우리가 캠핑을 했던 폴 레이크 주립공원(Paul Lake Provincial Park)에 있는 폴 호수는 길이가 6.5km에 이른다. 캐나다엔 워낙 큰 호수들이 많아 크다고 하긴 좀 그렇지만 그리 작은 편도 아니었다. 아침 일찍 일어나 홀로 숲 속을 걸어 호수로 내려섰다. 산자락에 구름이 낮게 깔려 있고 수면 위론 물안개가 피어 몽환적인 풍경을 연출하고 있는 것이 아닌가. 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다는 속담처럼 일찍 호수로 내려섰기에 남들이 보지 못 한 풍경을 접한 것이다. 낮시간에 시간을 내서 다시 호수로 내려갔다. 호숫가에 놓인 피크닉 테이블을 중심으로 사람들이 삼삼오오 흩어져 있었다. 그래도 사람들로 붐빈다는 느낌은 들지 않았다. 물에서 낚시를 하는 어린이도 보이고, 튜브나 SUP(Stand Up Paddle) 보드를 타고 노를 젓는 아이들도 있었다. 참으로 평화로운 풍경이 아닐 수 없다. 차를 몰아 10km 정도 떨어진 피난탄 호수(Pinantan Lake)를 찾았다. 호수 주변에 500여 명의 주민이 모여 사는 마을이 들어서 그 안에 조그만 학교와 리조트 시설도 있었다. 호숫가를 따라 차를 몰아 호수를 돌아보았다. 청정한 지역에 사람들로 붐비지 않아 팬데믹 기간에 받은 스트레스를 떨치기엔 더 없이 좋은 곳으로 여겨졌다.

 

아침 일찍 캠핑장에서 폴 호수로 가기 위해 비치 트레일을 걸었다.

 

주차장과 피크닉 테이블이 있는 잔디밭을 지나 잔잔한 폴 호수를 만났다.

 

사람 흔적을 찾기 어려운 이른 아침의 폴 호수에서 물안개와 구름, 푸른 하늘이 연출하는 아름다운 풍경에 가슴이 뛰었다.

 

한낮에 다시 찾은 폴 호수는 여유롭게 낚시를 하거나 물놀이하는 아이들 세상이었다.

 

오른쪽에 우뚝 솟은 봉우리가 전날 올랐던 지브랄터 바위 (Gibralter Rock)다.

 

피난탄 호수를 끼고 조성된 피난탄 레이크 리조트는 고즈넉한 분위기를 풍겼다.

 

피난탄 호수를 돌아보며 아름다운 호수 풍경을 맘껏 감상할 수 있었다.

 

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  1. 승호의닷컴 2021.06.12 14:42 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    안녕하세요 잘 보고 갑니다 ^^*

 

노바 스코샤 전체 면적의 20%를 차지하는 케이프 브레튼 섬(Cape Breton Island)을 찾았다. 케이프 브레튼 하이랜즈 국립공원(Cape Breton Highlands National Park)을 찾거나 캐보트 트레일(Cabot Trail)을 달리기 위해 자주 왔던 곳이다. 바데크(Baddeck)부터 들렀다. 시드니(Sydney)로 가는 길목에 있는 도시로, 브라스 도르(Bras d’Or) 호수 북쪽에 자리잡고 있다. 인구라야 700명 조금 넘지만 관광지로 꽤 알려져 있다. 인류 역사상 처음으로 전화기를 발명한 알렉산더 그래햄 벨(Alexander Graham Bell)이 여기에 여름 별장을 짓고 살았다. 그 집은 캐나다 역사 유적지로 지정되어 현재는 박물관으로 쓰이고 있다. 브라스 도르 호수에서 세일링을 즐길 수도 있다. 점심 식사를 위해 시드니를 잠시 들렀다. 시드니는 노바 스코샤에선 두 번째로 큰 도시지만 인구는 3만 명 정도로 그리 크진 않다.

 

케이프 브레튼 섬의 북서 해안에 위치해 있는 인버니스(Inverness)는 인구 1,300명의 소도시다. 한때는 탄광도시로 흥청거렸다고 하지만 지금은 모든 탄광이 문을 닫아 박물관에나 가야 그 흔적을 찾아볼 수가 있다. 인버니스 비치란 해변도 있고 마을 뒤로는 산악 지형이 자리잡고 있어 마음을 푸근하게 했다. 딱히 볼만한 것은 없었다. 인버니스에서 멀지 않은 글렌빌(Glenville)에 있는 그레노라 양조장(Glenora Distillery)에 들렀다. 캐나다, 아니 북미에서 처음으로 싱글 몰트 스카치 위스키를 만든 곳이라 했다. 한 증류소에서 단식 증류기를 사용해 100% 보리, 즉 맥아만 사용하는 경우에 싱글 몰트 위스키라 불린다. 공장 견학도 했다. 위스키를 만드는 과정을 설명 들으며 생산 시설을 둘러보고 마지막엔 자체 생산한 위스키를 시음하는 시간도 가졌다. 솔직히 블렌디드 위스키에 비해 맛과 향이 강하다는 것 외에는 별 차이를 느끼지 못 했다.

 

마부(Mabou) 역시 케이프 브레튼 북서부에 있는 소읍이다. 마부란 말은 원주민 믹막 부족의 두강이 만나는 곳이란 의미에서 왔다고 한다. 마을을 일견해 봐도 특별히 아름답거나 고풍스럽다는 느낌은 없었다. 마을 뒤로 산이라 부르기엔 좀 그런 구릉이 펼쳐져 내겐 친근하게 다가오긴 했다. 인버니스와 마찬가지로 석탄이 많이 나 한때는 석탄 채굴로 호황을 누렸다고 하지만 탄광이 문을 닫고 열차 운행이 멈춘 지금은 쇠락의 길을 걷고 있다. 마부를 유명하게 만든 것은 랜킨 패밀리(Rankin Family)란 음악밴드다. 1970년대 마부 출신의 형제, 자매 12명이 결성한 밴드라 지역주민들의 자부심이 대단하다. 2005년 랜킨 패밀리가 문을 닫은 펍을 인수해 레드슈 펍(Red Shoe Pub)이란 이름으로 다시 오픈했다. 시간을 잘 맞추면 라이브 음악도 들을 수 있다고 한다. 바닷가 마을이라 피시 앤 칩스(Fish & Chips)을 시켰는데 맛은 그런대로 괜찮았다.

 

 

 

브라스 도로 호수에 면해 있는 바데크는 케이프 브레튼 섬에선 꽤 알려진 휴양지로 통한다.

 

 

시드니에서 찾아간 플레이버 바이 크리에이티브 케이터링이란 식당에서 차우더 수프와 샌드위치로 점심을 해결했다.

 

 

 

한때 탄광으로 흥청거렸다던 인버니스는 현재 한적한 어촌 마을의 모습을 하고 있었다.

 

 

 

 

글렌빌의 그레노라 양조장에 들러 싱글 몰트 스카치 위스키 생산 현장을 견학하고 시음도 했다.

 

 

 

인구 1,200명의 마부 또한 조그만 해안 마을이지만 탄광으로 북적거렸던 옛 영화를 잊지 못 하는 듯했다.

 

 

 

 

마부에 있는 레드슈 펍은 식당 안 유리창에 빨간 하이힐을 전시해 놓았고 벽에는 온통 랜킨 패밀리의 공연 사진을 붙여 놓았다.

 

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이제 노바 스코샤 북서부 해안을 돌아본다. 이 지역엔 프랑스계 아카디아인들이 사는 마을들이 많았다. 101번 하이웨이를 타고 딕비(Digby)를 향해 북서쪽으로 차를 몰았다. 벨리보 코브(Belliveau Cove)로 가는 길목에 오래된 제재소가 있다고 해서 뱅고르(Bangor)에 잠시 들렀다. 19세기에 만들어진 것으로 강물을 이용해 터빈을 돌렸다고 한다. 노바 스코샤 서부 지역에 많이 분포했던 제재소 가운데 가장 원형에 가깝게 보전하고 있었다. 현재는 박물관으로 쓰고 있다. 이런 사소한 유물까지 정성껏 보존하는 노력에 찬사가 절로 나왔다. 벨리보 코브는 돌로 방파제를 쌓는 대신 나무를 에둘러 선착장을 만들어 놓았다. 그 위에 판자로 길을 만들어 산책하기에 아주 좋았다. 펀디 만(Bay of Fundy)의 엄청난 조수간만의 차를 직접 눈으로 확인하기 좋은 곳이었다.

 

딕비에 닿기 전에 잠시 들른 길버츠 코브(Gilberts Cove)는 딕비 카운티에 속하는 조그만 어촌 마을이었다. 갈색 지붕에 하얀 몸통을 가진 작은 등대가 바닷가에 세워져 있었다. 내 눈엔 그리 아름답지 않았으나, 캐나다에서 가장 아름다운 작은 등대란 닉네임이 붙었다고 해서 시선이 한번 더 갔다. 딕비는 인구 2,100명을 가진 꽤 큰 어촌 마을이다. 대서양 특유의 아름다운 가옥들이 옹기종기 모여 있었다. 딕비는 세계에서 조수간만의 차가 가장 크다는 펀디 만에 붙어있고, 우리나라에서 가리비라 불리는 스캘럽(Scallop) 외에도 랍스터와 홍합이 이 지역 특산물로 많이 난다. 2004년부터 워프 래트 랠리(Wharf Rat Rally)라는 모터 사이클 대회가 열려 이 기간엔 25,000여 대의 모터사이클이 몰려오기도 한다. 또한 여기서 뉴 브런스윅(New Brunswick) 주의 세인트 존(Saint John)까지 운행하는 페리도 있다.

 

 

 

 

19세기에 세워진 제재소도 역사 유물로 소중하게 보존하고 있는 뱅고르

 

 

 

세인트 메어리스 만(St. Mary’s Bay)에 자리잡은 벨리보 코브는 한때 조선업으로 명성을 떨치기도 했다.

 

 

캐나다에서 가장 아름다운 작은 등대가 있다는 길버츠 코브는 사람이 없어 한적하기 짝이 없었다.

 

 

 

 

다채로운 색상을 사용하여 도심을 밝게 꾸민 딕비의 거리를 카메라에 담았다.

 

  

딕비 중심지 워터 스트리트(Water Street)에 세워진 참전비엔 한국전쟁도 언급되어 있었다.

 

 

 

조수간만의 차가 크고 스캘럽과 랍스터가 많이 잡히는 딕비는 어업 전진기지로도 꽤 유명하다.

 

 

딕비에서 나는 스캘럽을 맛보기 위해 찾아간 펀디 레스토랑. 규모에 비해선 요리는 좀 별로였다.

 

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  1. 봉이아빠요리 2020.09.03 09:30 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    사진으로만 봐도 이국적인 냄새가 가득하네요 . 잘 보고 갑니다.

 

노바 스코샤는 55,284㎢의 면적에 인구는 100만 명이 채 되지 않는다. 캐나다에서는 무척 작은 주지만 그래도 남한 면적의 55%에 해당한다. 동서로 길게 뻗어 있는 형상이라 동쪽에 위치한 케이프 브레튼 섬(Cape Breton Island)으로 가려면 몇 시간을 운전해야 한다. 케이프 브레튼 섬에 있는 캐보트 트레일(Cabot Trail)은 노바 스코샤, 아니 캐나다에서도 꽤나 유명한 시닉 드라이브 코스다. 트레일의 많은 부분이 케이프 브레튼 하이랜즈 국립공원(Cape Breton Highlands National Park)을 지난다. 산악 지형이 많지 않은 노바 스코샤라도 이 트레일을 달리면 꽤 옹골찬 산악 지형을 만날 수 있고, 대서양 연안을 따라 펼쳐진 해안 풍경도 맘껏 만끽할 수 있다. 캐보트 트레일의 길이는 298km에 이른다. 중간에 차를 세우고 하이킹에 나서거나 전망대에 올라 바다를 내려다보는 시간을 감안하면 한 바퀴 도는데 의외로 시간이 많이 걸린다. 가을이 한창인 시점에 단풍을 보려고 캐보트 트레일을 찾았건만, 우리 나라 단풍처럼 붉고 화려한 모습을 찾기 어려워 약간 실망스러웠다. 지명에 캐보트란 단어는 1497년 아틀랜틱 캐나다를 탐사한 존 캐보트(John Cabot)의 이름에서 땄다고 한다.

 

이른 아침에 길을 나서 케이프 브레튼 섬에 닿았다. 고즈넉한 교회 한 채가 따스한 아침 햇살속에서 우리를 맞았다.

 

트랜스 캐나다 하이웨이를 벗어나 바덱(Baddeck)에서 캐보트 트레일로 들어섰다. 여기선 트렁크 30(Trunk 30)이라고도 불린다.

 

 

 

 

 

 

노스 리버 브리지 인근에 차를 세우고 노스 리버 윌더니스 에어리어(North River Wilderness Area)의 단풍을 찾아 나섰다.

 

 

 

잉고니쉬(Ingonish)를 지나면 캐보트 트레일은 바닷가에서 제법 높은 산악 지역으로 고도를 높인다.

 

 

2.3km 길이의 잭 파인 트레일(Jack Pine Trail)을 걸으며 해안선을 따라 펼쳐진 대서양을 굽어보았다.

 

1899년에 세워진 닐스 하버 등대(Neil’s Harbour Lighthouse)10m 높이에 사각 모양을 하고 있었다.

 

 

캐보트 트레일에서 잠시 벗어나 화이트 포인트(White Point)를 다녀왔다. 한두 시간 하이킹하며 해안 풍경을 만끽하기 좋은 곳이다.

 

론 실딩(Lone Shielding)의 짧은 트레일에 350년 수령의 당단풍나무가 있다고 해서 잠시 산책에 나섰다.

 

 

 

노스 마운틴 전망대(North Mountain Look-off)에서 바라보는 단풍이 꽤나 유명하지만 시기가 맞지 않았는지 그리 뛰어나진 않았다.

 

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  1. MingSugar 2020.07.30 07:43 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    경치가 참으로 아름답네요.
    덕분에 기분좋은 아침 시작합니다~^^

  2. 휘게라이프 Gwho 2020.07.30 18:57 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    사진을 잘 찍으시는건지 ..
    풍경이 이쁜건지~~
    대박 좋아서 공감누르게되네요 ㅎㅎ

 

방향을 바꿔 노바 스코샤 북동쪽에 있는 케이프 브레튼 섬(Cape Breton Island)에 있는 아카디아 마을을 찾아 떠났다. 17세기 캐나다에 뉴 프랑스를 건설한 프랑스가 퀘벡이나 몬트리얼 같은 세인트 로렌스 강 유역의 도시를 중심으로 자리를 잡은데 반해, 대략 50만 명의 아카디아인들은 대서양 연안에 둥지를 틀고 어업이나 농업에 종사했다. 그들은 전통과 문화를 유지하며 아틀랜틱 캐나다(Atlantic Canada)에서 삶을 영위한 것이다. 가장 먼저 찾아간 곳은 케이프 브레튼 하이랜즈 국립공원과 그 유명한 캐보트 트레일(Cabot Trail)로 드는 관문도시인 세티캠프(Cheticamp)였다. 노바 스코샤의 아카디아 마을 중에는 인구 3,000명을 가진 큰 마을에 속한다. 바닷가에 서있는 세인트 피터스(St. Peters) 성당이 눈에 들어오고, 예술가들이 많이 사는 마을답게 공방이나 갤러리도 쉽게 볼 수 있었다. 언덕을 따라 옹기종기 모여 있는 가옥도 자연과 어울려 아름다운 풍경을 연출했다. 프랑스 삼색기에 별 하나 추가한 아카디아의 상징이 여기저기서 나부꼈다. 

 

케이프 브레튼 섬 남서쪽 해안에도 아카디아인들이 많이 살고 있다. 아일 마담(Isle Madame)이라 불리는 조그만 섬에서 아카디아 흔적을 꽤 많이 발견할 수 있었다. 면적이 45 평방 킬로미터라니 아주 작은 섬은 아니다. 여긴 교통표지판도 불어 표기가 많았고 인가 주변에도 아카디아인을 알리는 상징들이 많이 보였다. 그들의 혈통에 대한 자부심을 느낄 수 있었다. 루이스버그에서 그레이스 베이(Glace Bay)를 잇는 255번 지방도를 마르코니 트레일(Marconi Trail)이라 부르는데, 63km 시닉 드라이브 코스에도 아카디아인들이 모여 사는 마을이 있었다. 이 트레일을 타고 멩아듀(Main a Dieu)란 마을을 지나는데 어구를 손질하거나 겨우내 육지에 올려놓았던 배를 청소하는 어부를 만났다. 그 옆에는 손질이 끝난 통발이 가지런히 정돈되어 있는 것을 보니 이제 곧 랍스터잡이가 시작되는 모양이었다.

 

 

 

 

 

 

 

아카디아 마을로 유명한 세티캠프에 도착하면 바닷가에 우뚝 솟은 세인트 피터스 성당이 먼저 눈에 들어온다.

 

 

 

 

 

 

1758년 루이스버그가 함락되고 4천 명에 이르는 아카디아인이 추방되는 과정에 10가족이 아일 마담으로 피신해

정착한 것이 오늘날까지 이어지고 있다.

 

아름다운 해변이 있다고 해서 포인트 미쇼(Pt. Michaud)를 찾았지만 해변은 별로였다.

 

 

민가 몇 채만 여기저기 떨어져 있던 그랜드 리버(Grand River) 역시 볼거리는 없었다.

 

케이프 브레튼 남서 해안과 어촌 마을을 연결하는 마르코니 트레일은 20세기 초 세 개의 대서양 횡단 무선기지국이 설치되었던 곳이라

그런 이름을 얻었다.

 

 

마르코니 트레일이 지나는 지역에선 가장 큰 어촌 마을인 맹아듀는 봄과 여름에 랍스터잡이로 바쁘다.

 

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  1. 연기햄 2020.07.25 17:58 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    좋은 정보 잘보고 갑니다~ 행복한 주말 되세요^^

  2. MingSugar 2020.07.26 11:15 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    즐거운 일요일 아침 보내고 계신가요~?
    오늘도 포스팅 잘 보고갑니다.
    행복한 하루 되세요 :D

  3. 퓌비 2020.07.26 22:39 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    우와 그림같은 풍경사진이 일품이네요. 코로나로 여행을 못가는 대신에 다른 분들이 다녀온 사진들로 대리만족을 해야할 듯 합니다