여유롭게 일어나 텐트를 걷고 캠핑장을 나섰다. 빈트후크(Windhoek)로 이동해 거기서 하루 묵고는 그 다음 날 나미비아를 떠나기 때문이다. 차량 뒤로 뽀얀 먼지가 꼬리를 물 듯 계속해 따라왔다. 이미 보았던 풍경이라 시간을 지체할 이유도 없었다. 솔리테어(Solitaire)를 지나 월비스 베이(Walvis Bay)로 향하는 C14 도로를 타고 가다가 C26 도로로 우회전해 빈트후크로 달렸다. 얼마 지나지 않아 사막 지형을 벗어나 사바나 지역으로 들어섰다. 바닥에 푸릇푸릇 풀이 자라고 듬성듬성 나무도 나타났다. 키가 작은 관목들이 성기게 자라고 있어 벌거숭이를 겨우 면할 정도였다. 그래도 사막을 보던 눈에 푸르름이 들어왔고, 울퉁불퉁한 산악 지형도 덤으로 우리 눈 앞에 펼쳐졌다. 고도가 꽤 높은 고개까지 이어진 도로는 지그재그로 달리고 있었고, 푸른 하늘과 하얀 구름이 묘한 대조를 이뤄 기분도 상쾌한 드라이브였다. 나미비아에서 이런 풍경을 보다니 예상치 못한 보너스를 받은 느낌이었다. 정오 경에 빈트후크에 도착했다. 명색이 한 나라의 수도라고 도심은 차량과 인파로 꽤나 번잡했다.

 

빈트후크 도심에서 또 다른 해프닝이 있었다. 편도 3차선 도로에서 가운데 차선을 달리다가 붉은 신호등에 멈췄다. 앞뒤 좌우로 차량들이 가득했다. 우리 차량 뒤에서 두 친구가 양쪽으로 나눠 차 사이로 걸어오는 모습이 백미러에 비췄지만 대수롭게 생각하지 않았다. 그런데 이 두 녀석이 우리 차 뒷문을 열려고 동시에 손잡이를 잡아당기는 것이 아닌가. 다행스럽게 문은 자동으로 잠겨 있어서 물건을 도난당하진 않았지만 빈트후크에 대한 인상이 흐려지는 것을 막을 순 없었다. 시내 구경을 나설 생각이 싹 사라졌다. 일찍 숙소에 체크인을 하곤 오후 내내 맥주로 시간을 보냈다. 계획에도 없던 여유에 여행을 반추하는 기회가 생겼다. 누가 나미비아에 대한 내 인상을 묻는다면, 사막 풍경은 아름다웠지만 나미비아 역시 아프리카에 속한 나라였다고 답하고 싶다.

 

캠핑장의 아침 모습. 옆 사이트엔 버스로 개조한 트럭을 타고 여행하는 오버랜드 투어팀이 묵었다.

 

세스리엠을 출발해 빈트후크로 향하는 길에 다시 사막을 달렸다.

 

월비스 베이로 가는 C14 도로에서 벗어나 C26 도로를 타고 빈트후크로 향했다.

 

우리 앞으로 산악 지형이 나타나 풍경에 변화를 주었다. 풀과 나무가 자라는 사바나 지역이라 초록 색깔이 많았다.

 

나미브 사막에선 보기가 힘든 소나기가 내렸지만 오래 지속되진 않았다.

 

빈트후크에 있는 어느 레스토랑에서 태국식 팟타이(Pad Thai)로 점심을 해결했다. 

 

어반캠프(Urbancamp)에서 글램핑(Glamping)이란 텐트식 숙소에서 하루 묵었다.

 

어반캠프 안에 있는 바에서 맥주로 오후 시간을 보내며 나미비아 여행을 마무리했다.

 

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  1. 고메짱 2021.04.24 20:18 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    요즘 여행기만 보아도 힐링이 되는것 같습니다. 자유로이 맘편하게 여행할수있는 날이 오길 바랍니다.

    • 보리올 2021.04.26 14:14 신고  댓글주소  수정/삭제

      이제 코로나 백신 접종도 늘어나고 여행업 고사 위기도 탈피해야 하기 때문에 조만간 해외 여행이 가시화될 것이라 봅니다. 제한적이긴 하겠지만요. 조금만 더 참으세요.

 

 

나미비아 풍경은 꽤나 다이나믹한 편이다. 대서양 연안에 있어 해안선이 길고 사막과 고원, 계곡으로 구성된 자연 경관이 아프리카 다른 나라와는 상당히 다른 모습을 하고 있다. 그 중에서도 난 나미브 사막에 관심이 많았다. 나미비아에서 가장 먼저 스와코프문트를 찾은 이유도 이곳이 바로 나미브 사막으로 드는 관문도시기 때문이다. 호텔에서 간단하게 조식을 해결하곤 길을 나섰다. 본격적으로 사막을 달리기 앞서 문 랜드스케이프(Moon Landscape)부터 찾았다. 문 랜드스케이프는 원래 화강암 지역이 융기한 다음에 오랜 기간 침식되면서 형성된 지형으로, 그 황량한 모습이 마치 달 표면과 비슷하게 생겼다고 해서 붙여진 이름이다. 약간은 노랗고 붉으스레한 모래가 울퉁불퉁한 지형을 이루고 있는 황무지였다. 풀이나 나무 같은 식물은 찾을 수가 없었다. 난 이런 황량한 풍경이 발산하는 묘한 아름다움이 좋다. 이곳은 원래 나미브-나우클루프트 국립공원(Namib-Naukluft National Park)에 속하기 때문에 스와코프문트에 있는 사무실에서 퍼밋을 구입해야 했지만, 우리 출발시각에 문을 열지 않아 그냥 왔는데 퍼밋을 검사하는 사람이나 게이트가 있는 것도 아니었다. 하지만 오래 머물진 않고 바로 자리를 떴다.

 

본격적으로 나미브 사막을 달려 남하를 시작했다. 모든 도로는 비포장이었지만 폭이 넓고 잘 다져져 운전에 별 어려움은 없었다. 속력이 좀 붙으면 차량 뒤로 꼬리를 무는 흙먼지가 장관을 이뤘다. 화차를 끌고 사막을 달리는 기차와 나란히 평행으로 달리는 신기한 경험도 했다. 얼마를 달려 나미비아 사구에서 가장 높다는 듄7(Dune 7)에 도착했다. 월비스 베이(Walvis Bay)를 대표하는 관광지 중의 하나로 현지인들에겐 샌드보딩(Sandboarding)으로 알려진 곳이다. 피크닉 사이트에 자리잡은 야자수 몇 그루 뒤로 해발 383m 높이의 모래 산이 버티고 있었다. 그 모습이 위압적이진 않았지만 다리 품을 팔기엔 제법 높아 보였다. 왼쪽 사면을 타고 천천히 올랐다. 경사가 급한 곳에선 발이 미끄러지며 제자리로 밀리는 경우가 많았다. 제법 땀을 흘린 뒤에야 정상에 설 수 있었다. 정상에서 바라보는 파노라마 풍경이 그에 대한 보상을 충분히 했다. 먼저 올라온 사람들이 모래톱 가장자리에 앉아 넋놓고 주변을 바라보고 있었고, 남매로 보이는 아이 둘은 그 가파른 경사를 뛰어 내려가기도 했다.

 

스와코프문트를 출발해 비포장도로를 달려 문 랜드스케이프로 차를 몰았다.

 

아무 것도 없는 듯했던 사막에도 이처럼 앙증맞은 이정표가 세워져 있었다.

 

황량한 풍경으로 도배한 문 랜드스케이프는 달 표면과 비슷하다는 평을 많이 받는다. 

 

사막에 사는 새 몇 마리가 사람을 무서워하지 않고 우리 주변에 서성이며 먹이를 구했다. 

 

듄7이 멀지 않은 지점에서 앞서 달리던 화물열차를 따라잡곤 나란히 달리기도 했다.

 

월비스 베이에서 쉽게 접근할 수 있는 듄7에 도착했다.

 

나미비아에서 가장 높은 사구에 해당하는 듄7에 올라 주변 풍경을 감상하며 잠시 힐링의 시간을 가졌다.

 

정상에서 바라본 피크닉 사이트. 가파른 경사를 뛰어내려오는 사람도 제법 많다.

 

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아프리카의 주요 명소 가운데 하나인 빅토리아 폭포(Victoria Falls)는 짐바브웨(Zimbabwe)와 잠비아(Zambia)의 국경선 상에 자리잡고 있다. 그 이야긴 두 나라가 빅토리아 폭포를 절반씩 공평하게 나누고 있다는 의미다. 빅토리아 폭포는 1855년 아프리카 탐험에 나선 데이비드 리빙스톤(David Livingstone)에 의해 유럽인으론 처음 발견되었고, 대영 제국의 여왕 이름을 따서 빅토리아란 이름을 갖게 되었다. ‘천둥이 치는 물보라라는 의미의 모시 오아 툰야(Mosi-oa-Tunya)란 현지 주민들의 원래 이름도 있다. 이 폭포에 방대한 수량을 공급하는 잠베지 강(Zambezi River)은 앙골라에서 발원해 동쪽으로 흘러 인도양으로 빠지는 아프리카에선 네 번째로 긴 강이다. 잠베지 강이 완만하게 흐르다가 빅토리아 폭포를 만나 갑자기 108m 아래의 계곡으로 떨어진 뒤에, 강물이 물보라가 되어 150m 이상 공중으로 솟구치는 장관을 볼 수 있는 곳이다. 그 때문에 짐바브웨의 국립공원으로 지정되었고, 1989년엔 유네스코 세계자연유산으로도 등재가 되었다. 세계 7대 자연 경관에도 속한다.

 

숙소를 나와 빅토리아 폭포 국립공원으로 걸었다. 20분 정도 걸려 공원 입구에 닿았다. 입장료는 일인당 미화 30. 안으로 들어서 숲 속으로 난 오솔길을 따라 걸었다. 가슴을 울리는 천둥소리가 들려와 폭포가 멀지 않음을 느낄 수 있었다. 숲을 벗어나자 리빙스턴의 동상이 우릴 먼저 맞았다. 왼쪽으로 방향을 틀어 트레일이 끝나는 지점까지 갔다가 뒤돌아서서는 폭포를 따라 내려왔다. 처음 눈에 들어온 것은 데블스 캐터랙트(Devil’s Cataract). 빅토리아 폭포를 구성하는 다섯 개 폭포 가운데 낙차가 60m로 가장 낮다고는 하지만 그래도 위엄이 장난이 아니었다. 좀더 내려가 메인 폭포(Main Falls)를 만났다. 폭포 아래 용소로 떨어진 물이 다시 하늘로 솟구쳐 장대비로 변했다. 그 물방울에 우비를 입었음에도 물에 빠진 생쥐가 되는 데 그리 오래 걸리지 않았다. 사진 한 장 찍기도 쉽지 않았다. 하얀 포말을 일으키는 물보라가 시야를 가려도 심장을 울리는 천둥소리에 형언할 수 없는 감동이 밀려왔다. 빅토리아 폭포 앞에 섰다는 것을 비로소 실감하는 순간이었다.

 

짐바브웨의 빅토리아 폭포 국립공원에 도착해 입장료를 내고 안으로 들어섰다.

 

유럽인으론 처음 빅토리아 폭포를 발견한 데이비드 리빙스톤의 동상이 공원 안에 세워져 있었다.

 

폭포로 다가가는 길에 난초류로 보이는 야생화를 발견했다.

 

빅토리아 폭포를 구성하는 다섯 폭포 가운데 하나인 데블스 캐터랙트의 풍경을 처음으로 접했다. 

 

역시 다섯 폭포 가운데 하나인 메인 폭포는 그 크기나 위용이 엄청났다.

 

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  1. 피아드 2021.02.09 10:23 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    와 멋있습니다.

    저도 아프리카를 한번 가보고싶은게 꿈이었는데

    현실상 너무 힘들구...

    글로나마 보니까 너무좋네요^^

  2. pakchoi 2021.02.09 11:10 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    우와 너무 멋지네요~ 사진으로 요렇게 구경 시켜주셔서 감솨합니다 ^^

    • 보리올 2021.02.10 08:50 신고  댓글주소  수정/삭제

      고마운 댓글이네요. 저로선 지난 여행을 정리하는 차원인데 코로나로 여행길이 막힌 상황이라 더 의미가 있는 것 같습니다.

 

포식동물 캠프(Predator Camp)를 빠져나와 셀프 게임 드라이브(Self Game Drive)에 나섰다. 이것은 차를 가지고 리저브 안을 돌면서 동물을 찾고 차를 세워 구경하는 방식을 말한다. 물론 리저브 안에선 차에서 내리지 못 한다. 이 공원을 몇 차례 다녀간 친구 덕분에 길을 헤매지 않고 효율적으로 둘러볼 수 있었다. 4x4 차량만 다닐 수 있는 도로는 피해서 그런지 전반적으로 비포장이었지만 도로 상태는 그런대로 괜찮았다. 초원에서 풀을 뜯는 초식동물이 우리 시야에 들어오기 시작했다. 얼룩말이나 타조 외에는 이름도 제대로 알 수 없었다. 공원 매표소에서 나눠준 가이드 북을 읽으며 겨우 이름을 확인할 수 있었다. 남아공에 모두 297종의 포유류가 살고 있다고 하는데 겨우 10여 종을 보고도 흡족해하는 자신이 좀 어이가 없었다.

 

우리 관심이 높았던 초식동물은 아무래도 아프리카 빅5(Big5) 가운데 하나인 라이노(Rhino), 코뿔소였다. 유리창 밖을 두리번거리며 이 커다란 덩치가 어디 있을까 찾고 있는데, 운 좋게도 한 무리의 코뿔소가 우리 눈 앞에 나타났다. 열심히 풀을 먹고 있던 무리에서 한 마리가 빠져나와선 진흙탕에서 마구 뒹굴며 목욕을 하고 있었다. 코뿔소는 몸무게가 거의 1톤에 달한다. 1,800kg이나 나가는 수컷도 있었다고 한다. 풀만 먹고도 이렇게 큰 몸집을 만들 수 있다니 신기하기만 했다. 보통 아프리카에서 볼 수 있는 커다란 동물 다섯 종을 빅5라 부른다. 거기엔 코끼리, 사자, 코뿔소, 표범, 버팔로가 들어간다. 라이노 앤 라이언 자연보호구에선 그 가운데 두 종, 즉 사자와 코뿔소를 볼 수 있었다.

 

방문자 센터가 있는 곳에는 동물원처럼 우리를 만들어 몇 가지 동물을 가둬 놓고 있었다. 풀장에는 하마(Hippo)가 머리와 등만 내놓은 채 물 속에서 쉬고 있었다. 겉으론 순해 보이는 하마가 공격성이 강한 위험 동물이라는 것이 믿기지 않았다. 수컷 성체는 약 1,300kg의 몸무게를 가지고 있고, 수영을 하지 못 해 물 속에서 걷거나 뛴다는, 또 자외선에 약해 햇살이 나면 주로 물웅덩이에서 지낸다는 사실도 이번에 알게 되었다. 그 옆에 있는 피그미 하마(Pygmy Hippo)는 보통 하마보단 몸집이 작아 애기 하마라고도 불린다. 이 역시 멸종위기종이었다. /파충류 전시실(Snake/Reptile Park)도 들어가 보았다. 엄청 큰 아나콘다(Anaconda)를 비롯해 코브라 등 각종 독사들이 우리에 갇혀 있었고, 나일 악어(Nile Crocodile)도 몇 마리 있었다. 사막 여우(Fennec Fox)라고도 불리는 아프리카 여우는 얼굴에 비해 귀가 엄청 컸다. 이 세상에서 몸집이 가장 작은 여우라고 했다.

 

 

차를 몰고 리저브를 돌며 동물을 찾아나서는 셀프 게임 드라이브에 나섰다.

 

 

영양의 일종인 블레스복(Blesbok)은 하얀 얼굴과 이마를 가지고 있어 구분이 좀 쉬웠다.

 

역시 영양의 일종인 세이블 앤털로프(Sable Antelope)는 아프리카 동부와 남부에 많이 서식한다.

 

 

하얀 꼬리가 눈에 띄는 블랙 와일드비스트(Black Wildbeest)는 영양의 일종으로 누(Gnu)라고도 불린다.

 

얼룩말(Zebra)

 

 영양의 일종인 스프링복(Springbok)은 몸집이 그리 크지는 않았다.

 

타조(Ostrich)

 

 

 

5의 하나인 코뿔소는 몸집이 엄청 큰 동물임에도 뇌는 굉장히 작다고 알려져 있다.

 

 

얼굴만 내놓고 물 속에 몸을 담그고 있는 하마와 피그미 하마

 

나일 악어는 아프리카의 강이나 호수, 늪지에 서식한다.

 

 

이 세상에서 가장 큰 뱀으로 알려진 아나콘다는 남미에 주로 서식하는데 남아공에서 만나게 되었다.

 

아프리카 여우는 주로 사하라 사막과 시나이 반도에 서식한다.

 

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  1. 길치여행가 주희핑거 2020.11.25 15:14 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    자연과 동물 친구와 함께 할수 있는 남아공으로 언제끔 갈수지...
    하루 빨리 여행하고 싶네요
    좋은글에 하트 숑숑하고 가요 ~ 건강한 하루되세요

    • 보리올 2020.11.28 15:54 신고  댓글주소  수정/삭제

      닉네임이 멋지네요. 길치여행가라... 아프리카가 멀어 보여도 마음 먹으면 금방입니다. 곧 코로나 바이러스 백신이 나와 여행이 다시 시작될 것이라 믿어 의심치 않습니다. 그때까지 조금만 더 참으세요.

  2. 라이_츄 2020.11.26 02:12 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    어머...
    아프리카라니...
    여행을 엄청 많이 다니셨군요..
    동물을 가둬놓은것은 조금 슬프네요.
    저도 세계여행을 도전하고 싶고
    사하라 사막은 당연히 버킷리스트에 있는데!!
    무조건 작가님 피드정보를 참고해야될것 같아요!!
    자주 놀러올거니까
    구독하고 공감 누르고 갈께요!!

    • 보리올 2020.11.28 15:59 신고  댓글주소  수정/삭제

      이제 블로그를 시작한 새내기시군요. 반갑습니다. 저로선 블로깅이 그리 쉽지 않더군요. 사람들 입맛에 맞게 꾸미는 것도 좀 서툴구요. 이제 시작이니 멋진 블로그 만드시기 바랍니다. 힘껏 응원하겠습니다.

 

남아공에 고등학교 친구가 살고 있어 요하네스버그(Johannesburg)를 서너 차례 다녀왔다. 이 친구와는 같은 그룹에서 회사 생활을 했고, 내가 독일 근무할 즈음에 그 친구는 터키 이스탄불에 근무해 일부러 이스탄불을 찾은 적도 있었다. 그 덕분에 요하네스버그 방문이 쉬웠고 그 친구 집에서 편히 지낼 수 있었다. 우리가 흔히 조벅(Joburg)이라 부르는 요하네스버그는 남아공에서 가장 큰 도시다. 하지만 세계에서 가장 위험한 도시라는 불명예도 지니고 있다. 그 친구도 웬만해서는 도심을 가지 않는다고 해서 도심으로 나가자는 이야기를 할 수가 없었다. 조벅에 머무는 동안은 주로 친구가 사는 포웨이즈(Fourways)에서 대부분 시간을 보냈고, 친구와 유일하게 방문한 곳이 그나마 치안이 좋다는 샌튼(Sandton)이었다. 샌튼엔 규모가 엄청 큰 쇼핑센터가 자리잡고 있었다. 고급 브랜드를 취급하는 부티크가 즐비한 넬슨 만델라 스퀘어(Nelson Mandela Square)가 바로 그것인데, 여기는 남아공이 아니라 뉴욕 어느 번화가인 듯했다.

 

요하네스버그 인구는 560만 명으로 알려졌지만 광역으로 치면 960만 명의 대도시라 한다. 도시 설립은 1886년으로 케이프타운(Cape Town)에 비하면 꽤 늦은 편이다. 요하네스버그는 금이 만든 도시라 해도 과언이 아니다. 1884년 이 지역 농장 지대에서 금이 발견되면서 2년 뒤에는 도시가 설립되었고 10년이 채 되지도 않아 인구 10만의 도시로 성장할 수 있었다. 이 때문에 금의 도시(The City of Gold)란 닉네임도 얻었다. 유색인종에 대한 인종 차별을 공인했던 백인 정부의 아파르트헤이트(Apartheid)1990년대 철폐되고 1993년엔 넬슨 만델라가 대통령으로 선출되면서 흑인 정부를 세우는데 성공했지만, 요하네스버그는 아직도 여러 가지 사회 문제로 골머리를 앓고 있다. 급격한 인구 증가로 인한 빈부격차의 심화, 실업률의 증가, 그에 더해 흑인 정부의 경험 부족 및 정책 실패가 그 주된 원인이 아닐까 싶다. 그래도 요하네스버그를 달리다 보면 아프리카 어느 나라, 어느 지역에 비해서 훨씬 잘 사는 모습을 볼 수가 있었다. 한 마디로 아프리카 여느 나라와는 많이 달랐다.

 

 

 

요하네스버그 국제공항에 착륙하기 위해 비행기가 고도를 낮추면서 지상의 농지가 아름다운 풍경으로 다가왔다.

 

 

요하네스버그의 탐보(O.R. Tambo) 국제공항 터미널과 그 안에 있는 기념품 가게

 

 

 

친구가 사는 요하네스버그 포웨이즈 지역은 경비가 삼엄해 치안이 좋은 편이었다.

 

생필품을 사기 위해 찾아간 포웨이즈의 어느 쇼핑몰

 

요하네스버그 외곽 고속도로를 달리며 인프라는 제법 잘 갖춰졌다는 인상을 받았다.

 

 

빨간 신호등을 받아 교차로에 차를 세우면 어디선가 젊은이들이 차 앞으로 튀어나와 플라스틱 박스 위에서

몇 가지 묘기를 부리곤 푼돈을 요구한다.

 

 

샌튼에 있는 넬슨 만델라 스퀘어는 엄청난 규모의 쇼핑몰로, 광장에는 6m 높이의 만델라 동상이 세워져 있었다.

 

 

 

유명 브랜드점 외에도 도서관과 극장, 갤러리 등이 입주해 있는 쇼핑몰은 사람들로 꽤나 붐볐다.

 

 

쇼핑몰 안에 있는 하겐다즈 아이스크림 가게에서 모처럼 아이스크림을 즐겼다.

 


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  1. 봉이아빠요리 2020.11.15 10:15 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    아직 한번도 가본적이 없는 곳들이고 코로나 땜시로 우울해서 이런 소개 좋은것 같습니다.
    그래서 저두 올해 1월까지 나갔떤곳들 올려보려고 카테고리를 한 두개 더 만들어 보고 있어요....

    • 보리올 2020.11.16 16:33 신고  댓글주소  수정/삭제

      댓글 고맙습니다. 님의 블로그엔 요리를 다루는 포스팅이 대부분이네요. 여행 카테고리를 추가로 만드셔서 더 다양하게 꾸미셔도 좋을 듯합니다.