그레이트 오션 워크는 동에서 서로 한 방향으로만 걸어야 한다. , 아폴로 베이에서 12사도 바위를 향해 걷는다. 대부분이 그레이트 오트웨이 국립공원에 속하지만, 마지막 구간은 포트 캠벨 국립공원(Port Campbell National Park) 경내를 지난다. 캠핑장 이용은 빅토리아 공원 당국(Parks Victoria)에 미리 예약해야 한다. 그레이트 오션 워크 상에 모두 일곱 개의 GOW 캠핑장이 마련되어 있다. 공원 당국에선 은근히 7 8일에 걷도록 권장을 하지만 캠핑장 사이의 간격이 3~4시간이면 닿는지라 두 구간을 하나도 묶어도 큰 무리는 없을 듯 했다. 또 어떤 곳은 GOW 캠핑장이 차를 몰고 오는 드라이브인 캠핑장과 나란히 붙어 있어 이를 이용해도 괜찮다. 차량이 닿는 곳이라면 교통편을 지원받아 밖에서 자고 들어와도 좋을 것 같았다.

 

둘째 날이 밝았다. 밖엔 부슬비가 내리고 있었다. 화장실을 다녀오는 길에 어제 본 코알라를 찾았더니 아직도 그 자리를 지키고 있었다. 하늘에 먹구름이 가득했지만 해가 떠오를 즈음엔 구름이 걷히며 햇살이 비치는 것이 아닌가. 기분이 덩달아 좋아졌다. 캠핑장을 출발해 바로 숲으로 들어섰다. 어제완 다르게 너도밤나무라 불리는 비치(Beech)가 숲을 이루고 있었다. 포인트 루이스로 올라섰지만 볼 것이 없었다. 처음으로 등산화를 소독하는 곳이 나왔다. 여기선 부트 하이진 클리닝 스테이션(Boot Hygiene Cleaning Station)이라 불렀다. 이 지역에 서식하는 식물을 보호하기 위해 뿌리썩음병을 유발하는 병원체를 없애는 설비인데, 이후에도 여러 번 지나쳤고 그 때마다 등산화를 소독해야만 했다.

 

내륙으로 우회하는 길이 없어 만조에는 마냥 물이 빠지길 기다려야 한다는 파커 인레트(Parker Inlet)에 도착했다. 내가 도착했을 때는 다행히 간조라 모래사장이 모두 드러나 있었다. 여기서 커다란 배낭을 지고 가는 8명의 백패커를 만났다. 그들 뒤를 따라 돌계단과 모랫길을 걸어 올랐다. 크레이피시 베이(Clayfish Bay)로 내려가는 바닷길과 벼랑 위를 걷는 내륙길이 갈라지는 지점에선 내륙길을 택했다. 여기는 유칼립투스 나무가 유독 많았다. 3시간 만에 케이프 오트웨이 등대(Cape Otway Lighthouse)에 닿았다. 1848년에 설치한 이 등대는 빅토리아 주에선 가장 먼저 세워진 등대였다. 현재는 가동을 하지 않는다. 18m 높이의 등대 위로 오를 수 있다고 하지만 입장료가 20불이라 해서 그냥 지나쳤다. 케이프 오트웨이 캠핑장에서 점심을 먹었다.

 

트레일 상에 조그만 공동묘지가 있었다. 등대지기나 그 가족, 난파선 선원이 묻힌 곳이었다. 별다른 특징이 없는 길을 꾸준히 걸었다. 레인보우 폭포(Rainbow Falls)가 있는 바닷가로 내려서는 길이 있었지만 만조 시간이라 내려가진 않았다. 벼랑 위에서 멀리 강이 하나 보였다. 그 위에 다리가 놓인 곳이 오늘의 목적지인 에어 리버(Aire River)였다. 캠핑장까지 21km 거리를 6시간에 걸었다. 마을 구경한다고 강으로 내려왔건만 마을은 없고 드라이브인 캠핑장과 목장만 있었다. 여기서도 나무 위에서 미동도 않고 잠을 자는 코알라 세 마리를 만났다. 이만하면 코알라는 풍년이다. 저녁을 먹고 양치를 하러 가다가 14명 그룹에게 붙잡혀 와인 한 잔을 얻어 마셨다. 어디서 왔느냐, 왜 혼자 왔느냐는 질문 공세가 이어졌다.



해가 떠오르며 부드러운 햇살이 브랭키 베이 해변을 비췄다.


등산화를 소독하는 부트 하이진 클리닝 스테이션



만조에는 건널 수 없다는 파커 인레트


나무들이 터널을 만든 숲길도 걸었다.



입장료가 비싸 들어가지 않은 케이프 오트웨이 등대


등대지기나 난파선 선원들이 묻힌 공동 묘지


관목 사이를 뚫고 난 트레일이 정겹다.




트레일 주변에서 서식하는 식생들이 눈에 띄었다.


바위 표면에 꽃처럼 핀 라이킨(Lichen)은 지의류에 속한다.



제법 파도가 거센 스테이션 비치(Station Beach) 위 벼랑을 걸었다.


전망대에 오르자, 에어 리버 위에 놓인 다리가 보였다.


에어 리버 GOW 캠핑장


캠핑장 주변의 나무에서 발견한 코알라 두 마리



Posted by 보리올

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  1. justin 2017.10.17 16:12  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    나무로 이루어진 터널이 인상적입니다~! 영화 속 마법의 신비한 길을 걷는 것 같아요! 파커 인레트는 그럼 만조때 못 가게 되면 얼마나 기다려야하는거죠? 무작정 쉬면서 기다려야하겠네요~

    • 보리올 2017.10.22 17:44 신고  댓글주소  수정/삭제

      만조엔 건너기가 어렵지만 물이 빠지기 시작하면 모래사장 가장자리를 통해 건널 수 있을 것으로 보았다. 미리 조수표를 확인해 만조시각을 피하는게 아무래도 상책이지.



포트 하디에서 케이프 스캇(Ccape Scott) 주립공원으로 들어가는 길은 벌목용으로 놓은 비포장 도로라 속도를 낼 수가 없었다. 진흙탕 구간도 나왔다. 벌목한 나무를 실은 트럭이 앞에서 나타나면 우리 차를 옆으로 세우고 기다려야 했다. 이 도로에선 이런 트럭이 상전 대우를 받는다. 길을 가로 지르는 흑곰 한 마리를 멀리서 발견하곤 급히 카메라를 꺼냈으나, 그 사이 곰은 엉덩이만 보여주고 숲으로 사라졌다. 케이프 스캇 주립공원은 밴쿠버 아일랜드의 북서쪽 끝단에 자리잡고 있다. 밴쿠버 아일랜드에서도 가장 오지에 속한다. 포트 하디에서 두 시간 가까이 달려 주차장에 도착했더니 굵은 빗방울이 뚝뚝 떨어지고 있었다. 마침 쉘터에서 쉬고 있던 백패커 몇 명이 보여 어디를 다녀오는 길이냐 물었더니 노스 코스트 트레일(North Coast Trail; NCT)을 걷고 나왔다는 것이 아닌가. 포트 하디에서 워터 택시로 트레일로 진입해 4일을 걸어 여기까지 왔다고 했다. 노스 코스트 트레일은 슈샤티 베이(Shushartie Bay)에서 니센 바이트(Nissen Bight)까지 북부 해안을 따라 걷는 43.1km 길이의 장거리 트레일을 말한다. 니센 바이트에서 케이프 스캇 트레일 기점까지의 거리를 더하면 전체 길이는 59.5km로 늘어난다.

 

빗방울이 잦아들기를 기다려 공원 남쪽에 있는 산 조셉 베이(San Josef Bay)까지 걷기로 했다. 왕복 5km로 코스 자체도 길지 않았지만 오르내림이 거의 없어 무척 쉬운 코스였다. 마치 산책에 나선 사람들처럼 우산을 들고 설렁설렁 걸었다. 부슬비 내리는 싱그러운 숲길을 걷는 재미가 제법 쏠쏠했다. 더구나 나무 사이로 구비구비 낸 트레일은 아름답기까지 했다. 삼나무 몇 그루가 서로 뒤엉켜 기묘한 풍경을 연출했다. 숲을 벗어나 하얀 모래가 깔린 해변으로 나왔다. 왼쪽엔 텐트 몇 동이 들어서 있었다. 넓은 모래사장을 이리저리 걷다가 어느 새 한기를 느껴 그 자리에서 뒤돌아섰다. 주차장을 빠져 나오다가 오른쪽으로 헤리티지 파크와 사설 캠핑장이 있다는 표식을 보고 안으로 들어갔다. 꼭 귀신이 나올 것 같은 분위기인데도 캠핑장 이용료로 1인당 10불씩 40불을 달라고 해서 그냥 나와버렸다. 200m만 더 가면 다른 캠핑장이 있는 것을 알기 때문이다. 이 캠핑장은 무료였다. 화장실도 지저분하고 시설도 엉망이었지만 어차피 캠퍼밴에서 자는데 무슨 상관일까 싶었다. 빗방울이 차체를 때리는 소리를 자장가 삼아 자연 속에서 잠을 청했다.


케이프 스캇으로 가는 벌목도로에서 곰을 발견하고 차를 세웠으나 엉덩이만 겨우 찍을 수 있었다.


 


 


 






케이프 스캇 주립공원의 남쪽에 있는 산 조셉 베이로 가는 트레일을 걸었다.

숲길이 무척 아름다웠고 하늘로 솟은 삼나무도 매우 인상적이었다.




널찍한 해변을 가지고 있어 시야가 탁 트이는 느낌이 들었던 산 조셉 베이




케이프 스캇 주립공원의 무료 캠핑장. 시설도 형편없고 관리도 제대로 되지 않는 듯 했다.


스위스 베른 번호판을 단 캠퍼밴을 캠핑장에서 만났다.

6개월간 북미를 여행할 스위스 젊은 커플이 콘테이너에 실어 가져왔다고 했다.




케이프 스캇 주립공원을 빠져 나오며 잠시 들른 포트 앨리스(Port Alice)는 조그만 어촌마을이었다.

커피 한 잔 하려고 마을을 헤맸으나 카페를 찾을 수가 없었다.



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칼랄라우 트레일의 끝지점인 칼랄라우 비치까진 가지 못하고 하나코아 캠핑장에서 발길을 돌렸다. 지금까진 우리 오른쪽을 채웠던 바다 풍경이 왼쪽으로 자리를 옮겼다. 와이메아 캐니언(Waimea Canyon)에서 내려다 보던 풍경을 바로 옆에서 지켜보니 그 위엄이 한층 더 한 것 같았다. 칼랄라우 트레일이 무척 아름다운 것은 사실이지만, 미국의 여러 잡지에선 꽤나 위험한 트레일이라고 꼽은 적도 있다. 아웃사이드 잡지에서는 세계에서 가장 위험한 트레일 20곳 중에 하나로 여기를 꼽았고, 백패커 잡지에선 미국 내에서 위험한 트레일 10군데 중 하나로 꼽았다. 호우가 내리면 급속히 수위를 높이는 급류를 건너야 하는 점과 7마일 지점에 있다는 벼랑이 그 주된 이유 같았다.

 

칼랄라우 트레일에는 캠핑장이 두 군데뿐이다. 중간 지점에 있는 하나코아는 당일로 들고나기에 힘이 부치는 사람들이 주로 묵는 것 같았고, 대부분은 칼랄라우 비치에 있는 캠핑장을 이용한다. 이 트레일은 워낙 인기가 많아 몇 가지 제약이 있음에도 불구하고 여름이면 캠핑 허가를 얻으려는 사람들이 많다. 그런 까닭에 허가없이 몰래 들어가는 사람도 꽤 있는 모양이었다. 사실 우리도 모르고 한 일이지만 허가를 받지 않고 하나코아 캠핑장까지 다녀왔다. 2마일 지점에 있는 하나카피아이 비치까지 당일 산행하는 경우는 캠핑 허가가 필요없지만, 여기를 지나 더 깊숙히 들어가는 경우는 설사 당일 산행이라 하더라도 캠핑 허가가 필요하다는 것이 아닌가. 우리는 뭣 모르고 그냥 들어갔는데 다행히 걸리지 않았던 것이다.

 

돌아오는 발길이 여유로웠다. 마음이 허허로운 탓인지 아까보다 야생화가 더 많이, 더 자주 보였다. 그 이름조차 알 수 없지만 하와이에서 자생하는 야생화를 만나는 일은 참으로 기분좋은 일이었다. 하나카피아이 강을 건너 잠시 휴식을 취하는데 갑자기 소나기가 쏟아지기 시작했다. 예기치 못한 소나기의 빗줄기가 엄청 굵었다. 우비를 꺼내 입는다, 배낭 커버를 씌운다 일시 소동이 났다. 소나기는 15분 뒤에 그쳤다. 공기 속에 눅눅한 습기가 느껴지면서 안경엔 김이 서리고 몸에선 땀이 흐르기 시작했다. 지금이 2월인데도 이렇게 더우면 한여름에는 이 트레일을 어찌 걷는단 말인가. 여름이 아닌 것이 천만다행이었다.

 

이 트레일의 가장 큰 단점은 길을 걷는 내내 조용히 상념에 잠길 수 없다는 것이었다. 무시로 머리 위를 날아가는 헬리콥터가 엄청난 소음을 만들기 때문이었다. 진짜 몇 분 간격으로 헬기가 연달아 나타나 소음만 남겨놓고 휙 사라져 버리니 정신이 하나도 없었다. 가장 쉽게 나팔리 코스트를 보려는 사람들의 기고만장한 표정이 하늘에 비치는 듯 했다. 시끄러운 헬기 소리에 은근히 짜증이 일었다. 유명 관광지라 어느 정도는 감수를 해야 하겠지만 조용하고 한적한 트레일을 걷던 사람에겐 몹시 신경이 쓰였다. 하기사 우리 같은 사람만 이 경치를 보란 법은 없으니 내가 참는 수밖에 없으리라. 어쨌든 헬기 소음은 칼랄라우 트레일에서 찾은 옥의 티였다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 제시카 2015.07.19 09:58  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    하.... 저도 하와이가서.. 저 푸르르른 바닷가에서 여유롭게 헤엄치고싶네여.. 지금 딱 저기 들어가고싶어요오 ㅠ 비오고 개는 하늘도 넘 이쁘네영

    • 보리올 2015.07.19 12:02 신고  댓글주소  수정/삭제

      칼랄라우 비치에서 수영하는 것은 매우 위험한 일이랍니다, 아가씨! 워낙 파도가 드세서 잘못하면 바다로 떠내려간대. 그냥 밴쿠버에 있는 바다에서 수영하시지.