네팔에서 가장 크고 유명한 사원인 파슈파티나트(Pashupatinath)에 갔다. 힌두교에서 가장 신성시하는 시바 신을 모신 곳이라 힌두교도들의 성지 순례 대상이 되곤 한다. 또한 갠지스 강의 시원에 속하는 바그마티((Baghmati) 강 옆에 위치해 있어 힌두교 신자들에겐 더욱 성스러운 곳이다. 죽음을 예감한 사람들은 이곳에서 머무르며 경건하게 죽음을 맞는 것을 영광으로 안다. 멀리 인도에서 오는 경우도 있다고 들었다. 그래서 이곳을 삶과 죽음이 공존하는 곳이라 부르는 모양이다.

 

파슈파티나트 사원은 힌두교 신자가 아니면 엄격하게 출입을 통제한다. 힌두교 사원 자체야 큰 관심은 없지만 그 입구에 있는 건물엔 솔직히 눈길을 어디에 둘지 몰라 쩔쩔맸다. 어떤 사람은 섹스 템플(Sex Temple)이라 부르는 이 사원의 서까래에 남녀 성희를 묘사한 조각들이 붙어 있기 때문이다. 힌두 밀교의 수행법 중의 하나라는 성희를 통한 구도 행위를 백주 대낮에, 그것도 사원에서 보다니 그저 신기할 따름이다.  

 

내가 여기에 온 것은 힌두교 사원보다는 바그마티 강 옆에 있는 화장터를 보기 위함이다. 화장터의 분위기는 여전했다. 이들의 장례식 분위기는 그리 요란스럽지가 않다. 이들은 윤회설을 믿기에 조만간 이승에 다시 태어날 것으로 생각한다. 그래서 구슬픈 통곡 소리가 없다. 매케한 연기에 시신타는 냄새가 진동하는 곳이지만 사람의 주검이 재로 변하는 과정을 보면서 인생을 되돌이켜 볼 수 있는 계기가 되어 카트만두에 오면 매번 들르는 곳이 되어 버렸다.  

 

화장 의식보다도 내 관심을 끈 것은 바그마티 강 바닥을 뒤지는 어린이들의 모습이었다. 화장이 끝나면 불에 탄 주검과 장작을 강에 밀어 넣는데, 강바닥을 뒤져 시신에 붙어있던 금붙이나 노잣돈을 찾는 것이다. 어떤 사람은 강물에서 타다 남은 장작을 건져 올리기도 한다. 이것을 말려서 다시 판다고 한다. 네팔에서만 볼 수 있는 삶의 방식에 억장이 무너지는 기분이 들었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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카트만두를 떠올리면 가장 먼저 생각나는 것이 무엇일까? 사람마다 그 답이 모두 다르겠지만 나에겐 하루 종일 끊이지 않는 소란스러움이 첫 번째로 꼽힌다. 카트만두는 무질서의 천국이라 할 정도로 엄청 시끄러운 도시다. 교통 법규는 있으나마나다. 차들은 아무 곳에서나 크랙션을 울리고 사람들은 마구 무단 횡단을 한다. 그 사이를 오토바이들이 휘젖고 다닌다. 정신을 쏙 빼놓고 눈이 휙휙 돌아가게 하는데도 불구하고 현지인들은 아무렇지도 않게 받아 들인다.  

 

우리가 툭툭이라 부르는 바퀴 세 개 달린 템포(Tempo)는 아무 곳에서나 손을 들면 차가 서고 내릴 때는 차 천정을 두 번 두드리면 된다. 소형 승합차도 대중 교통의 한 축을 맡는다. 모두 고물차라 엄청난 매연을 뿜어내지만 어찌 손쓸 방법이 없다. 툭툭은 매연 때문에 점점 사라지고 있다고 들었다. 이 외에도 우리나라 티코같은 소형차가 택시로 사용된다. 이런 택시들은 좁은 길을 묘기라도 부리듯 마구 달린다. 이 역시 고물차라 시끄럽고 매연이 장난이 아니다.

 

나즈막한 건물도 무척 낡았다. 고풍스러움과는 좀 거리가 있는 빛바랜 건물들이지만, 그 속에 사람들이 살고 있다. 골목길 어디에나 좌판이 즐비하게 놓여져 있고 그 위에 한 줌의 꽃이나 야채, 나물이 놓여있다. 힌두교 상징물도 어디에서나 만날 수 있다. 길거리에 넘치는 인파 외에도 하루 종일 길가에 쭈구리고 앉아 지나는 사람들을 구경하는 사람들까지 더해져 카트만두는 무척이나 다양한 모습을 연출한다. 처음에는 이런 무질서한 풍경이 참으로 이해하기 힘들었다.   

 

그럼에도 카트만두는 관광객으로 붐비고 한 번 네팔을 다녀간 사람은 향수병같은 증상을 보이는 경우가 많다. 그건 무슨 까닭일까? 난 현실을 가공하지 않고 적나라하게 보여주는 솔직함 때문이 아닐까 싶다. 카트만두에서 보내는 시간이 점점 많아지면서 이 지저분하고 시끄러운 도시가 점점 정겨워지고, 그 안에서 살아가는 사람들에게서 묘한 매력을 느끼게 된다. 이 경지에 다다르면 소위 네팔병에 걸렸다고 스스로를 의심해 보아야 한다. 솔직히 나도 네팔병에 걸린 사람 중 한 명이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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빗방울이 텐트를 두드리는 소리에 잠을 깼다. 비가 오면 비행기 운항에 차질을 빚을까 내심 걱정이 앞섰다. 그러나 지나가는 소나기였다. 짚 두 대에 짐을 싣고 마네반장을 출발했다. 마을 사람들이 모두 나와 우리 출발을 지켜본다. 참으로 할 일이 없는 사람들이다. 날씨는 아침부터 푹푹 찐다. 카트만두로 돌아가기 위해 툼링타르에서 다시 고르카 항공기에 올랐다. 두 대가 동시에 들어와 연달아 이륙을 했다.

 

하늘에서 내려다 보이는 계단식 논밭에서 네팔 사람들의 고단한 삶을 엿볼 수 있었다. 산자락을 깍아 조그만 밭떼기를 만들었고 거기서 나는 소출로 몇 식구가 먹고 살 것이다. 그래도 이들이 우리보다 더 행복하다고 생각한다니 세상 너무 불공평한 것 아닌가. 물론 힌두교나 티벳 불교같은 종교의 영향이 크다고는 하겠지만 네팔 사람들은 비록 초라한 행색임에도 마음만은 그리 초라하지 않다. 아마 행복지수로는 우리나라보다 훨씬 높을지도 모른다. 그것은 남과 자신을 비교하지 않고 물질이 주는 달콤한 유혹을 경험하지 못했기 때문이 아닐까 여겨진다.

  

네팔에 오면 내 자신이 이율배반적으로 변하는 것을 느낀다. 무슨 이야기인가 하면, 네팔 사람들의 고단한 삶과 초라한 생활 터전이 못내 안쓰럽다가도 내 마음 한 구석엔 이들은 물질 문명을 탐하지 말고 자연 그대로 살아주기를 바라는 마음이 있다. 그래야 내가 힘들 때마다 이곳에 와서 위로를 받을 수 있다는 이기적인 생각이 드는 것을 어쩔 수가 없다.

 

비행기에서 산 위까지 한 평 밭을 일군 네팔 사람들의 삶을 보고 상념에 잠겼다가 깨어났더니 비행기는 어느 덧 카트만두에 도착해 있었다. 카트만두의 무더위가 우릴 반긴다. 안나푸르나 호텔에 여장을 풀었다. 시내 구경을 나갈까 하다가 너무 더워 호텔에서 쉬기로 했다. 저녁은 대행사 장정모 사장 집으로 초대를 받았다. 특별히 우설을 준비했는데 트레킹 마무리로서 너무 훌륭한 대접을 받았다.

 

<여행 요약>

한왕용 대장의 <클린 마운틴 캠페인>의 일환으로 마칼루를 다녀온 기록이다. 2007 4 22일 네팔 카트만두를 출발해 593일 카트만두로 되돌아왔다. 이 트레킹에 대해서는 <월간 마운틴> 2007 6월호에 기고한 바 있으며, KBS 일요다큐 산에도 두 차례에 걸쳐 방영을 하였다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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아주 심하진 않지만 나도 감기 기운이 있다. 비상약품 주머니를 뒤져 약을 복용했다. 한화정이 감기 몸살로 너무 힘들어 한다. 배낭을 뺏어들고 그 뒤를 따랐다. 레테에서 좀솜으로 오르는 이 길은 안나푸르나 라운드 구간의 일부다. 이 길엔 묵티나트(Muktinath)로 성지 순례를 다녀오는 인파들이 엄청 많았다. 묵티나트는 티벳 불교에서도, 힌두교에서도 성지로 친다. 그래서 멀리 인도에서도 성지 순례차 방문하는 사람들이 많았다. 그 중에는 빨간 사리를 걸친 여자들이 유독 많아 푸른 산길이나 회색 마을과는 대조가 되었다.    

 

사과 재배로, 그리고 사과주로 유명한 투쿠체(Tukuche)에서 삶은 감자로 점심을 대신했다. 네팔 감자는 크진 않지만 맛은 꽤 좋은 편이다. 그래도 감자만 먹기엔 너무 퍽퍽해 두세 개 집어 들면 식사 끝이다. 김치나 동치미와 곁들이면 얼마든지 먹을 수 있을 것 같았다. 로지에서 외국인을 위해 만든 메뉴는 천편일율적이라 우리가 택할 수 있는 폭이 그리 크진 않다. 현지인들이 먹는 달밧은 무척 싸지만 외국인이 똑같은 달밧을 시켜도 몇 배나 비싸게 받는 것이 그들 관례다.   

 

트랙터 두 대를 빌려 좀솜(Jomsom)까지 이동하기로 했다. 먼지를 풀풀 날리며 질주하는 트랙터 때문에 길을 걷는 행인들은 먼지를 뒤집어 쓴다. 한 시간 만에 좀솜에 도착했다. 좀솜은 마치 준사막 지대의 묘한 분위기를 풍기는, 오히려 황량하다는 표현이 어울릴 마을이었다. 그래도 이 산골 마을에 은행도 있고 공항도 있다. 좀솜에서 하룻밤을 묵고 비행기로 포카라로 이동한 후, 다시 비행기로 카트만두로 이동하는 일만 남았다. 이번 트레킹의 끝이 보이기 시작한다. 

 

트레커스 인(Trekker’s Inn)이란 호텔에 투숙했다. 명색이 호텔이라 이름을 붙였기에 시설이 어떨까 궁금했다. 혹시가 역시로 바뀌는데는 오래 걸리지 않았다. 객실에 허름한 샤워실과 화장실이 있다는 것이 산속 로지와는 다른 점이다. 그래도 그 게 어디냐. 화장실 찾아 건물 밖으로 나가 헤매는 일만 없어도 훨씬 좋지 않은가. 네팔에는 이런 불편을 자연스레 감내하게 하는 묘한 힘이 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 이지인 2013.01.14 13:54  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 아빠 감자사진보고 바로 감자 쪄먹은거 아세요? 너무 맛있게 생겼네요.. 그나저나..저 당나귀들은.. 얼마나 힘들까요..? 저렇게 무거운걸 들고 오래 걷는데도 불평한번 못하니....

  2. 이해인 2013.01.14 17:25  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    가녀린 여자들이 슬리퍼만 신고서 저 가파른 산길을 아무렇지도 않게 걸어 내려오는 모습이 마냥 신기해요. 게다가 머리에 이는 무겁게 생긴 저 짐들은 또 어떻고요. 네팔의 우먼파워가 대단하네요!

  3. 보리올 2013.01.15 03:21  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    @ 지인 ; 감자 사진을 본 김에 감자를 쪄 먹었다? 네 식욕을 돋구려면 앞으로 음식 사진을 많이 올려야겠다. 말라깽이 빨리 벗어나야지. 당나귀 신세가 가엾다고? 글쎄 말이다. 왜 하필이면 네팔에서 태어나 그 고생을 하는지... 네팔 사람들도 마찬가지고. 근데 그들은 스스로를 그렇게 불행하다고 생각하지 않아. 다 생각의 차이지.

    @ 해인 ; 네팔 여자들 무척 강하지. 남자들은 대충 놀고 먹고 여자들은 아이들 키우고 농사 짓고 밥하고. 힘도 무척 세단다. 20살 정도된 아가씨가 나뭇짐을 등에 지었는데 내가 한 번 머리로 메어 보려고 하다가 결국 못 들었단다. 너무 무거워서. 그네들은 그걸 들고 10리 길도 마다 않고 짐을 옮기지. 그들은 어쩌면 운명이라 생각하고 순응할지 모르지만 아빤 속으로 너무 불쌍하고 안타까웠단다.

 

카트만두 도심에서 공항으로 가다 보면 바그마티(Baghmati) 강 왼쪽에 있는 화장터를 만난다. 네팔에서 아주 유명한 힌두교 사원인 파슈파티나트(Pashupatinath) 바로 옆에 붙어 있다. 시신 타는 냄새가 진동을 하는 곳이라 비위가 약한 사람은 오래 버티기 어렵다. 이곳 현지인들은 무료 입장이지만 외국인들에겐 입장료를 받는다. 예전에는 1인당 250루피를 주었는데 2009년부턴가 500루피로 대폭 인상했다고 들었다

 

 

 

사람들이 죽음을 어떻게 보느냐에 따라 장례식의 분위기도 다르다고 본다. 네팔 사람들은 힌두교의 가르침에 따라 윤회설을 믿는다. 사람이 죽으면 동물로 태어났다가 다시 사람으로 태어난다고 여긴다. 거리를 어슬렁거리는 소나 개도 어찌 보면 우리 조상인 지도 모른다. 그런 까닭에 이승을 떠나는 죽음 앞에서도 초연할 수 있는 것이리라. 무척 엄숙할 것으로 여겼던 화장터 분위기가 그리 슬프지도, 요란하지도 않았다. 시신 앞에서 우는 사람이 없어 더 그랬는지도 모른다.   

 

어느 누구나 화장 의식을 지켜볼 수 있는 곳이라 관광객이라면 꼭 한 번은 들러보는 필수 코스가 되었다. 시신을 들것에 실어 화장터로 옯기곤 강물을 떠다가 시신을 닦아낸다. 화장대 위에 쌓아놓은 나무 위에 시신을 올려 놓고 불을 붙인다. 화장이 모두 끝나면 시신을 태운 재와 타다 남은 장작을 바그마티 강으로 밀어 버리면 장례식이 끝이 난다. 때로는 타다 남은 신체의 일부가 물 속으로 그냥 버려지기도 한다.

 

 

 

 

화장터 건너편에선 돌아가신 영혼을 위로하기 위해 추모제를 지내는 경우도 있다. 힌두교 사제가 의식을 주관한다. 이 지저분한 강물에서 사자에게 준 노잣돈을 찾으려는 아이들이 물로 뛰어들어 탐색 작업을 벌이는 광경도 가끔 볼 수가 있다. , 이 화장터 부근에 야생으로 살고 있는 원숭이 떼를 조심해야 한다. 손에 먹을 것을 가지고 있으면 언제 갑자기 달려들어 빼앗아갈지 모르기 때문이다.

 

 

카드만두의 또 다른 명물, 원숭이 사원(Monkey Temple)에 들렀다. 이 사원의 정식 이름은 스와얌부나트(Swayambhunath). 카트만두 시내가 훤히 내려다 보이는 북서쪽 언덕 위에 위치해 있는 아주 고풍스런 사원이다. 유네스코에서 지정한 세계문화유산이기도 하다.  

 

이 사원은 티벳 불교와 힌두교가 함께 공존하는 묘한 곳이다. 여기 사람들은 왕왕 티벳 불교를 힌두교의 한 분파 정도로 생각하는 경향이 많다. 사원 한 가운데 티벳 불교를 상징하는 황금빛 스투파()이 있는가 하면 그 옆엔 힌두 신을 모시는 탑도 세워져 있다. 사원 안에선 티벳 승려들이 염불을 하며 예불을 들이고 있는 가운데도 건물 밖에선 힌두교 신자들이 각자 음식과 꽃을 바치며 기도를 하고 있었다.  

 

이곳이 원숭이 사원이라 이름 붙은 배경에는 반 야생 상태로 살아가는 원숭이들이 사원 주변에 들끓기 때문이다. 사원내 탑이나 계단에도 많아 사진 소재 역할을 하지만 언제나 그들의 기습에 조심해야 한다. 특히 음식을 들고 있는 경우는 그들의 목표가 되는 경우가 많다. 공양이 끝나고 남은 음식이 많아 이곳을 떠나긴 어려울 것 같았다. 가끔은 떠돌이 개들과 영역 다툼도 벌인다 한다.

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 이종인 2013.01.03 22:24  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 종교의 영향을 크게 받은 문화 자체가 저희랑 많이 다른 것 같아요. 우리 나라였으면 상상도 못 할 일들이었을텐데.
    특히 장례식의 절차가 신기했습니다.