우보천리; 소걸음으로 천리를 간다

이 지역에서 가장 유명한 캐시드럴 피크(Cathedral Peak, 3005m)를 오르는 날이다. 지난 1년 가까이 무릎에 통증이 있어 과연 오를 수 있을까 솔직히 의구심부터 들었다. 갈 수 있는 만큼만 가기로 했다. 오전 8시 30분에 숙소를 나서 캐시드럴 피크 호텔의 하이커스 파킹에 차를 주차했다. 호텔로 걸어가다가 급커브에서 트레일 표식을 발견하곤 산길로 들어섰다. 댐으로 막힌 조그만 호수를 하나 지났다. 호수에서 캐시드럴 피크까지 20.5km란 이정표가 보였다. 편도인지, 왕복인지는 표시가 없었지만 왕복이 분명했다. 서서히 오르막이 시작되더니 나무 한 그루 없는 능선으로 올라섰다. 하늘엔 구름이 제법 많았지만 햇볕이 나면 그 뜨거움이 장난이 아니었다. 계속 오르막이 나타나 은근히 무릎에 신경이 쓰였다. 앞에서 걷던 친구도 자꾸 멈춰서는 뒤처진 나를 기다리는 상황이 반복되었다. 두 시간 가량 꾸준히 걸어 올랐을까. 왼쪽 무릎 통증은 그렇다 쳐도 돌계단이나 바위를 오를 때 줄곧 오른쪽 다리만 쓰게 되니 오른쪽 허벅지에서 쥐가 자꾸 났다. 앞서 가는 친구를 불러 세워 어디서 점심이나 먹자고 했다.

정상에 오르는 것이 내겐 점점 무리란 생각이 들었다. 9~10시간 산행에 두 발로 걸어 올라야 하는 등반고도가 1,600m라니 내 무릎으로는 쉽지 않을 것 같았다. 속이 쓰리지만 친구만 다녀오라고 했다. 정상을 앞에 두고 중도에 산행을 포기한 경우는 내 생애 처음이지 않을까 싶다. 혼자 쉬고 있으려니 한 젊은이가 엄청 빠른 속도로 올라오고 있었다. 영국에서 왔다는 조(Joe)에게 먼저 오른 내 친구가 있으니 필요하면 도와주라고 부탁했다. 정상 부위에 기어올라야 할 벼랑이 몇 군데 있어 추락하면 위험하단 이야기를 들었기 때문이다. 땡볕에서 무작정 몇 시간을 기다리기가 그래서 아픈 무릎과 허벅지를 달래며 천천히 해발 2,420m의 오렌지 필 갭(Orange Peel Gap)까지 오르기로 했다. 경사가 급했고 바위도 많았지만 느릿느릿 오렌지 필 갭에 올랐다. 능선 너머의 산악 풍경은 지금까지 보았던 풍경과는 사뭇 다르게 평화로운 분위기를 연출했다. 그늘이 없는 곳이라 쉴 곳이 마땅치 않았다. 가장 가까운 위치에 있는 봉우리에 올라 사방을 둘러보았다. 해발 2,500m는 되어 보였다. 밑에선 뾰족해 보이던 봉우리는 의외로 정상이 평평했다. 맘껏 쉬고는 내 속도를 고려해 먼저 하산하기로 했다.

무척 지루한 하산길이 기다리고 있었다. 이걸 어찌 올라왔나 싶었다. 수시로 멈춰 주변을 돌아보는 시간이 많았다. 드라켄스버그 산맥에 속한 높다란 봉우리들이 커다란 장벽을 만들고, 그 안에는 푸른 잔디로 이뤄진 구릉과 계곡이 넘실대는 모습에 절로 감탄사가 나왔다. 아프리카에도 이런 산악 지형이 있다는 것이 신기하기만 했다. 눈 앞에 펼쳐진 풍경만 바라보아도 힐링이 되는 것 같았다. 정상에 가지 못 한 섭섭함도 좀 가셨다. 조그만 물줄기가 지나는 벼랑 아래서 그늘을 발견했다. 성질이 고약하다는 원숭이 바분(Baboon)이 떼를 지어 울부짖는 소리를 들으며 여기서 3시간을 기다렸다. 가이드를 동반한 백인 남녀 5명이 내려오면서 ‘네 친구 10분 뒤에 내려올 거다’며 지나친다. 오후 5시가 훨씬 넘어 영국 젊은이 조와 친구가 함께 내려왔다. 친구도 길을 잘 못 들어 정상에 오르지는 못 했다고 한다. 두 번째 도전이었던 그 친구에겐 무척 아쉬운 일이었다. 조와 함께 디디마 리조트로 돌아와 시원한 맥주로 갈증부터 달랬다.

 캐시드럴 피크 호텔로 오르는 길목에서 만난 트레일 헤드

나무가 드문드문 자라는 계곡, 그 주변을 푸르게 꾸민 초지가 나타나 오르막 길의 고단함을 달래줬다.

바위로 이루어진 경사면을 지나 능선 위로 올라서면 웅장한 산악 지형이 손에 잡힐 듯 다가온다.

오른쪽에 캐시드럴 피크, 왼쪽엔 아우터 혼과 이너 혼이 구름에서 벗어나 모습을 드러냈다.

고도를 높일수록 캐시드럴 피크 밸리의 아름다운 풍경이 더 넓게 눈에 들어왔다.

트레일은 능선을 따라 계속 오르막으로 이어졌고, 해발 2,000m를 넘기자 더위도 좀 가셨다.

오렌지 필 갭을 오르기 전에 이른 점심을 먹으며 멋진 산사면과 봉우리를 눈에 담았다.

오렌지 필 갭에 올라 현지 가이드를 동반한 두 명의 하이커를 만났다. 정상을 밟고 기분 좋게 산을 내려가는 길이었다.

해발 2,500m 정도로 추정되는 이름 모를 봉우리에 올라 주변 풍경을 둘러보며 맘껏 쉬었다.

시간적인 여유가 많다 보니 산봉우리에 올라 여간해선 찍지 않던 셀피에 도전했다.

핼리팩스(Halifax) 남서쪽 해안의 대표적인 소도시 두 군데, 루넨버그와 페기스 코브는 앞에서 별도로 포스팅을 했으니 여기선 생략하도록 한다. 104번 하이웨이를 타고 루넨버그를 지나 리버풀(Liverpool)에 닿았다. 영국에 있는 리버풀과 이름이 같다. 퀸스 카운티(Queens County)에 속하는 리버풀은 인구 2,600명을 가진 중간 크기의 도시다. 17세기 프랑스계 아카디아인들이 개척한 곳이지만 영국계가 그들을 추방하고 도시를 건설했다. 미국 독립전쟁 당시 영국을 위해 싸운 충성파(Loyalist)가 이주해오면서 발전을 했다. 18~19세기엔 조선업으로 유명세를 얻기도 했다. 민간 소유지만 정부로부터 적국 선박을 공격해 나포할 권리를 인정받은 사나포선으로도 리버풀은 유명하다. 머지 강(Mersey River)을 따라 좀 걷고는 포트 포인트 등대(Fort Point Lighthouse)도 둘러보았다. 현지 주민의 추천을 받아 레인스 프라이버티어 인(Lane’s Privateer Inn)에 있는 식당에서 조갯살 요리로 식사를 했다. 노바 스코샤의 맛집(Taste of Nova Scotia) 가운데 하나였다.

남서쪽으로 차를 몰아 도착한 도시는 쉘번(Shelburne)이었다. 처음엔 포트 로즈웨이(Port Roseway)로 불리다가 1783년 5천 명의 로얄리스트가 정착하면서 쉘번으로 이름을 바꾸었다. 당시엔 규모가 제법 있었으나 지금은 인구 2천 명의 소도시에 불과하다. 세월을 머금은 퇴락한 건물들을 통해 한때 조선업으로 번영을 구가했던 쉘번의 과거 영화를 유추할 수 있었다. 데미 무어가 주연한 영화, <주홍글씨>가 여기서 촬영되기도 했다. 그 로케이션이었던 도크 스트리트(Dock Street)는 오래된 건물들로 가득했고 나름 우아한 모습을 갖춘 옛 주택도 눈에 띄었다. 워터 스트리트(Water Street)의 로얄리스트 인이란 호텔에 있는 로즈 앤 그리폰(Rose & Griffon)을 찾았다. 여기도 노바 스코샤의 맛집이라 했다. 깔끔한 테이블 세팅이나 유리 장식, 목각으로 만든 여인상이 인상적이었다. 세인트 패트릭스 데이(St. Patrick’s Day)의 스페셜 메뉴인 아이리쉬 스튜(Irish Stew)를 시켰더니 부드러운 양고기가 스튜 형태로 요리되어 나왔다. 가격도 비싸지 않으면서 양도 적당했다.

리버풀을 관통해 대서양으로 흘러드는 강도 영국 리버풀의 머지 강 이름을 따서 동일한 이름으로 불린다.

리버풀 외곽에 있는 포트 포인트 등대는 1832년에 세워져 1954년까지 100년 넘게 사용하곤 현재는 박물관과 기념품점으로 사용하고 있다.

리버풀의 레인스 프라이버티어 인에 있는 로컬 식당에서 해산물로 점심을 해결했다.

로얄리스트에 의해 조선업으로 발전한 쉘번엔 당시의 영화를 보여주듯 아름다운 가옥들이 아직도 많이 남아있다.

쉘번에 있는 로얄리스트 인(Royalist Inn)의 로즈 앤 그리폰에서 아이리쉬 스튜를 주문했다.

아나폴리스 밸리(Annapolis Valley)가 마이너스(Minas) 만으로 흘러 들어가는 지점에 울프빌(Wolfeville)이란 마을이 있다. 인구 4,200명을 가진 도시로 아나폴리스 로얄 동쪽으로 100km 정도 떨어져 있다. 포도 재배에 적합한 기후 조건를 지니고 있어 포도밭과 와이너리가 많은 지역이다. 1838년에 세워진 유서 깊은 아카디아 대학교(Acadia University)도 이 마을에 있다. 하지만 울프빌을 가장 유명하게 만든 것은 아무래도 그랑프리(Grand Pre) 역사 유적지가 아닌가 싶다. 이 지역은 프랑스계 정착민인 아카디아인이 1680년부터 수로를 건설해 농사를 짓던 곳이었다. 하지만 영국군이 전쟁에 승리하면서 영국에 충성 맹세를 하지 않았다는 이유로 1755년 아카디아인들이 대규모 추방을 당한 아픈 역사를 가지고 있다. 그랑프리 안에 있는 교회 앞에는 미국 시인 롱펠로우(Henry Wadsworth Longfellow)의 <에반젤린(Evangeline)>이란 시에 나오는 주인공 에반젤린이 사랑하는 연인 가브리엘을 기다리는 모습의 동상이 세워져 있다. 허공을 바라보는 그녀의 우수에 찬 눈빛에 가슴이 짠해진다. 거기서 멀지 않은 곳에 롱펠로우의 흉상이 세워져 있는 이유도 이 때문이다. 이 역사 유적지는 2012년 유네스코 세계문화유산으로 지정받기도 했다.

핼리팩스에서 101번 하이웨이를 타고 한 시간 거리에 있는 울프빌에 닿았다.

1838년에 세워진 아카디아 대학교는 학부생와 대학원생 모두 합쳐 3,700명을 가진 크진 않지만 알찬 대학으로 알려져 있다.

울프빌에도 포도밭과 와이너리가 늘어나는 추세다. 비수기라 문을 열지 않아 뮤어 머리(Muir Murray) 와이너리를 사진으로만 담았다.

캐나다 역사 유적지이자 유네스코 세계문화유산인 그랑프리를 찾았다. 옛 농지는 모두 푸른 초지로 변했다.

그랑프리 안에 세워진 에반젤린 동상과 교회 건물. 캐나다에 현존하는 장로교회 가운데 가장 오래된 교회다.

아카디아인 추방에 대한 역사적 사실을 에반젤린이란 시로 노래한 롱펠로우의 흉상

그랑프리 북쪽에 자리잡은 에반젤린 비치에서 하루를 마감하는 태양을 지켜보았다.

노바 스코샤를 여행하다 보면 아카디아(Acadia)란 말을 자주 듣게 된다. 캐나다 역사에서도 꽤 의미 있는 용어라 할 수 있다. 울프빌(Wolfeville)엔 아카디아 대학교도 있다. 북미로 진출한 프랑스는 세인트 로렌스 강 유역의 퀘벡과 뉴 브런스윅, 노바 스코샤, 프린스 에드워드 아일랜드, 뉴 펀들랜드 등에 프랑스 정착촌을 세우기 시작하였다. 그 때문에 북미 북동부의 옛 프랑스 식민지를 흔히 뉴 프랑스(New France)라 부르기도 하지만 아카디아란 용어도 심심치 않게 사용되었다. 노바 스코샤 본토뿐만 아니라 당시 로얄 섬이라 불리던 케이프 브레튼 섬(Cape Breton Island)에도 아카디아인들이 제법 많았다. 아카디아에 거주하던 프랑스계가 75,000명이었다니 당시 인구론 그리 작은 숫자가 아니다. 북미 동부 지역을 차지했던 영국은 점차 프랑스와 세력다툼이 격화되면서 7년 전쟁을 치르게 되었고, 여기서 승리한 영국은 북미에서 프랑스를 압도하며 많은 식민지를 거느리게 된 것이다.

노바 스코샤 바닷가에 정착해 농업과 어업으로 생계를 잇던 아카디아인은 7년 전쟁의 와중에 영국에 의해 핍박을 받게 된다. 영국은 1755년 아카디아인에게 영국에 충성할 것을 강요했으나 이를 거부하고 중립적인 입장을 취한 아카디아인 16,000명을 강제 추방(Great Expulsion) 시킨 것이다. 미국 루이지애나로 옮겨간 대부분의 사람들 외에도 아카디아 다른 지역으로 피신하거나 프랑스로 돌아간 사람도 있었다. 7년 전쟁이 끝난 1763년 이후 추방지에서 다시 아카디아로 꽤 많은 사람이 돌아왔다. 아직도 영국계 이웃과 친하지 않은 까닭이다. 아카디아인은 주로 대구를 잡아 가공해 생계를 유지하거나 늪지를 개간하고 수로, 즉 다이크(Dyke)를 만들어 안정적인 농지를 확보해 삶을 영위했다. 노바 스코샤에 삶의 터전을 마련한 그들의 정착촌을 둘러보고, 그들의 독특한 역사와 문화를 유지하며 살아가는 아카디아 마을을 방문하기 위해 순례에 나섰다.

먼저 노바 스코샤 북서부 아나폴리스 카운티(Annapolis County)에 있는 포트 로얄(Port Royal)부터 찾았다. 포트 로얄은 예전에 프랑스식 농장 형태로 지었던 정착촌을 고증에 의해 복원한 캐나다 역사 유적지다. 프랑스에 의해 최초로 세워진 정착촌이지만 현재는 사람이 거주하진 않는다. 역사가 길지 않은 캐나다에서 1600년대 초반에 지어진 정착촌이라면 상당한 역사를 지닌 유적이라 해도 과언이 아니다. 캐나다로 건너온 초기 인물로는 프랑스의 자크 카르티에(Jacques Cartier)와 사무엘 드 샹플렝(Samuel de Champlain)이 유명하다. 카르티에는 1534년 처음으로 캐나다에 도착했고, 샹플렝은 1603년에 도착했다. 이 포트 로얄은 샹플렝이 1605년에 모피 교역을 위한 정착촌으로 세운 곳이다. 플로리다 이북의 북미 지역에 최초로 생긴 유럽 정착촌이었다. 하지만 이곳에서 정착은 순조롭지 못 했다. 그 뒤 샹플렝은 퀘벡에 정착촌을 세우고 그것이 뉴 프랑스란 식민지로 발전해 가면서 그는 1612년 뉴 프랑스의 수반이 되었다.

1613년 버지니아의 영국인들에 의해 포트 로얄이 파괴된 후, 거기서 8km 떨어진 곳에 다시 정착촌을 세웠지만 이 역시 1710년 영국군에 점령당하면서 아나폴리스 로얄(Annapolis Royal)이란 현재의 이름으로 바뀌게 되었다. 포트 로얄에 이어 아나폴리스 로얄 역시 한때는 노바 스코샤의 주도 역할을 했지만, 1749년 그 역할이 핼리팩스(Halifax)로 옮겨가면서 쇠락의 길을 걷게 되었다. 현재 여기에 사는 주민은 500명도 되지 않는다고 한다. 하지만 이 작은 마을로 화가나 공예가, 작가 등 예술가가 모여들면서 이제는 어엿한 문화도시로 탈바꿈을 하였다. 캐나다를 대표하는 문화도시 다섯 곳 가운데 하나로 꼽히기도 하고, 세계에서 가장 살기 좋은 시골 마을로 선정되기도 했다. 여기저기 세월을 머금은 건축물이나 가옥이 눈에 띄고 예술촌답게 마을 구석구석을 아름답게 꾸며 놓아 마을을 둘러보는 재미가 제법 쏠쏠했다.

통나무를 사용해 옛 농장 형태로 지어 놓은 포트 로얄 정착촌은 한 눈에도 고풍스럽게 보였다.

마당 한 가운데에선 해설사가 목재를 키는 모습을 보여주며 당시 생활상을 설명한다.

정착 초기에 사용하던 집기 비품이나 그 당시 식탁을 세팅한 모습도 볼 수 있었다.

 벽면에 걸어 보관 중인 말린 풀과 동물 모피

아나폴리스 로얄은 예술촌답게 고풍스러운 건물을 지니고 있었고 마을 구석구석을 아기자기하게 꾸며 놓았다.

여름철이면 주민을 위한 음악 공연도 수시로 열린다.

포트 로얄에 이어 아나폴리스 로얄에 세워진 정착촌을 방어하기 위해 세워진 요새는 영국군에 의해 점령된 이후

포트 앤(Fort Anne)이란 이름으로 바뀌었다. 1920년 캐나다 역사 유적지로 지정되었다.

픽토 카운티(Pictou County)의 픽토는 작은 소읍에 불과하지만 역사적으론 노바 스코샤(Nova Scotia)란 지명이 태어난 곳이다. 영국 산업혁명의 영향으로 농사 대신 양을 키우려는 지주들 횡포 때문에 졸지에 농지와 생활 터전을 잃은 189명의 스코틀랜드 사람들이 1773년 9월 15일 헥터(Hector)란 범선을 타고 픽토에 도착했기에 이곳을 뉴 스코틀랜드라 부르게 되었다. 이 뉴 스코틀랜드가 나중에 동일한 의미의 라틴어로 바뀌어 노바 스코샤가 된 것이다. 프랑스와 영국에 이어 스코틀랜드 이주민들이 캐나다에 정착하게 된 배경이다. 그들이 타고 왔던 헥터란 배의 복제선이 헥터 헤리티지 부두(Hector Heritage Quay)에서 관광객을 맞는다. 픽토는 이 같은 역사적 사실에도 불구하고 쇠락의 길을 걷고 있다. 도심을 걷다 보면 고풍스러운 건물도 제법 눈에 띄나 도시로서의 활력은 찾아보기 어렵다. 인구도 겨우 3,200명을 유지하고 있을 뿐이다. 다른 각도로 본다면 슬로우 라이프를 추구하는 사람에겐 꽤 괜찮은 곳이 아닐까 하는 생각도 들었다.

제1차, 제2차 세계대전 및 한국전쟁에서 산화한 픽토 출신의 전몰장병 추모탑

헥터 해리티지 부두에서 그리 멀지 않은 픽토 마리나는 픽토에선 그나마 사람들로 붐비는 곳이다.

헥터 해리티지 키에 있는 기념관에는 18세기 캐나다로 이주한 스코틀랜드 사람들의 자료를 모아 놓고 있다.

헥터 해리티지 키에 정박되어 있는 헥터 복제선에 올라 선박의 구조나 설비를 살펴볼 수 있었다.

이 좁은 공간에 189명이 승선했다는 사실이 믿기지 않았다.

겨울철 바다를 보기 위해 픽토 로지 비치 리조트를 찾았다. 육지에 면한 앞바다는 온통 얼음으로 뒤덮여 있었다.

픽토 마리나에 있는 솔트 워터 카페(Salt Water Café)란 식당 메뉴엔 해산물이 많아 홍합과 피시 케이크를 시켰다.