아프리카의 주요 명소 가운데 하나인 빅토리아 폭포(Victoria Falls)는 짐바브웨(Zimbabwe)와 잠비아(Zambia)의 국경선 상에 자리잡고 있다. 그 이야긴 두 나라가 빅토리아 폭포를 절반씩 공평하게 나누고 있다는 의미다. 빅토리아 폭포는 1855년 아프리카 탐험에 나선 데이비드 리빙스톤(David Livingstone)에 의해 유럽인으론 처음 발견되었고, 대영 제국의 여왕 이름을 따서 빅토리아란 이름을 갖게 되었다. ‘천둥이 치는 물보라라는 의미의 모시 오아 툰야(Mosi-oa-Tunya)란 현지 주민들의 원래 이름도 있다. 이 폭포에 방대한 수량을 공급하는 잠베지 강(Zambezi River)은 앙골라에서 발원해 동쪽으로 흘러 인도양으로 빠지는 아프리카에선 네 번째로 긴 강이다. 잠베지 강이 완만하게 흐르다가 빅토리아 폭포를 만나 갑자기 108m 아래의 계곡으로 떨어진 뒤에, 강물이 물보라가 되어 150m 이상 공중으로 솟구치는 장관을 볼 수 있는 곳이다. 그 때문에 짐바브웨의 국립공원으로 지정되었고, 1989년엔 유네스코 세계자연유산으로도 등재가 되었다. 세계 7대 자연 경관에도 속한다.

 

숙소를 나와 빅토리아 폭포 국립공원으로 걸었다. 20분 정도 걸려 공원 입구에 닿았다. 입장료는 일인당 미화 30. 안으로 들어서 숲 속으로 난 오솔길을 따라 걸었다. 가슴을 울리는 천둥소리가 들려와 폭포가 멀지 않음을 느낄 수 있었다. 숲을 벗어나자 리빙스턴의 동상이 우릴 먼저 맞았다. 왼쪽으로 방향을 틀어 트레일이 끝나는 지점까지 갔다가 뒤돌아서서는 폭포를 따라 내려왔다. 처음 눈에 들어온 것은 데블스 캐터랙트(Devil’s Cataract). 빅토리아 폭포를 구성하는 다섯 개 폭포 가운데 낙차가 60m로 가장 낮다고는 하지만 그래도 위엄이 장난이 아니었다. 좀더 내려가 메인 폭포(Main Falls)를 만났다. 폭포 아래 용소로 떨어진 물이 다시 하늘로 솟구쳐 장대비로 변했다. 그 물방울에 우비를 입었음에도 물에 빠진 생쥐가 되는 데 그리 오래 걸리지 않았다. 사진 한 장 찍기도 쉽지 않았다. 하얀 포말을 일으키는 물보라가 시야를 가려도 심장을 울리는 천둥소리에 형언할 수 없는 감동이 밀려왔다. 빅토리아 폭포 앞에 섰다는 것을 비로소 실감하는 순간이었다.

 

짐바브웨의 빅토리아 폭포 국립공원에 도착해 입장료를 내고 안으로 들어섰다.

 

유럽인으론 처음 빅토리아 폭포를 발견한 데이비드 리빙스톤의 동상이 공원 안에 세워져 있었다.

 

폭포로 다가가는 길에 난초류로 보이는 야생화를 발견했다.

 

빅토리아 폭포를 구성하는 다섯 폭포 가운데 하나인 데블스 캐터랙트의 풍경을 처음으로 접했다. 

 

역시 다섯 폭포 가운데 하나인 메인 폭포는 그 크기나 위용이 엄청났다.

 

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  1. 피아드 2021.02.09 10:23 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 멋있습니다.

    저도 아프리카를 한번 가보고싶은게 꿈이었는데

    현실상 너무 힘들구...

    글로나마 보니까 너무좋네요^^

  2. pakchoi 2021.02.09 11:10 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    우와 너무 멋지네요~ 사진으로 요렇게 구경 시켜주셔서 감솨합니다 ^^

    • 보리올 2021.02.10 08:50 신고  댓글주소  수정/삭제

      고마운 댓글이네요. 저로선 지난 여행을 정리하는 차원인데 코로나로 여행길이 막힌 상황이라 더 의미가 있는 것 같습니다.

 

포식동물 캠프(Predator Camp)를 빠져나와 셀프 게임 드라이브(Self Game Drive)에 나섰다. 이것은 차를 가지고 리저브 안을 돌면서 동물을 찾고 차를 세워 구경하는 방식을 말한다. 물론 리저브 안에선 차에서 내리지 못 한다. 이 공원을 몇 차례 다녀간 친구 덕분에 길을 헤매지 않고 효율적으로 둘러볼 수 있었다. 4x4 차량만 다닐 수 있는 도로는 피해서 그런지 전반적으로 비포장이었지만 도로 상태는 그런대로 괜찮았다. 초원에서 풀을 뜯는 초식동물이 우리 시야에 들어오기 시작했다. 얼룩말이나 타조 외에는 이름도 제대로 알 수 없었다. 공원 매표소에서 나눠준 가이드 북을 읽으며 겨우 이름을 확인할 수 있었다. 남아공에 모두 297종의 포유류가 살고 있다고 하는데 겨우 10여 종을 보고도 흡족해하는 자신이 좀 어이가 없었다.

 

우리 관심이 높았던 초식동물은 아무래도 아프리카 빅5(Big5) 가운데 하나인 라이노(Rhino), 코뿔소였다. 유리창 밖을 두리번거리며 이 커다란 덩치가 어디 있을까 찾고 있는데, 운 좋게도 한 무리의 코뿔소가 우리 눈 앞에 나타났다. 열심히 풀을 먹고 있던 무리에서 한 마리가 빠져나와선 진흙탕에서 마구 뒹굴며 목욕을 하고 있었다. 코뿔소는 몸무게가 거의 1톤에 달한다. 1,800kg이나 나가는 수컷도 있었다고 한다. 풀만 먹고도 이렇게 큰 몸집을 만들 수 있다니 신기하기만 했다. 보통 아프리카에서 볼 수 있는 커다란 동물 다섯 종을 빅5라 부른다. 거기엔 코끼리, 사자, 코뿔소, 표범, 버팔로가 들어간다. 라이노 앤 라이언 자연보호구에선 그 가운데 두 종, 즉 사자와 코뿔소를 볼 수 있었다.

 

방문자 센터가 있는 곳에는 동물원처럼 우리를 만들어 몇 가지 동물을 가둬 놓고 있었다. 풀장에는 하마(Hippo)가 머리와 등만 내놓은 채 물 속에서 쉬고 있었다. 겉으론 순해 보이는 하마가 공격성이 강한 위험 동물이라는 것이 믿기지 않았다. 수컷 성체는 약 1,300kg의 몸무게를 가지고 있고, 수영을 하지 못 해 물 속에서 걷거나 뛴다는, 또 자외선에 약해 햇살이 나면 주로 물웅덩이에서 지낸다는 사실도 이번에 알게 되었다. 그 옆에 있는 피그미 하마(Pygmy Hippo)는 보통 하마보단 몸집이 작아 애기 하마라고도 불린다. 이 역시 멸종위기종이었다. /파충류 전시실(Snake/Reptile Park)도 들어가 보았다. 엄청 큰 아나콘다(Anaconda)를 비롯해 코브라 등 각종 독사들이 우리에 갇혀 있었고, 나일 악어(Nile Crocodile)도 몇 마리 있었다. 사막 여우(Fennec Fox)라고도 불리는 아프리카 여우는 얼굴에 비해 귀가 엄청 컸다. 이 세상에서 몸집이 가장 작은 여우라고 했다.

 

 

차를 몰고 리저브를 돌며 동물을 찾아나서는 셀프 게임 드라이브에 나섰다.

 

 

영양의 일종인 블레스복(Blesbok)은 하얀 얼굴과 이마를 가지고 있어 구분이 좀 쉬웠다.

 

역시 영양의 일종인 세이블 앤털로프(Sable Antelope)는 아프리카 동부와 남부에 많이 서식한다.

 

 

하얀 꼬리가 눈에 띄는 블랙 와일드비스트(Black Wildbeest)는 영양의 일종으로 누(Gnu)라고도 불린다.

 

얼룩말(Zebra)

 

 영양의 일종인 스프링복(Springbok)은 몸집이 그리 크지는 않았다.

 

타조(Ostrich)

 

 

 

5의 하나인 코뿔소는 몸집이 엄청 큰 동물임에도 뇌는 굉장히 작다고 알려져 있다.

 

 

얼굴만 내놓고 물 속에 몸을 담그고 있는 하마와 피그미 하마

 

나일 악어는 아프리카의 강이나 호수, 늪지에 서식한다.

 

 

이 세상에서 가장 큰 뱀으로 알려진 아나콘다는 남미에 주로 서식하는데 남아공에서 만나게 되었다.

 

아프리카 여우는 주로 사하라 사막과 시나이 반도에 서식한다.

 

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  1. 주희의 손가락 놀이터 2020.11.25 15:14 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    자연과 동물 친구와 함께 할수 있는 남아공으로 언제끔 갈수지...
    하루 빨리 여행하고 싶네요
    좋은글에 하트 숑숑하고 가요 ~ 건강한 하루되세요

    • 보리올 2020.11.28 15:54 신고  댓글주소  수정/삭제

      닉네임이 멋지네요. 길치여행가라... 아프리카가 멀어 보여도 마음 먹으면 금방입니다. 곧 코로나 바이러스 백신이 나와 여행이 다시 시작될 것이라 믿어 의심치 않습니다. 그때까지 조금만 더 참으세요.

  2. 라이_츄 2020.11.26 02:12 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    어머...
    아프리카라니...
    여행을 엄청 많이 다니셨군요..
    동물을 가둬놓은것은 조금 슬프네요.
    저도 세계여행을 도전하고 싶고
    사하라 사막은 당연히 버킷리스트에 있는데!!
    무조건 작가님 피드정보를 참고해야될것 같아요!!
    자주 놀러올거니까
    구독하고 공감 누르고 갈께요!!

    • 보리올 2020.11.28 15:59 신고  댓글주소  수정/삭제

      이제 블로그를 시작한 새내기시군요. 반갑습니다. 저로선 블로깅이 그리 쉽지 않더군요. 사람들 입맛에 맞게 꾸미는 것도 좀 서툴구요. 이제 시작이니 멋진 블로그 만드시기 바랍니다. 힘껏 응원하겠습니다.

 

남아공에 고등학교 친구가 살고 있어 요하네스버그(Johannesburg)를 서너 차례 다녀왔다. 이 친구와는 같은 그룹에서 회사 생활을 했고, 내가 독일 근무할 즈음에 그 친구는 터키 이스탄불에 근무해 일부러 이스탄불을 찾은 적도 있었다. 그 덕분에 요하네스버그 방문이 쉬웠고 그 친구 집에서 편히 지낼 수 있었다. 우리가 흔히 조벅(Joburg)이라 부르는 요하네스버그는 남아공에서 가장 큰 도시다. 하지만 세계에서 가장 위험한 도시라는 불명예도 지니고 있다. 그 친구도 웬만해서는 도심을 가지 않는다고 해서 도심으로 나가자는 이야기를 할 수가 없었다. 조벅에 머무는 동안은 주로 친구가 사는 포웨이즈(Fourways)에서 대부분 시간을 보냈고, 친구와 유일하게 방문한 곳이 그나마 치안이 좋다는 샌튼(Sandton)이었다. 샌튼엔 규모가 엄청 큰 쇼핑센터가 자리잡고 있었다. 고급 브랜드를 취급하는 부티크가 즐비한 넬슨 만델라 스퀘어(Nelson Mandela Square)가 바로 그것인데, 여기는 남아공이 아니라 뉴욕 어느 번화가인 듯했다.

 

요하네스버그 인구는 560만 명으로 알려졌지만 광역으로 치면 960만 명의 대도시라 한다. 도시 설립은 1886년으로 케이프타운(Cape Town)에 비하면 꽤 늦은 편이다. 요하네스버그는 금이 만든 도시라 해도 과언이 아니다. 1884년 이 지역 농장 지대에서 금이 발견되면서 2년 뒤에는 도시가 설립되었고 10년이 채 되지도 않아 인구 10만의 도시로 성장할 수 있었다. 이 때문에 금의 도시(The City of Gold)란 닉네임도 얻었다. 유색인종에 대한 인종 차별을 공인했던 백인 정부의 아파르트헤이트(Apartheid)1990년대 철폐되고 1993년엔 넬슨 만델라가 대통령으로 선출되면서 흑인 정부를 세우는데 성공했지만, 요하네스버그는 아직도 여러 가지 사회 문제로 골머리를 앓고 있다. 급격한 인구 증가로 인한 빈부격차의 심화, 실업률의 증가, 그에 더해 흑인 정부의 경험 부족 및 정책 실패가 그 주된 원인이 아닐까 싶다. 그래도 요하네스버그를 달리다 보면 아프리카 어느 나라, 어느 지역에 비해서 훨씬 잘 사는 모습을 볼 수가 있었다. 한 마디로 아프리카 여느 나라와는 많이 달랐다.

 

 

 

요하네스버그 국제공항에 착륙하기 위해 비행기가 고도를 낮추면서 지상의 농지가 아름다운 풍경으로 다가왔다.

 

 

요하네스버그의 탐보(O.R. Tambo) 국제공항 터미널과 그 안에 있는 기념품 가게

 

 

 

친구가 사는 요하네스버그 포웨이즈 지역은 경비가 삼엄해 치안이 좋은 편이었다.

 

생필품을 사기 위해 찾아간 포웨이즈의 어느 쇼핑몰

 

요하네스버그 외곽 고속도로를 달리며 인프라는 제법 잘 갖춰졌다는 인상을 받았다.

 

 

빨간 신호등을 받아 교차로에 차를 세우면 어디선가 젊은이들이 차 앞으로 튀어나와 플라스틱 박스 위에서

몇 가지 묘기를 부리곤 푼돈을 요구한다.

 

 

샌튼에 있는 넬슨 만델라 스퀘어는 엄청난 규모의 쇼핑몰로, 광장에는 6m 높이의 만델라 동상이 세워져 있었다.

 

 

 

유명 브랜드점 외에도 도서관과 극장, 갤러리 등이 입주해 있는 쇼핑몰은 사람들로 꽤나 붐볐다.

 

 

쇼핑몰 안에 있는 하겐다즈 아이스크림 가게에서 모처럼 아이스크림을 즐겼다.

 


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  1. 봉이아빠요리 2020.11.15 10:15 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    아직 한번도 가본적이 없는 곳들이고 코로나 땜시로 우울해서 이런 소개 좋은것 같습니다.
    그래서 저두 올해 1월까지 나갔떤곳들 올려보려고 카테고리를 한 두개 더 만들어 보고 있어요....

    • 보리올 2020.11.16 16:33 신고  댓글주소  수정/삭제

      댓글 고맙습니다. 님의 블로그엔 요리를 다루는 포스팅이 대부분이네요. 여행 카테고리를 추가로 만드셔서 더 다양하게 꾸미셔도 좋을 듯합니다.

 

이 지역에서 가장 유명한 캐시드럴 피크(Cathedral Peak, 3005m)를 오르는 날이다. 지난 1년 가까이 무릎에 통증이 있어 과연 오를 수 있을까 솔직히 의구심부터 들었다. 갈 수 있는 만큼만 가기로 했다. 오전 830분에 숙소를 나서 캐시드럴 피크 호텔의 하이커스 파킹에 차를 주차했다. 호텔로 걸어가다가 급커브에서 트레일 표식을 발견하곤 산길로 들어섰다. 댐으로 막힌 조그만 호수를 하나 지났다. 호수에서 캐시드럴 피크까지 20.5km란 이정표가 보였다. 편도인지, 왕복인지는 표시가 없었지만 왕복이 분명했다. 서서히 오르막이 시작되더니 나무 한 그루 없는 능선으로 올라섰다. 하늘엔 구름이 제법 많았지만 햇볕이 나면 그 뜨거움이 장난이 아니었다. 계속 오르막이 나타나 은근히 무릎에 신경이 쓰였다. 앞에서 걷던 친구도 자꾸 멈춰서는 뒤처진 나를 기다리는 상황이 반복되었다. 두 시간 가량 꾸준히 걸어 올랐을까. 왼쪽 무릎 통증은 그렇다 쳐도 돌계단이나 바위를 오를 때 줄곧 오른쪽 다리만 쓰게 되니 오른쪽 허벅지에서 쥐가 자꾸 났다. 앞서 가는 친구를 불러 세워 어디서 점심이나 먹자고 했다.

 

정상에 오르는 것이 내겐 점점 무리란 생각이 들었다. 9~10시간 산행에 두 발로 걸어 올라야 하는 등반고도가 1,600m라니 내 무릎으로는 쉽지 않을 것 같았다. 속이 쓰리지만 친구만 다녀오라고 했다. 정상을 앞에 두고 중도에 산행을 포기한 경우는 내 생애 처음이지 않을까 싶다. 혼자 쉬고 있으려니 한 젊은이가 엄청 빠른 속도로 올라오고 있었다. 영국에서 왔다는 조(Joe)에게 먼저 오른 내 친구가 있으니 필요하면 도와주라고 부탁했다. 정상 부위에 기어올라야 할 벼랑이 몇 군데 있어 추락하면 위험하단 이야기를 들었기 때문이다. 땡볕에서 무작정 몇 시간을 기다리기가 그래서 아픈 무릎과 허벅지를 달래며 천천히 해발 2,420m의 오렌지 필 갭(Orange Peel Gap)까지 오르기로 했다. 경사가 급했고 바위도 많았지만 느릿느릿 오렌지 필 갭에 올랐다. 능선 너머의 산악 풍경은 지금까지 보았던 풍경과는 사뭇 다르게 평화로운 분위기를 연출했다. 그늘이 없는 곳이라 쉴 곳이 마땅치 않았다. 가장 가까운 위치에 있는 봉우리에 올라 사방을 둘러보았다. 해발 2,500m는 되어 보였다. 밑에선 뾰족해 보이던 봉우리는 의외로 정상이 평평했다. 맘껏 쉬고는 내 속도를 고려해 먼저 하산하기로 했다.

 

무척 지루한 하산길이 기다리고 있었다. 이걸 어찌 올라왔나 싶었다. 수시로 멈춰 주변을 돌아보는 시간이 많았다. 드라켄스버그 산맥에 속한 높다란 봉우리들이 커다란 장벽을 만들고, 그 안에는 푸른 잔디로 이뤄진 구릉과 계곡이 넘실대는 모습에 절로 감탄사가 나왔다. 아프리카에도 이런 산악 지형이 있다는 것이 신기하기만 했다. 눈 앞에 펼쳐진 풍경만 바라보아도 힐링이 되는 것 같았다. 정상에 가지 못 한 섭섭함도 좀 가셨다. 조그만 물줄기가 지나는 벼랑 아래서 그늘을 발견했다. 성질이 고약하다는 원숭이 바분(Baboon)이 떼를 지어 울부짖는 소리를 들으며 여기서 3시간을 기다렸다. 가이드를 동반한 백인 남녀 5명이 내려오면서 네 친구 10분 뒤에 내려올 거다며 지나친다. 오후 5시가 훨씬 넘어 영국 젊은이 조와 친구가 함께 내려왔다. 친구도 길을 잘 못 들어 정상에 오르지는 못 했다고 한다. 두 번째 도전이었던 그 친구에겐 무척 아쉬운 일이었다. 조와 함께 디디마 리조트로 돌아와 시원한 맥주로 갈증부터 달랬다.

 

 캐시드럴 피크 호텔로 오르는 길목에서 만난 트레일 헤드

 

 

나무가 드문드문 자라는 계곡, 그 주변을 푸르게 꾸민 초지가 나타나 오르막 길의 고단함을 달래줬다.

 

 

 

 

바위로 이루어진 경사면을 지나 능선 위로 올라서면 웅장한 산악 지형이 손에 잡힐 듯 다가온다.

 

오른쪽에 캐시드럴 피크, 왼쪽엔 아우터 혼과 이너 혼이 구름에서 벗어나 모습을 드러냈다.

 

 

고도를 높일수록 캐시드럴 피크 밸리의 아름다운 풍경이 더 넓게 눈에 들어왔다.

 

 

트레일은 능선을 따라 계속 오르막으로 이어졌고, 해발 2,000m를 넘기자 더위도 좀 가셨다.

 

 

 

오렌지 필 갭을 오르기 전에 이른 점심을 먹으며 멋진 산사면과 봉우리를 눈에 담았다.

 

오렌지 필 갭에 올라 현지 가이드를 동반한 두 명의 하이커를 만났다. 정상을 밟고 기분 좋게 산을 내려가는 길이었다.

 

 

해발 2,500m 정도로 추정되는 이름 모를 봉우리에 올라 주변 풍경을 둘러보며 맘껏 쉬었다.

 

시간적인 여유가 많다 보니 산봉우리에 올라 여간해선 찍지 않던 셀피에 도전했다.

 

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암스테르담(Amsterdam)을 경유해 아프리카로 들어가는 길에 아침 일찍부터 밤 늦게까지 꼬박 하루의 여유 시간이 생겼다. 공항에서 무작정 기다리기가 무료해 입국 심사를 받고 밖으로 나갔다. 암스테르담은 이미 출장이나 여행으로 여러 번 다녀간 적이 있어 그리 낯설지가 않았다. 스키폴(Schiphol) 공항에서 중앙역(Amsterdam Centraal)까지는 기차를 이용했다. 특별히 어느 곳을 가겠단 생각도 없이 발길 닿는대로 그냥 걸었다. 걸어서 10분 거리에 있는 담 광장(Dam Square)에 도착했다. 왕궁(Koninklijk Paleis)이 있는 이곳은 암스테르담의 중심부라 해도 과언이 아니다. 그 때문에 언제나 사람들로 븍적거렸다. 광장 한 켠엔 마담 투소(Madame Tussauds) 밀랍인형 박물관이 있었고, 길 건너편엔 오벨리스크 형태의 위령탑이 자리잡고 있었다. 담 광장을 벗어나 운하를 따라 걷다 보니 성 니콜라스 대성당(Basiliek van de Heilige Nocolaas)이 나타났다. 문이 열려있어 안으로 들어가 보았다.

 

스키폴 공항에서 열차를 이용해 도심에 있는 중앙역에 도착했다.

 

 

중앙역 건물이 성이나 궁전처럼 우아하고 웅장한 모습을 지니고 있다.

 

2차 세계대전 전몰자를 추모하는 위령탑이 오벨리스크 형태로 세워진 내셔널 모뉴멘트(Nationaal Monument)

 

 

 

네덜란드 황금시대를 상징하는 왕궁과 그 앞에 자리잡은 담 광장

 

 

 

 

성 니콜라스 대성당(Basiliek van de Heilige Nocolaas)은 무척 아름다운 돔을 가지고 있었다.

 

 

중앙역 주변에 있는 자전거 거치대. 암스테르담에는 차보다 자전거가 많다는 말이 실감났다.

 

 

중앙역 아래를 지나는 지하 차도는 벽면을 멋진 문화 공간으로 바꿔 놓았다.

 

중앙역에서 바다 건너편에 있는 부익슬로터베그(Buiksloterweg)까지 가는 페리에 올랐다.

 

 

 

페리에서 내려 초현대식 건물에 속하는 아이 필름 박물관(EYE Film Museum)까지 다녀왔다.

 

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  1. JAE1994 2019.04.12 10:05 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    암스테르담 여행계획 중인데 좋은 글 잘 봤습니다!!

  2. 보리올 2019.04.12 19:13 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    암스테르담을 여행 가시는군요. 즐겁고 안전한 여행이 되길 바랍니다.

  3. 바다 2019.04.15 06:53  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    자전거 거치대가 인상적으로 보이네요. ^^ 네덜란드의 정리된 모습과 맑은 공기가 느껴져요.
    잘 봤습니다