륙분수령에 위치하고 있어 주 경계선 역할도 겸하고 있다.



 


거대한 산괴로 이루어진 두 개의 산봉우리, 롭슨과 리어가드가 우릴 맞았다.




마운틴 애븐스가 고산 평원을 가득 메우고 있는 가운데 가끔 인디언 페인트브러시도 눈에 띄었다.


롭슨 패스에서 하산을 시작했다. 마운트 롭슨 아래 자리잡은 버그 호수도 눈에 들어왔다.



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  1. 글쓰는 엔지니어 2018.11.19 13:23 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    전경이 너무너무 멋져요 ㅎㅎㅎㅎ 진짜 좋은 경험이였을거같아요 ㅎㅎㅎ

    • 보리올 2018.11.19 19:17 신고  댓글주소  수정/삭제

      늘 관심 보내주셔서 감사합니다. 산악 풍경도 하늘에서 보면 땅과는 많은 차이를 보이지요. 그래서 자꾸 높은 곳으로 오르는 모양입니다.

  2. justin 2019.06.27 17:27  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    롭슨 패스는 제가 가본 적이 없는 듯 합니다. 그때 길이 엇갈려서 혼자 다녀왔던 폭포쯤해서 더 올라가면 롭슨 패스에 도착하는건가요? 마운트 롭슨이 왕 같고 앞에 리어가드가 수호신 같은 것이 너무 멋집니다.

    • 보리올 2019.06.27 18:12 신고  댓글주소  수정/삭제

      버그 호수 트레일에서 네가 갔던 곳은 황제폭포까지니 거기서 6km를 더 가면 롭슨 패스가 나온다. 황제폭포부턴 길이 아주 편하고. 다음에 시간이 되면 백패킹으로 며칠 다녀오자.




아이스필즈 파크웨이를 달려 밴프 국립공원을 벗어났다. 선왑타 패스(Sunwapta Pass)를 지나 재스퍼 국립공원으로 들어서면 바로 컬럼비아 아이스필드(Columbia Icefield)가 나온다. 북미 대륙의 등뼈에 해당하는 대륙분수령에 8개의 거대한 빙하가 밀집해 생겨난 곳으로 그 빙원의 면적이 무려 325 평방 킬로미터에 이른다. 빙하도 100m에서 365m에 이르는 두께를 가지고 있다. 여름철에 스노코치(Snocoach)라 부르는 설상차를 타고 오를 수 있는 빙하는 애서배스카 빙하(Athabasca Glacier) 뿐이다. 여름 시즌을 제외하곤 설상차 운행을 중지하기 때문에 추운 겨울에 찾은 애서배스카 빙하는 한 마디로 적막강산이었다. 빙하 아래에 있는 주차장에 차를 세우고 눈길을 헤쳐 빙하로 접근했다. 눈으로 덮힌 설원이라 빙하의 모습을 따로 구분하기는 어려웠다. 우리가 걷는 지역이 빙하인지, 모레인 지역인지도 모른 채 하얀 설원을 돌아다녔다.

 

재스퍼에서 30km 남쪽에 있는 애서배스카 폭포(Athabasca Falls)도 잠시 들렀다. 컬럼비아 아이스필드에서 녹아내린 물이 애서배스카 강이 되어 북으로 흐르다가 여기서 폭포를 이뤄 아래로 떨어진다. 낙차는 23m로 크지 않지만 수량이 많아 협곡으로 떨어지는 기세가 장쾌한 폭포다. 컬럼비아 아이스필드의 빙하가 녹은 물은 태평양과 대서양, 북극해로 흘러가는데, 이 애서배스카 강은 북극해로 흘러가는 물줄기다. 여름이면 우렁찬 폭포 소리를 들을 수 있지만 지금은 한겨울이라 물줄기는 사라지고 그 자리에 꽁꽁 언 얼음과 수북히 쌓인 눈만 우릴 맞았다. 다양한 모습으로 형성된 얼음덩이는 마치 종유동굴 안에 생성된 종유석을 보는 것 같았다. 겨울이 아니면 쉽게 볼 수 없는 장면이라 눈에 새로웠다.






여름철이면 설상차가 사람들을 실어나른다고 분주했을 애서배스카 빙하가 눈에 파묻혀 정적에 잠겨 있다.




빙하인지, 모레인 지역인지도 알 수 없는 설원을 돌아다녔다.




빙하 끝단을 거닐다가 고개를 들면 이런 멋진 산악 풍경이 시야에 들어왔다.









강물이 갑자기 협곡으로 떨어지는 애서배스카 폭포도 물줄기가 얼어붙어 고요한 정적만 깃들었다.


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  1. justin 2018.02.19 10:28  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    그래도 곳곳에 빙하의 흔적이 보이네요! 다들 하얀 코트를 입은 것 같이 본모습을 안 보여주고 하얗게 맵시를 뽐내는 듯 해요~ 겨울 록키 풍경만 본 사람들은 여름때 깜짝 놀라겠어요!

    • 보리올 2018.02.19 17:56 신고  댓글주소  수정/삭제

      그럼, 눈으로 덮였다 해도 엄청난 빙원인데 다 가릴 수는 없지 않겠냐. 캐나다 로키는 계절마다 다른 느낌을 주는 묘한 매력이 있는 곳이지.



애쉬크로프트를 빠져나와 트랜스 캐나다 하이웨이를 타고 남하를 시작했다. 프레이저 강과 톰슨 강이 합류하는 지점에 리튼(Lytton)이 위치하고 있었다. 리튼 또한 카리부 골드러시의 중요한 거점 도시였고, 카리부 왜곤 로드와 캐나다 횡단 열차, 트랜스 캐나다 하이웨이가 지나는 교통요충지였다. 하지만 1987년 코퀴할라 하이웨이(Coquihalla Highway)가 생겨나면서 이곳을 지나는 차량이 현저히 줄었다. 결국 그 중요성이 점점 떨어지며 퇴락의 길을 걷고 있다 하겠다. 이제 프레이저 강을 따라 남으로 달린다. 브리티시 컬럼비아 주에선 가장 긴 프레이저 강은 캐나다 로키산맥에서 발원해 1,375km를 달린 후 밴쿠버에서 태평양으로 흘러든다. 캐나다에선 대륙분수령 서쪽으로 흐르는 중요한 수계 가운데 하나다. 1808년 최초로 이 강을 탐사한 사이먼 프레이저(Simon Fraser)로부터 이름을 땄다.

 

구불구불한 도로를 운전하는데 오른쪽으로 프레이저 캐니언(Fraser Canyon)이 시야에 들어왔다. 이 지역에선 꽤나 유명한 헬스 게이트(Hell’s Gate)에 차를 세웠다. 에어트램이 운행하지 않아 강까지 걸어 내려갔다. 여긴 강폭이 좁아지면서 바위 사이로 급류가 흐르는 곳인데, 이 강을 탐사한 보고서에 묘사된 표현을 그대로 지명으로 사용하고 있었다. 예일(Yale) 또한 골드러시에 융성했던 마을이다. 헬스 게이트란 존재 때문에 예일 위로는 배가 올라갈 수가 없어 밴쿠버에서 싣고 온 인력과 물자를 예일에 부려야 했다. 그 때문에 바커빌(Barkerville)로 가는 카리부 왜곤 로드는 예일에서 출발하게 되었다. 한때 15,000명이 북적거리던 마을이 이젠 200명도 안 되는 시골마을로 변했다. 박물관과 교회가 있는 히스토릭 사이트를 들렀건만 시즌이 끝나 안으로 들어갈 수는 없었다. 예일에서 밴쿠버로 돌아오는 길에 호프(Hope)와 해리슨 호수(Harrison Lake)에도 잠시 들렀다.






프레이저 강과 톰슨 강이 만나는 지점에 위치한 리튼은 아주 작은 마을에 불과했다.



 헬스 게이트에 도착하기 직전, 도롯가 공터에 차를 세우고 프레이저 캐니언을 내려다보았다.




헬스 게이트는 바위 사이로 격류가 흐르는 지역이라 지옥이란 단어를 사용하고 있었다.





골드러시 당시의 영화는 히스토릭 사이트 외에는 찾아볼 수 없었던 예일



프레이저 캐니언이 끝나는 지점에 있는 호프에선 로터리 센테니얼 공원(Rotary Centennial Park)을 돌아보았다.




해리슨 핫 스프링스(Harrison Hot Springs)에 들러 해리슨 호숫가를 좀 걸었다.


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  1. justin 2018.01.15 10:42  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    헬스게이트는 이름만 들어도 뭔가 겁이 나는 곳이면서 어떤 곳인지 궁금증을 자아내는 곳이기도 한거같아요~ 작명을 잘 했습니다!

    • 보리올 2018.01.15 15:27 신고  댓글주소  수정/삭제

      예전에는 이곳을 통과하기가 어려웠던 모양이다만 직접 보니 그리 위험해 보이진 않더라. 지명에 좀 과장이 섞이지 않았나 싶다.