이베리아 반도에 위치한 포르투갈은 스페인과 국경을 접하고 있지만 스페인과는 좀 다른 분위기를 풍긴다. 스페인에 비해서는 더 조용하고 시골스럽다고나 할까. 그래도 15세기 대항해시대엔 식민지를 찾아 세계를 주유한 나라 중의 하나였다. 브라질과 마카오가 대표적인 포르투갈의 식민지였다. 포르투갈의 대항해시대를 이야기할 때 보르고냐 왕조의 뒤를 이어 아비스 왕조를 연 동 주앙 1세와 그의 셋째 아들 동 엔히크(Dom Henrique) 왕자의 역할을 간과할 수는 없다. 포르투갈 어디에서나 엔히크 왕자와 관련된 유적을 접할 수 있지만 포르투에서 가장 큰 대성당(Se do Porto)으로 오르는 길목에서 그의 청동 기마상을 만날 수 있었다.

 

대성당은 첫 눈에 보기에도 그 고색창연한 모습에 절로 외경심이 들었다. 로마네스크 양식으로 12세기에 지어졌다지만 여러 차례 개축을 하는 과정에서 각종 건축 양식이 접목되어 다양한 모습을 하고 있었다. 정면에서 바라보면 고딕 양식의 종탑 두 개가 먼저 눈에 띄고 회랑은 18세기 아줄레주로 장식되어 있었다. 실내는 그리 화려하지는 않았지만 바로크 풍의 프레스코화와 스테인드글라스가 눈에 들어왔다. 높은 언덕 위에 대성당이 지어져 그 앞 광장에 서면 포르투의 도심을 어렵지 않게 볼 수가 있다. 일종의 자연 전망대로 도우루 강도 내려다 보이고 하얀 벽과 붉은 지붕으로 지어진 많은 건축물들이 눈앞에 펼쳐진다. 마침 해가 내려앉는 석양 무렵이라 포르투의 도심 풍경이 더욱 환상적으로 보이지 않았나 싶다. 내가 마치 동화속 마을에 들어와 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들었다.

 

 

  

 

아줄레주 장식이 돋보이는 성 일데폰소 성당(Igreja de Santo Ildefonso)은 아주 멋진 건물이었다.

오래 전에 세워진 성당을 헐고 1739년에 이 성당을 새로 지었다고 한다.

 

 

성 일데폰소 성당에서 포르투 대성당으로 가면서 마주친 도심 풍경

 

대성당으로 오르는데 항해왕자 동 엔히크의 청동 기마상이 먼저 손님을 맞는다.

 

 

 

대성당 앞 광장에서 석양을 맞았다. 포르투 도심을 보기에 아주 좋은 전망대였다.

 

대성당 앞 광장에 십자가처럼 세워진 페로우리뇨(Pelourinho)는 우아한 모습과는 달리 죄인을 묶어놓고

매질을 하던 곳이라고 한다.

 

 

 

 

여러 가지 건축 양식이 혼재된 포르투 대성당은 포르투를 대표하는 건축물 가운데 하나다.

 

산티아고 순례길 가운데 하나인 포르투갈 길이 대성당 앞을 지나고 있었다.

 

 

 

 

 

대성당 앞 광장에서 바라본 포르투 역사지구는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳이다.

 

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스페인의 갈리시아 지방에서 버스를 이용하여 포르투(Porto)에 도착했다. 20년이 넘는 세월을 훌쩍 건너뛰어 추억이 어린 포르투를 다시 찾게 된 것이다. 그 당시도 12일의 짧은 일정이었지만 내 머릿속에 포르투에 대한 강렬한 인상을 남겨 놓기엔 충분했던 모양이었다. 포르투에 도착해 가장 먼저 해야할 일은 숙소를 잡는 것이었다. 버스를 함께 타고 온 한국 젊은이를 쫓아가 호스텔을 잡았다. 이름이 갤러리 호스텔이었는데 실내 장식도 꼭 전시장처럼 꾸며 놓았다. 친절하게도 직원이 포르투에서 꼭 봐야할 명소를 지도에 표시해주면서 설명을 덧붙였다. 직원들 모두가 무척 친절했다. 이 호스텔은 온라인 상으로 한국 젊은이들에게서 호평을 받는 것 같았다. 투숙객 중에 한국인들이 유난히 많은 것이 그 증거리라.

 

대서양으로 흘러드는 도우루(Douro) 강 하구에 자리잡은 항구 도시인 포르투는 포르투갈의 제 2의 도시다. 포르투갈이란 나라 이름이 이 도시에서 나왔으니 비록 그 위세가 리스본에 밀리긴 하지만 그래도 자부심을 가질만 했다. 도심 지역은 그리 크지 않아 걸어서 하루, 이틀이면 웬만한 명소는 모두 돌아볼만 했다. 일단 호스텔 직원이 설명해준 명소를 서너 개의 권역으로 나누었다. 맨 처음 찾아간 곳은 시청사의 북서쪽에 있는 볼량 시장(Mercado do Bolhao)과 알마스 성당(Capela das Almas), 마제스틱 카페(Majestic Café)를 위주로 해서 한 바퀴 둘러보기로 했다. 지도 한장 달랑 들고는 관광객 모드로 전환해 세 시간 정도 천천히 걸었던 것 같았다.

 

 

 

 

포르투엔 고풍스런 분위기가 넘쳐났고 정감이 가는 골목과 건물도 많았다.

여기저기서 길거리 행사도 열리고 있어 관광도시로서의 격조를 느낄 수 있었다.

 

 

 

리베르다지(Liberdade) 광장에 면해 있는 임페리얼 맥도널드는 꽤나 유명한 곳이다.

유럽에서 가장 아름다운 맥도널드 매장이란 평가를 받고 있다. 그 입구에 독수리상이 세워져 있었고,

내부는 샹들리에와 스테인드 글라스로 장식되어 있어 우아한 분위기를 연출했다. 햄버거를 하나 시켜 간식으로 먹었다.

 

 

 

1913년에 개관한 리볼리 극장(Teatro Rivoli)과 그 주변 모습

 

 

 

 

 

볼량 시장는 치즈나 빵, 올리브, 훈제고기, 소시지 등을 팔던 재래시장으로 19세기에 세워졌다고 한다.

요즘엔 야채나 과일, 와인 등 품목이 좀더 다양해졌다. 특이하게도 사방으로 둘러싸인 건물 안에 노천 시장이 들어서 있었다.

 

 

 

 

알마스 성당은 파란 타일을 사용한 아줄레주(Azulejo) 장식을 하고 있어 눈길을 잡아 끌었다. 성당 외관뿐만 아니라

내부까지도 아줄레주를 사용했다. 이 아줄레주는 16세기에 포르투갈로 유입된 아랍 문화권의 영향이라 한다.

 

 

 

1921년에 오픈한 마제스틱 카페는 사람이 너무 많아 그냥 구경만 하고 지나쳤다.

유럽에서 가장 아름다운 카페 가운데 하나로 꼽히고 있는데, 해리포터의 작가 조앤 롤링이 여기서 책을 썼다는 이야기도 들린다. 프란세지냐(Francesinha)를 시식해보려 했지만 부득이 다른 곳에서 먹을 수밖에 없었다.

 

 

포르투 시내를 운행하는 트램은 과거의 향수를 불러 일으키는 존재였다. 1872년에 말이 끄는 트램을 운행하기 시작해

1895년에 전기 구동식으로 바뀌었다고 한다. 한때는 30여 개 노선이 있었지만 지금은 3개만 살아 남았다.

 

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산티아고 순례길을 걷는 마지막 날이 밝았다. 오늘 구간만 걸으면 가족이 기다리는 집으로 돌아가는 것이다. 창문을 열고 날씨를 확인했더니 또 비가 내리고 있었다. 마지막까지 하늘에서 시련을 주는구나 싶었다. 이곳의 일기예보는 왜 이리 잘 맞는 것이냐며 속으로 구시렁거리다가 밖으로 나섰다. 어둠이 짙게 깔린 오전 8시 정각이었다. 비가 주룩주룩 내린다. 우의로 떨어지는 빗방울 소리가 제법 컸다. 바닷가를 따라 걷다가 십자가를 만나는 지점에서 도로를 건넜다. 어느 식당 앞에 있는 표지석을 발견하곤 왼쪽으로 방향을 틀었다. 피스테라에서 무시아로 이어지는 길로 들어선 것이다. 표지석에 있는 조가비 표식은 산티아고에 이르는 순례길 표식과 비슷해 보였지만 위로 뿔 두 개가 달려 약간 다르게 만들어 놓았다.

 

줄기차게 내리는 비를 뚫고 산 살바도로(San Salvador)를 지나 부싼(Buxan)으로 들어섰다. 마을 이름이 우리나라 부산을 연상시켰다. 어느 집 담장에 순례자를 위해 주스와 사과를 내놓았다. 도네이션 박스도 없었다. 고마운 마음으로 주스를 한잔 따라 마셨다. 부싼을 벗어나 아스팔트 도로를 걷는데 왼쪽으로 바다가 나타난다. 하루 종일 바다를 보며 걷는 줄 알았는데 이제사 바다를 본다. 순례길을 벗어나 바다로 나갔다. 모래 언덕이 넓게 형성돼 해변은 보이지 않았다. 우중충한 하늘, 거센 파도가 넘실대는 바다, 거기에 굵은 빗방울까지 어우러져 바다 풍경이 좀 칙칙했다. 작은 마을 몇 개를 지났다. 마을마다 개를 기르는 집들이 의외로 많았다. 그것도 덩치가 산만한 녀석들을 말이다. 한 녀석이 문을 뛰쳐나와 목청껏 짖으며 나에게 덤벼들기에 스틱으로 한대 때려주었다. 강아지를 부르며 좇아나오는 주인의 눈초리가 사납게 느껴졌다.

 

오전 11시 조금 넘어 리레스(Lires)에 도착했다. 오늘 구간의 중간쯤에 있는 마을이다. 알베르게와 카페가 있는 유일한 곳이라 카페에 들러 맥주와 크로아상으로 간식을 했다. 여기서 크레덴시알에 스탬프를 받았다. 다시 숲으로 올라 임도를 걸었다. 유칼립투스 나무가 무성한 숲이 나타났다. 줄을 맞추어 일정한 간격으로 심은 인공조림 현장이었다. 유칼립투스가 3년이면 13m까지 자라는 속성을 이용해 손쉽게 펄프용 목재를 얻으려는 것이다. 프랑코 독재 정권은 스페인에 자생하는 참나무를 베어내고 거기에 이 유캅립투스를 심도록 했다. 그 결과 갈리시아 지방의 1/3은 유캅립투스가 덮고 있다고 한다. 난 이 유칼립투스 나무를 그다지 좋아하지 않는다. 유칼립투스 숲에선 다른 나무들이 자라지 못하고 동물 또한 먹잇감이 없어 살지 않는다. 나무에서 나오는 껌 같은 끈적한 유액이 새들을 죽인다는 이야기도 들은 적이 있다.

 

비를 피해 점심을 먹을 장소가 마땅치 않았다. 적당한 장소를 찾다가 너무 허기가 져서 길 가운데 배낭을 내려놓고 비를 맞으며 빵과 사과로 점심을 때웠다. 길에서 만난 사람은 아직까지 한 명도 없었는데 하필이면 길바닥에서 점심을 먹는 와중에 차가 한대 올라오더니 나를 불쌍한 듯 쳐다보며 지나갔다. 내가 봐도 내 꼴이 좀 그랬다. 또 다시 작은 마을 몇 개를 지났다. 규모가 작은 것 외엔 별다른 특징은 없었다. 어느 마을에서 무시아 3km란 이정표가 눈에 띄었다. 지난 29일 동안 915km에 이르는 거리를 걸어온 여정이 이제 곧 끝난다 생각하니 가슴이 찡했다. 절로 걸음이 빨라졌다. 산티아고에서 순례를 마감하지 않고 피스테라와 무시아까지 걸은 것에 대해 뿌듯한 마음이 들었다. 이 길 또한 옛 순례길이기도 했지만 피스테라와 무시아가 대서양에 면한 스페인의 서쪽끝, 나아가 유럽 대륙의 서단이기 때문이다.

 

포장도로를 따라 무시아로 들어섰다. 그리 크지는 않지만 바닷가에 면해 있는 아름다운 마을이었다. 형형색색의 집들이 마을을 밝게 하는데 일조를 하고 있었다. 간간히 뿌리는 비를 맞으며 마을을 한 바퀴 돌아보곤 알베르게로 들어갔다. 산티아고에서 여기까지 걸어온 사람에게 주는 또 하나의 순례증서를 받았다. 모두 세 장의 순례증서를 손에 쥔 것이다. 배낭을 내려놓고 다시 밖으로 나섰다. 바람은 무척 강했지만 비는 잠시 소강상태다. 해발 68m의 몬테 코르피뇨(Monte Corpino)에 올랐다. 여기서 바라보는 마을이 볼만했다. 그 반대편 바닷가에 자리잡은 성당으로 내려섰다. 엄청 큰 돌을 쪼개 놓은 조형물과 바위 위에 세워진 등대, 파도가 부서지는 바위 등을 차례로 돌아 보았다. 발길을 돌려 마을로 향했다. 피스테라에 이어 또 하나의 땅끝 풍경을 본 것으로 진짜 순례를 마쳤다. 이제 집으로 돌아갈 수 있게 된 것이다.

 

 

어둠이 가시지 않은 시각에 비 내리는 피스테라를 빠져 나가고 있다.

 

 

피스테라를 막 벗어나 산 마르티뇨(San Martino)로 들어섰다.

 

부싼 마을을 지날 때 한 가정집 담장에 주스와 사과가 놓여 있어 주스 한잔을 따라 마셨다.

 

부싼을 벗어난 곳에서 왼쪽 사구 너머로 성난 바다가 보였다.

 

리레스 마을의 어느 농가 앞에 예전에 쓰던 농기구를 골동품처럼 전시해 놓고 있었다.

 

 

 

리레스를 지나 산길로 접어 들었다. 양쪽으로 숲이 우거져 마치 산 속을 걷는 느낌이었다.

 

 

인공으로 조림한 유캅립투스 나무가 도처에 깔려 있었다. 표피가 벗겨진 유칼립투스 나무가 다양한 색을 자랑하고 있었다.

 

 

한가로운 목가적 풍경을 지닌 모르킨티안(Morquintian) 마을

 

비구름에 가린 나무가 몽환적인 분위기를 만들고 있었다.

 

 

쑤라란테스(Xurarantes) 마을에서 무시아가 3km 남았다는 이정표를 발견했다.

 

무시아를 30여 분 남겨놓고 바다를 다시 만났다. 해변엔 갈매기들이 바다를 등지고 모여 있었다.

 

 

 

무시아도 아름다운 도심 풍경을 가지고 있었다.

 

바닷가에서 바라본 무시아 마을 뒤로 몬테 코르피뇨가 보인다.

 

 

마을 전경을 보기 위해 십자가가 세워진 몬테 코르피뇨를 올랐다.

 

 

 

 

 

바닷가로 내려서 노사 세뇨라 다 바르카(Nosa Senora da Barca) 성당과 아 페리다(A Ferida)란 조형물,

등대와 바다를 차례로 보았다. 아 페리다는 2002년 프레스티지란 이름의 유조선이

침몰하면서 엄청난 기름 유출이 생긴 사건을 기억하기 위한 조각물이었다.

 

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  1. isabel 2015.12.30 23:22  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    안녕하세요 오늘 처음 보리울님의 글을 보게되어 우선 축하드립니다 저의 꿈인 산티아고길프랑스길을 마치셨네요 이제부터 꼼꼼히 부러운맘으로 읽어나가겠습니다 혹 궁금한게 있으면 도움을 청해도 되겠지요? 연말에 큰일 무사히 마치셨으니 다가오는 새해 복 많이 받으세요

    • 보리올 2015.12.31 01:57 신고  댓글주소  수정/삭제

      이사벨님도 새해 복 많이 받으십시요. 산티아고 순례길을 꿈꾸고 계시는군요. 평생 한번은 도전해볼만한 가치가 있다고 생각합니다. 준비 잘 하셔서 즐겁게 걸으시기 바랍니다. 혹 궁금한 게 있으시면 저에게 메일(boriol@naver.com)로 연락주세요. 아는 범위에서는 성심껏 답변드리겠습니다.

  2. TISCO 2016.02.12 14:47  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 꿈만 같은 트레킹! 보리올님 글과 사진을 따라 산티아고까지 무임승차 정말 잘했습니다^^ 저 혼자 보고 읽기엔 너무 아까운제요 보리올님 글과 사진을 다른 분들께 소개해도 될런지요?

    • 보리올 2016.02.13 13:03 신고  댓글주소  수정/삭제

      너무 과찬의 말씀입니다. 사람들이 많이 찾는 블로그는 아니지만 TISCO님 같은 분이 있어 힘이 납니다. 누구에게나 공개된 공간인만큼 다른 분들께 소개해주시면 저로선 고마운 일이죠. 늘 건강하시고 행복하세요.

    • TISCO 2016.02.13 23:00  댓글주소  수정/삭제

      보리올님 후기가 훌륭한 길라잡이 이상이 되리라 확신합니다
      아래 URL이 첫글입니다 밴쿠버면 춥겠죠 몸조리 잘하시길^^
      http://cafe.daum.net/nepal-himalaya-news/T3R1/593

    • 보리올 2016.02.14 13:30 신고  댓글주소  수정/삭제

      카페에 들어가 보았습니다. 네팔 소식과 트레킹 정보가 많더군요. 저도 네팔을 여러 번 다녀왔고 애정도 많은 편입니다. 카페에 소개하는 것은 산티아고 순례기로 국한해주시면 좋겠네요.

    • TISCO 2016.02.15 11:38  댓글주소  수정/삭제

      안녕하세요 먼저 사과 말씀부터 올립니다
      몇주 전부터 카페글에 음악을 붙이면 좀 나을까 싶어 붙이고 있는데요
      보리올님 산티아고 후기에도 해서 제 임의대로 음악을 붙였는데요
      가만 생각하니 실수라는 생각이 들더군요
      멋대로 음악을 붙였던 것 죄송하다는 말씀 드립니다

      보리올님의 산티아고 후기!
      저 포함 산티아고 순례길을 꿈에 담고 있는 분들이 많겠는데요
      어찌나 세밀하시고 방대하신지 큰 도움이 되리라는 생각입니다

      히말라야 많은 곳 다녀오신 후기들도 보물이 따로 없다며 감탄 감탄!!
      저희 카페에 소개해 쉐어하면 좋겠지만...
      대신에 히말라야 트레킹 후기 자료가 필요하신 분들이 계실 경우~
      보리올님의 티스토리를 방문토록 말씀 드리겠습니다 감사합니다

    • 보리올 2016.02.15 12:27 신고  댓글주소  수정/삭제

      아니, 사과하실 일은 아닌 것 같습니다. 음악도 별 문제없을 것 같고요. 이렇게 글과 사진이 통째로 카페에 실리는 지는 몰랐거든요. 꼭 블로그 내용이 이사가는 것 같아 산티아고 순례기만 싣자고 한 겁니다.
      .

  3. Justin 2016.04.19 15:56  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    축하드립니다! 정말 긴 여정이 끝나셨네요! 저도 감격스럽습니다 ~ 순례길 여행은 끝나셨지만 또 다른 여정의 시작이 될 발판이 될거라 믿습니다. 항상 건강 잘 챙기셔서 손자와 함께 3대가 여행을 떠나는 일을 같이 꿈꿔봅니다!

    • 보리올 2016.04.20 00:32 신고  댓글주소  수정/삭제

      뒤늦은 축하지만 고맙게 받겠다. 아들과 손자를 데리고 어떤 트레일이라도 걷는다는 것을 생각만 해도 가슴이 설레는구나. 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠다.

 

밤새 비바람이 몰아쳐 잠을 자면서도 신경이 쓰였다. 아침에 일어나 창문을 열고 날씨부터 확인을 했다. 여전히 비바람이 강했다. 이런 날씨에 선뜻 밖으로 나서지 못하고 머뭇거리는데 알베르게 관리인이 들어와 청소를 할테니 밖으로 나가란다. 우의를 꺼내 입고 문을 나섰으나 금방 물에 젖는 것을 느낄 수 있었다. 하루의 시작이 그리 유쾌하진 않았다. 도심 한 가운데에선 표지석이나 화살 표식을 찾기가 어려웠다. 일단 해변으로 갔더니 거기에 표지석이 있었다. (Cee)는 아름다운 바닷가 마을이라 시간을 내서 도심과 바닷가를 둘러보려 했지만 날씨 때문에 포기할 수밖에 없었다. 세와 경계를 맞대고 있는 코르쿠비온(Corcubion)으로 들어섰다. 거센 파도를 피해 많은 배들이 여기서 피항을 하고 있었다. 높지 않은 고개를 하나 넘었다. 고개 위에서 멀리 피스테라 등대가 보였다. 땅끝 마을이 드디어 눈에 들어온 것이다.

 

에스토르데(Estorde)에선 잠시 길에서 벗어나 해변으로 들어가 보았다. 파도가 거세게 몰려왔다. 대서양이 몹시 화가 난 모습이었다. 사르디네이로(Sardineiro)에서 피스테라까지 7km 남았다는 이정표를 보았다. 바람이 어느 방향으로 부느냐에 따라 비를 맞는 부위가 달랐다. 해변으로 난 길에서는 얼굴로 파고드는 빗줄기 때문에 머리를 제대로 들 수가 없었다. 물에 빠진 생쥐 모습으로 피스테라에 닿았다. 땅 위에 돌로 만든 조가비 표식이 나타났고 형형색색의 집들이 눈에 들어왔다. 한 눈에 보기에도 예쁜 마을이었지만 그걸 감상할 여유가 없었다. 어디에서 비를 피하면서 몸을 말릴 수 있었으면 좋겠다 싶었다. 사람들에게 물어 알베르게를 찾아갔는데 아직 문을 열지 않았다. 오후 1 30분에 문을 연다고 한다. 항구 주변을 서성이다가 빗줄기가 너무 굵어 버스정류장에서 비를 피하며 빵과 과일로 점심을 때웠다. 내가 보기에도 좀 청승맞아 보였다.

 

피스테라는 피니스테레(Finisterre)라고 불리기도 한다. 이것은 로마어에서 나왔는데 로마인들은 이곳을 세상의 끝이라 보았다. 그들보다 먼저 여기 살았던 켈트족도 카보 피니스테레(Cabo Finisterre)에 있던 태양 신전으로 가기 위해 이 길을 걸었다고 한다. 중세 시대엔 야고보 성인의 주검이 스페인으로 돌아온 궤적을 찾아 순례자들이 여길 찾기도 했다. 그러고 보니 카미노 데 피스테라가 카미노 데 산티아고보다 더 오래된 순례길이었던 셈이다. 다시 알베르게로 갔더니 문을 열었다. 크레덴시알을 보여주고 또 한장의 순례증서를 발급받았다. 이 알베르게는 산티아고에서 걸어온 사람만 들어올 수 있어 한국인은 나 혼자였다. 마을에서 한국인을 10여 명 보았는데 모두 차량을 이용해 온 모양이었다. 침대를 정리해 놓은 후에 밖으로 나왔다. 빗줄기가 가늘어져 다행이다 싶었는데 그것마저도 얼마 있으니 그치기 시작했다.

 

바다는 여전히 칙칙했지만 다양한 색채감을 뽐내는 마을 분위기에 그나마 위안을 얻었다. 바다에 떠있는 조그만 보트들도 정겨워 보였다. 날씨만 좋았더라면 이 풍경도 괜찮았을텐데 하는 생각이 들어 좀 아쉽긴 했다. 하지만 어쩌랴. 날씨는 내 소관사항이 아니니 말이다. 마을을 벗어나 등대가 있는 땅끝으로 오르기 시작했다. 편도 2.2km의 거리라 부담이 없었다. 등에 배낭도 없으니 발걸음이 자연 가벼울 수밖에 없었다. 땅끝 마을이란 지정학적인 의미가 나에게 감동을 주었지만 등대 자체는 그다지 아름답단 생각이 들지 않았다. 0.00km라 적혀 있는 표지석과 바위에 설치해 놓은 등산화 조각, 순례를 마친 사람들이 물건을 태운다는 소각장까지 두루 살펴보았다. 순례자들이 남겨놓은 메모, 소지품들이 안테나에 주렁주렁 매달려 있었다. 티벳불교에서 사용하는 룽다도 걸어 놓았는데 그건 무슨 의미일까 싶었다.

 

먹구름이 조금씩 걷히며 바다가 꿈틀꿈틀 살아나고 있었다. 고깃배 한 척도 통통거리며 바다를 가로질러 갔다. 어디에선 구름 사이로 햇살이 삐져나오기도 했다. 해질 때까지 기다릴까 하다가 아무래도 석양을 기대하긴 어려워 그냥 마을로 돌아왔다. 알베르게엔 사람들로 제법 붐볐다. 침대가 모두 찼다. 모처럼 밥을 지어 그 위에 콩수프를 얹어 먹었다. 이번 순례길에서 즐겨 먹던 메뉴가 밥이나 파스타 위에 콩을 얹어 먹는 것이었다. 새롭게 발굴한 메뉴였는데 만들기 쉽고 영양도 괜찮았다. 설거지를 하는 중에 한 서양 노인네가 쌀을 가지고 밥을 짓고 있는 것을 보았다. 어찌 밥을 하느냐고 물었더니 쌀로 죽을 만들어 거기에 렌틸콩과 치즈를 넣어 저녁을 준비한다고 했다. 그 음식의 이름이 뭐냐 했더니 이름은 없단다. 시식해 보라고 한 접시를 나에게 건네주었다. 짭짤하면서도 고소한 것이 의외로 맛이 괜찮았다.

 

파스타 면에 콩을 얹어 간단히 만든 아침 메뉴

 

세의 도심에 있는 산타 마리아 성당은 외관을 하얗게 칠해 깔끔해 보였다.

 

 

바다가 움푹 들어온 곳에 공원을 만들어 놓았다. 세 해변을 거닐며 마주친 풍경들.

 

조그만 배들이 코르쿠비온 앞바다로 피항을 왔다.

 

 

코르쿠비온 마을의 모습. 산 마르코스(San Marcos) 성당의 뾰족한 첨탑과 십자가가 인상적이었다.

 

 

코르쿠비온에서 산 로케(San Roque)로 오르는 길목에서 되돌아본 바다 풍경

 

이 지역은 옥수수 저장고인 오레오를 대부분 돌로 만들었고 그것을 버섯 모양의 받침대가 버티고 있었다.

 

산 로케 수도원 경내를 알리는 표식. 도네이션제로 운영하는 알베르게가 하나 있다고 들었다.

 

에스토르데 마을의 해변으로 내려갔더니 파도가 거세게 밀려왔다.

 

 

해변으로 난 길을 걸어 피스테라로 접근하고 있다.

 

 

 

피스테라도 울긋불긋한 건물들이 많아 아름다운 면모를 지녔다.

 

 

피스테라의 바닷가 풍경

 

마을을 벗어나자 무너진 건물에 땅끝으로 가는 이정표를 그려 놓았다.

 

 

등대가 보이는 지점에 순례자 상이 하나 세워져 있었다.

 

땅끝에 세워진 등대가 망망대해의 대서양을 굽어 보고 있었다.

 

순례길의 끝을 알리는 표지석엔 0.00km란 거리 표시가 적혀 있었다.

 

땅끝 마을을 알리는 표지석

 

등대 아래에 설치된 안테나에는 순례를 마친 사람들의 기념픔들이 매달려 있었다.

 

 

해수면에 햇살이 비춰 석양에 대한 기대감을 높였으나 곧 비가 다시 내렸다.

 

알베르게에서 한 노인이 만들어 맛을 보라고 나에게 건네준 렌틸치즈죽

 

Posted by 보리올

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  1. 농돌이 2015.12.28 22:29 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    고생하셨어요 ㅠㅠㅠ
    행복한 여행이셨기를 ,,,

    • 보리올 2015.12.28 23:55 신고  댓글주소  수정/삭제

      고생은요. 다 제가 좋아서 하는 일인데요. 하루 종일 비 맞는 일은 좀 그렇지만 말입니다. 갈리시아 지역에서 의외로 비를 많이 맞았습니다.

  2. Seattle 2015.12.29 03:32  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    꾸준히 걸으셔서 피스테라까지 오셨군요. 뿌듯한 보람이 느껴지는군요. 저희는 산티아고 도착후 렌트카로 피스테라와 무시아를 돌아 봤습니다.
    까미노를 걷기전 종교는 없어서 순례자 라고 하기는 무리지만 책에서 미국2대 대통령 존애담스가 독립전쟁때 조지워싱턴 장군의 명령으로
    프랑스에 지원 요청을 하러 피스테라에서 파리까지 까미노를 역으로 걸었다는 이야기를 읽고 나름 역사 기행길이라는데 의미를 부여하고
    길을 걸었습니다. 길을 걸어보니 관광상품화 되어있어서 성당을 빼고는 종교적 느낌은 안나고 길 싸인도 유럽의 오래된 문학적 길이라는
    팻말이 자주 보이더군요.

    정성껏 쓰신 글 잘 보았습니다. 감사합니다.^^

    • 보리올 2015.12.29 05:07 신고  댓글주소  수정/삭제

      꼭 종교적인 순례자일 필요는 없다고 봅니다. 실제로 비종교적인 이유로 더 많은 사람들이 걷는다 하지 않습니까. 저도 그랬고요. 제가 캐나다 밴쿠버에 있는데 언제 시간이 되시면 차나 한잔 하고 싶군요.

    • Seattle 2015.12.29 08:11  댓글주소  수정/삭제

      얼마전부터 보리올님 포스팅들을 자주 보았는데 세계 이곳저곳 많이 걸으셨더군요.
      생각도 넒으시고 건강한 생활을 하시는것 같아 읽을때마다 저도 많이 배웠습니다. 몇년전에 가족끼리 시애틀에서 차로 알래스카 호머를 왕복 한 적이 있는데 그때 들렸던 리아드 온천과 탑오브더월드 하이웨이 포스팅을 보리올님 포스팅에서 보니 반갑더군요. 정말 좋았던 곳 이었거든요.

      밴쿠버에 사시는군요. 저도 언젠가 보리올님을 만나뵙고 하이킹이나 여행하신 이야기들을 듣고 싶군요. 한 일,이년은 두아이 학교때문에 바쁘겠지만 그후 제가 밴쿠버근처 가게되면 블로그에 알려 드리겠습니다.

    • 보리올 2015.12.29 10:33 신고  댓글주소  수정/삭제

      여기저기 다녔다고 자랑만 늘어놓는 것 같아 블로그를 괜히 하나 싶을 때도 있었는데 님의 글이 큰 힘이 됩니다. 언제 밴쿠버 오실 일이 있으면 꼭 연락주십시요. 따끈한 커피 한잔 대접하겠습니다.

  3. Justin 2016.04.15 09:28  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    정말 지구가 둥글지 않고 저곳이 땅끝마을이었으면 바다의 끝은 어떻게 생겼을까 상상해봅니다. 그러면 완전 다른 세상이었겠죠? 이제 종종 집에서 콩요리를 먹을 수 있겠네요 ~ 먹음직스럽습니다!

    • 보리올 2016.04.15 10:40 신고  댓글주소  수정/삭제

      땅끝마을이란 사람들이 인위적으로 만든 설정에 불과한데 거기에 집착하는 것 같아 내 자신이 싫어지기도 한다. 저 콩요리는 간편해서 많이 해먹었다. 네 동생들은 별로 좋아하지를 않더구나. 나중에 한번 시식할 기회를 주마.

 

지금까지와는 달리 알베르게의 아침 풍경이 무척 여유로웠다. 일단 아침에 일찍 일어나 설치는 사람이 없었다. 먼 길을 걸어 목적지에 도착한 사람들의 안도감, 아니 성취감에서 나오는 여유일지도 모른다. 난 대서양까지 이어지는 길을 내 발로 걸을 예정이라 남들처럼 마냥 누워있을 수는 없었다. 많은 사람들이 이 구간을 버스로 이동하는데 나만 홀로 유난을 떠는 것은 아닌가 싶었다. 지하에 있는 부엌으로 내려갔더니 어느 한국인 여자분이 밥을 너무 많이 했다고 한 그릇을 그냥 준다. 밥을 태워서 냄새가 나긴 했지만 양파 볶은 것과 함께 맛있게 먹었다. 오전 8 30분에 배낭을 꾸려 숙소를 나왔다. 평소보단 좀 늦은 출발이었다.

 

알베르게 건너편으로 아침 햇살을 받은 산티아고의 스카이라인이 빤히 보였다. 붉은색 지붕을 이고 있는 건물들이 고풍스러움을 한껏 뽐내고 있어 고도의 품격을 보여주는 것 같았다. 대성당으로 가는 골목엔 사람들 왕래가 거의 없었다. 대성당 앞 광장에도 사람이 없기는 마찬가지였다. 대성당 뾰족탑으로 아침 햇살이 살포시 들어왔다. 호텔 앞에서 아래로 내려가는 길로 접어 들었다. 본격적으로 카미노 데 피스테라(Camino de Fisterra)가 시작된 것이다. 외곽으로 빠지는 지점에 표지석이 하나 세워져 있었는데, 거기엔 무시아(Muxia)까지 86.337km란 거리 표시만 있었고 피스테라까지의 거리는 없었다. 무슨 이유로 소수점 세 단위까지 표시를 했는지 모르지만 그것을 보고 절로 웃음이 나왔다. 스페인이 언제부터 이렇게 정확한 나라였던가 하는 생각을 하면서 말이다.

 

산티아고를 완전히 벗어나 시골로 들어섰다. 오르막이 계속되었다. 뒤를 돌아보니 산티아고의 스카이라인이 다시 눈에 들어왔다. 벤토사(Ventosa)와 트라스몬테(Trasmonte) 등 작은 마을 몇 개를 지났다. 특별히 관심을 끄는 마을은 없었다. 시골에 있는 집치고는 규모가 꽤 컸고 붉은 지붕이 많다는 점이 눈에 띄었다. 길가에는 유칼립투스 나무가 유난히 많이 보였다. 순례길을 나타내는 노란 화살표는 카미노 데 산티아고와 같았다. 한 가지 차이점은 이 길을 걷는 사람이 현저히 적다는 것이었다. 산티아고에서 순례를 마치고 집으로 돌아가는 사람도 있고, 피스테라나 무시아까지 버스로 이동하는 사람도 있기 때문이다. 하루 종일 길에서 만난 순례자가 대여섯 명에 불과하니 숫자가 줄긴 많이 줄었다. 그 덕분에 호젓하게 걸을 수 있어 좋았다.

 

푸엔테 마세이라(Puente Maceira)에서 탐브레(Tambre) 강을 건넜다. 근사한 다리에다 보를 넘은 강물이 마치 폭포처럼 쏟아졌다. 관광객들도 꽤 보였다. 네그레이라(Negreira)로 들어서기 전에 저택이 하나 나타났는데 담이 높아 안을 들여다 볼 수는 없었다. 그런데 쉐퍼드 두 마리가 담 위에 점잖게 앉아 지나가는 사람을 지켜본다. 곁눈질도 하지 않고 쓸데없이 짖지도 않았다. 네그레이라는 제법 큰 마을이었다. 카페에서 햄버거를 하나 시켰다. 크기가 상당해서 두 손으로 들고 먹기가 힘들었는데 이렇게 맛이 없는 햄버거는 처음 보았다. 억지로 먹느라 정말 힘들었다. 이 마을에 혹시 수퍼가 있느냐고 물었더니 하나 있었는데 문을 닫았단다. 도대체 이렇게 큰 마을에서 빵이나 과일을 사기도 어려우니 이 무슨 조화인지 모르겠다. 마을을 빠져 나오며 만난 산 마우로(San Mauro) 성당과 코톤 대저택(Pazo de Coton)이 인상적이었다. 대저택 아래에 있는 아치형 문을 지나야 했다.

 

오전에 이미 20km를 걸었고 빌라세리오(Vilaserio)까진 다시 13km를 걸어야 했다. 계곡이 내려다 보이는 길을 걸었다. 눈앞에 시골 풍경이 펼쳐졌다. 축사에서 나오는 냄새도 다시 시작되었지만 마음은 무척 여유로웠다. 빌라세리오에 있는 공립 알베르게에 도착했더니 마침 해가 떨어지고 있었다. 구름을 붉게 물들이는가 싶더니 금방 어두워졌다. 알베르게 시설은 형편없었다. 침대가 없는 방에는 맨바닥에 매트리스만 깔려 있었다. 이런 알베르게는 솔직히 처음이었다. 특이한 경험이라 생각하고 하루 묵기로 했다. 숙박비는 도네이션이라 하지만 밤 늦은 시각에 관리인이 수금하러 와서 5유로씩 주지 않을 수 없었다. 크레덴시알에 스탬프도 받았다. 이 마을에 유일한 식당으로 저녁을 먹으러 갔다. 구운 햄과 계란 프라이, 감자 튀김이 나왔는데 성의도 없었지만 맛도 별로였다. 돈이 좀 아까웠다.

 

대서양 연안에 있는 피스테라로 향하는 새로운 여정이 시작되었다.

 

 

아침이 밝아오자 산티아고가 잠에서 깨어나 밝게 웃는 것 같았다.

 

 

산티아고 대성당과 시청사가 아침 햇살을 받아 밝게 빛나고 있다.

 

길가에 세워진 표지판에는 무시아까지 거리만 적어 놓았다.

 

산티아고를 벗어나 어느 언덕 위에서 산티아고의 스카이라인을 다시 보았다.

 

벤토스 마을에서 옥수수를 저장하는 오레오가 눈에 띄었다.

 

트라스몬테 마을에선 주민들이 겨울을 날 장작을 준비하고 있었다.

 

 

 

푸엔테 마세이라는 다리도 예뻤지만 폭포처럼 떨어지는 강물도 볼만했다.

 

길가에 네그레이라의 어느 알베르게를 선전하는 예쁜 그림 광고판이 걸려 있었다.

 

네그레이라 직전에 있던 어느 저택 담장 위에 쉐퍼드 두 마리가 근엄한 자세로 앉아선 한가로운 시간을 보내고 있었다.

 

대부분의 스페인 음식은 입맛에 잘 맞았으나 이 햄버거는 솔직히 먹기가 좀 힘들었다.

 

네그레이라 도심으로 들어서는 길목에 세워진 순례자 상

 

 

네그레이라의 코톤 대저택 아래를 통과하는 아치문. 산 마우로 성당은 코톤 대저택과 붙어 있었다.

 

 

네그레이라 성당은 시내에서 좀 벗어난 언덕 위에 홀로 세워져 있었다. 여기서 내려다 보는 마을 풍경이 무척 아름다웠다.

 

 

한적한 시골길이 다시 시작되었다. 산길에서 만난 표지석 위에 등산화 한쪽이 놓여 있었다.

 

페냐(Pena) 마을의 산 마메데(San Mamede) 성당

 

 

빌라세리오에선 학교로 쓰이던 건물을 공립 알베르게로 개조한 곳에 하루 머물렀는데,

침대가 아닌 매트리스에서 하룻밤을 자는 특별한 경험을 했다.

 

 

빌라세리오에서 일몰을 맞았다. 그런대로 석양이 아름다웠다.

 

 

빌라세리오에 하나밖에 없는 식당에서 식사를 했는데, 여직원은 불친절했고 가격에 비해 음식도 성의가 없었다.

 

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  1. Justin 2016.04.05 20:56  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    어떻게 공식 산티아고 순례길이 끝나자마자 여러 방면에서 저리 비교가 될까요? 연장선일뿐인데 말이죠~ 새로운 여행을 떠나시는 기분이셨겠어요.

    • 보리올 2016.04.07 15:17 신고  댓글주소  수정/삭제

      순례길의 이름 자체가 달라서 그런지 시설도 그렇고 사람들 숫자도 많이 차이가 나는 것 같더구나. 산티아고 순례길을 마친 사람들 대부분이 이 코스를 생략하거나 버스로 이동하는 경우가 많지.